Kdy můžete v létě prořezávat jabloň?

Zahrádkáři jsou jako děti: vezmou konev a zalijeme vše potřebné i nepotřebné; Vzali motyku a odřízli všechen plevel a nechali zem holou pod spalujícím sluncem. A pokud máte v rukou prořezávač, je to naprostá katastrofa: vše je ořezané, ovocné i dekorativní: odkvetlá květenství, vyčnívající výhony, výhony, které netrčí, ale nelíbily se, vršky, výrůstky, vysušené a nemocné větve, a přitom zdravé, které se chytly do horké ruky. Je jasné, že v karanténě už toho máme dost, energii není kam dát, ale před jakoukoliv prací (i před zaléváním! ) je dobré si téma nejprve prostudovat. Tento článek bude o řezu ovocných stromů v létě – co, kde, kdy.

Proč vůbec kácet stromy?

Dochází k formativnímu a sanitárnímu prořezávání stromů. Formativním prořezáváním se zahradníci snaží usnadnit si život řešením celé řady problémů:

• vytvořit korunu, která bude správná z hlediska teorie a osobních názorů;
• zajistit pravidelnou plodnost velkých plodů;
• usnadnit sběr ovoce a zpracování korunky;
• zabránit lámání větví v důsledku větru nebo přetížení plodinami;
• v některých případech – omezit růst stromu;
• v ještě vzácnějších případech oddálit kvetení.

Strom má své vlastní názory na správnost koruny: potřebuje získat maximální prostor, získat maximum světla a zpravidla ne vždy souhlasí s jednáním zahradníka. I když moudrý zahradník, předvídající možné odlomení neúspěšně rostoucí větve, odstraní, strom na znamení protestu okamžitě probudí okolní spící poupata a vyroste mu celý košťál vršků.

To znamená, že prořezávání stromů je věčná konfrontace mezi zahradníkem a stromem. A pokud proces formování začal, nedoporučuje se jej spustit. Z pocitu sebezáchovy bude strom poté, co se přestane tvořit, ještě několik let energicky odhánět „vrcholky“ – neproduktivní růst.

Můžete samozřejmě zasadit sazenici a dát jí příležitost růst a nést ovoce podle uvážení stromu. A bude pravidelně růst a plodit. Staré jabloně v sadech, zdánlivě k nemožnosti přerostlé, jednou za dva roky přinesou takovou úrodu, že se větve lámou – zcela bez jakéhokoli vnějšího zásahu ve smyslu prořezávání. Zásah je nutný, když se větve již odlomily.

Na začátku své zahradnické kariéry by tedy bylo dobré, aby se každý zahradník rozhodl: bude se věnovat formativnímu prořezávání stromů, nebo je nechá růst?

Pokud se rozhodnete pro formu, musíte být dobře připraveni. Jak řekl Nikolai Gaucher na přelomu minulého století: „Škodlivé důsledky nesprávného prořezávání jsou mnohem větší než ty, které by vyplývaly z absence jakéhokoli prořezávání.“

Sanitární prořezávání je jednodušší: zmrzlé, sušené, zlomené a nemocné větve jsou odstraněny.

Není potřeba sekat kde a čím

Na většině území naší země je drsné podnebí a mírně řečeno ne zrovna nejpříznivější pro zahradničení. Žije tam menší část populace, ale také se chtějí věnovat zahradničení, věnují se tomu a mají vypracovaná vlastní pravidla, která se od běžných liší.

Takže v drsných letních oblastech lze ovocné stromy zaštípnout pouze na začátku růstu a provést sanitární řez. Léto je krátké. Když strom vyroste normální větev, získá vhodné kořeny, aby nastolil rovnováhu. Jakmile byla větev podříznuta, rovnováha byla narušena. Ale živiny jsou pro tuto větev již naplánované! Z horních pupenů proto strom místo odříznuté větve okamžitě vytlačí dva mladé výhonky a naléhavě probudí ještě jeden nebo dva spící pupeny. To znamená, že začátek růstu mladých výhonků a tvorba ovocných pupenů se posouvá směrem k chladnému počasí.

Ve středním Rusku a na jihu to není zvláštní problém. Ale pro Sibiř a sever je to kritické – strom nebude mít čas připravit se na zimu. Pokud jste tedy nestihli vylomit vrcholy, které začínají růst (výhonky rostou svisle tam, kde by neměly) do poloviny června, nemusíte se jich dotýkat. Kromě toho zbývající rány z prořezávání také vyžadují prostředky k hojení, uvolňování antifungálních látek a vytváření kůry. Je lepší nechat rostliny připravit se na dlouhé mrazivé období. Nebudou si dělat věci horší.

Ani při sanitárním prořezávání (to se týká zmrzlých větví) není třeba řezat celou větev najednou, pokud na ní nenarostly listy. Větve poškozené mrazem se velmi často částečně „probudí“, ale později. Proto je vhodné odříznout pouze horní třetinu, zbytek nechat nějakou dobu „plešatý“, pokud se neprobudí do konce června, můžete vyříznout.

Meruňky na Sibiři jsou velmi citlivé na jakýkoli řez. Pro ty, kteří to nevědí, existuje nejmrazuvzdornější mandžuská meruňka na světě a na jejím základě (odrůdy nebo rouby) tam rostou meruňky. Na jejich porost je lepší se v létě vůbec nedotýkat. Stříhejte pouze zmrzlé a nemocné výhonky. Pro meruňku je jakákoli rána cestou k infekci, infekci a odumírání větví. V nepůvodním klimatu to není nijak zvlášť zdravý strom.

Pro všechny regiony – pokud se strom dříve nevytvořil, je lepší nezačínat v létě, omezte se na sanitární prořezávání.

Letní řez tam, kde je to možné

Na konci zimy, když je celý strom holý, je jasně vidět, jak jsou umístěny kosterní větve, kde co je nadbytečné a kde co chybí. Přebytek lze odstranit a růst čehokoli chybějícího lze stimulovat.

V létě není za souvislými houštinami výhonů vidět vůbec nic a co je zde nadbytečné, pochopíte jen prozkoumáním každé větve koruny. Časem si na to zvyknete, oko se vycvičí a už zdálky je jasné, že je potřeba ho odříznout, odtrhnout nebo uštípnout. A ještě raději odtrhněte nebo uštípněte, protože pokud větev dorostla do bodu, kdy je potřeba ji ořezat zahradnickými nůžkami, je již pozdě. V létě jsou nůžky a pilníky vhodné pouze k odstraňování nemocných, suchých a poškozených větví.

Nejlepší formativní letní práce se stromem je včasná, jak se objevují, vylamování mladých vrcholů (ne více než 10 cm na výšku), sevření vrcholů aktivně rostoucích výhonků, vylamování mladých výhonků nasměrovaných do koruny a zušlechťování výhonků. centrální vodič se řítí nahoru. Tedy formování s minimálním traumatem a stresem pro strom.

Sanitární prořezávání větví v létě je zvláště důležité u peckovin: zimní a jarní prořezávání v nich často způsobuje tvorbu dásní, což vyžaduje pečlivé ošetření. Při řezání nebo vyřezávání suché větve si přitom rozhodně dejte pozor na stav dřeva: pokud je vidět houbová infekce, je třeba řezat více, dokud nedosáhne zdravého dřeva. Pokud jste pokáceli až po kmen a hniloba je stále viditelná, je čas zasít semínka, aby vyrostl nový strom. Na napadeném se budete muset ujistit, že plodnice houby nevylézají, jinak hrozí napadení celé zahrady.

Kvůli houbám je v srpnu nežádoucí prořezávání stromů, dokonce i sanitární prořezávání – v této době začíná aktivní sporulace mezi houbami. Rány a poškození stromové kůry v této době jsou otevřenou branou pro infekci. Do této doby je třeba prohlédnout všechny kmeny a kosterní větve, vyčistit a zakrýt poškození kůry.

Letní formativní prořezávání se nejčastěji aplikuje na mladé sazenice – samozřejmě nemůžete vylézt na obrovskou jabloň nebo třešeň se skřípnutím. Mladé sazenice navíc ještě neplodí a ztráta úrody kvůli ne zcela kompetentnímu jednání nehrozí.

Výhody a nevýhody letního prořezávání

Letní sanitární řez ovocných stromů je naprosto nezbytný, není o čem ani mluvit. Ale s formativním není všechno tak jednoduché. Jednak odstraněním mladých výhonků v létě na samém počátku jejich růstu odpadá zimní jarní řez již poměrně silných výhonů. Na druhou stranu může být vegetační období zpožděno: zatímco strom přerozděluje šťávy, čas uplyne.

Zaštipováním konců rostoucích výhonů zpevníte boční větve, zpomalíte růst středních a urychlíte nástup plodů. Jen strom možná nedodrží plánovaný scénář a vyroste něco úplně jiného a na špatném místě. To vše se bude muset znovu utrhnout a vylomit. Ideální je vytrhávat nepotřebná poupata, ale i to vyžaduje hodně tréninku.

Řez, včetně letního řezu, tvoří korunu stromu, kterou zahradník potřebuje, ale jakýkoli řez vyžaduje doprovodnou kompetentní péči: stres a rány, i malé, nepřidávají stromu zdraví.

Začínajícím zahrádkářům bych poradil, aby s formativním řezem začali v zimě, poté, co si téma nejprve podrobně prostudovali, a začali s jedním nebo dvěma mladými stromky. Právě ty jsou sestříhány „podle vědy“, pozorovány a nutně zaznamenány jak písemně, tak i na fotografiích.

Přečtěte si více na toto téma:

• Zahrada a zeleninová zahrada 2886
• Péče o zahradu 929
• Ovocné stromy a keře 605

5 způsobů, jak prořezávat jabloně a jiné ovocné stromy v létě

Roman Kudryavets doktor zemědělských věd, autor knih o zahradnictví

Zahradníci jsou zvyklí prořezávat jabloně na podzim nebo brzy na jaře, vyzbrojeni pilami, prořezávačkami a nůžkami. A mnozí si ani neuvědomují, že každoročnímu pracnému prořezávání se lze vyhnout, pokud se na své stromy v létě podíváte blíže a odstraníte nepotřebné výhonky, když právě začínají růst. Shromáždili jsme techniky prořezávání jabloní v létě, které strom dotlačí, aby v příštím roce plodil.

Oslepení pupenů ovocných stromů

Představte si, že v některém místě koruny nechcete mít větve. Pokud se objeví, budete je muset vystřihnout. Ale vlhkost a výživa byly vynaloženy na jejich růst. Ukazuje se tedy, že prořezávání – zcela oprávněná a nezbytná technika – nevyhnutelně vede k plýtvání organickou hmotou. Není snazší poupě předem vytrhnout (pupen a oko jsou synonyma, proto je termín oslepování poupětem) a zabránit tak nejen růstu, ale i samotnému vzniku zbytečných výhonků?

Samozřejmě pokoušet se odstranit všechny nepotřebné (nechtěné) pupeny na vzrostlém stromě by bylo pošetilé. Je jich mnoho stovek a tisíců. A taková práce je zbytečná. Strom realizuje svůj růstový potenciál prostřednictvím jiných pupenů. Včetně přes náhradní a spací. Zaslepení pupenů je vhodné pouze pro mladé stromky. Zejména při formování umělých korun, kde je velmi důležité urychlit proces tvorby koruny a zvýšit její objem hospodárným vynakládáním prvovýroby na růst pouze nezbytných odnoží.

Technika zaslepení ledvin je jednoduchá. Jednoduše použijte nehty nebo jakýkoli ostrý nůž k odstranění hlavních pupenů, které jsou k tomu určeny, spolu s náhradními.

Jak vylamovat výhonky z jabloně

Ne všechny vznikající výhonky lze použít. Mnohé z nich nejsou vhodné ani pro tvorbu hlavních větví, ani pro doplnění koruny přerůstajícími větvemi. Pokud jim dovolíte růst, vytvoří zahuštění, nebo dokonce, co je dobré, chopí se iniciativy a začnou si nárokovat roli hlavních větví, i když je to zpravidla v rozporu s plány zahradníka.

Spousta takových výhonů se objevuje po prořezávání v blízkosti řezů, na pařezech, a pokud byl řez velmi silný, pak na jiných místech koruny vyrůstá mnoho výhonků ze spících pupenů, které lze na základě síly jejich růstu klasifikovat jako vrcholy. Dříve nebo později budou muset být téměř všechny vyříznuty. Zřídka které lze použít.

Abyste zabránili plýtvání živinami, proveďte tuto práci co nejdříve. Ve fázi začínajícího růstu výhonků. Dosáhl délky 7-10 cm, odlomte ji, dokud jejich základ nezdřevnatěl. Vyrazte patou. Rány se rychle zahojí. Pokud se po vylomení vršky objeví znovu, opakujte práci.

Čas strávený vylamováním výhonů je každopádně 5-10x kratší než vyřezávání větví, které z nich vyrostly, a o úspoře organické hmoty není třeba mluvit. Je velmi velký a velmi užitečný. Vylamování výhonků je jednou z povinných metod letního řezu při vytváření umělých korunkových forem a normalizaci generativních (ovocných a květonosných) větví.

Kdy štípat výhonky z jabloně

Potřebujete-li na některém místě koruny vytvořit větev malou velikostí a dobře pokrytou generativními útvary, zaštípněte silně rostoucí výhon přibližně nad pátým pravým listem. Může být o něco kratší nebo delší. Krátké výhony a výhonky pokračování hlavních větví nesvírejte.

Načasujte zaštípnutí tak, aby se shodovalo s dobou, kdy do konce růstu výhonků zbývají 2-3 týdny. Dříve to za to nestojí. 1-2 pupeny nejblíže k místu sevření se probudí a vydají silné výhonky. A to je nežádoucí. Nemusí dozrát a v zimě velmi zmrznou. A obecně, cíle nebude dosaženo. Pozdější štípání také není vhodné: nebude mít žádný účinek.

Odstraňte vrcholy výhonků čímkoli chcete: nůžkami, nůžkami, nehty. Pokud po tomto vyrostou z axilárních pupenů krátké výhonky, jako jsou prstence a oštěpy, je to dobré. Nechte vše tak, jak je. Pokud z vrcholového pupenu vyrůstá jeden silný výhon, odštípněte jej nad třetím až pátým listem. Pokud se vytvoří mnoho silných výhonů, seřízněte zaštípnutou větev nad nejnižší a zaštípněte ji nad pátým nebo mírně vyšším listem.

Štípnutí nemá vždy okamžitý účinek. Zde je kultura, odrůda a stav rostlin a věřte nebo ne, vliv má charakter zahradníka. Ovládejte proto zaštipování výhonků pomalu a důkladně. V některých případech je tato technika prostě nenahraditelná.

Proč ohýbat větve ovocných stromů?

Již dlouho bylo zaznamenáno, že během vertikálního růstu na větvích vyrůstají nejsilnější výhonky z vrcholových a přilehlých pupenů. Při pohybu větve ze svislé do vodorovné polohy se probouzení pupenů zvyšuje a růst výhonů od vrcholu k základně větve se vyrovnává. Výhony jsou většinou slabší, ale náchylnější k plodování.

Podstata tohoto jevu je vysvětlena zvláštnostmi směny. V dřívějších dobách selští zahradníci biologii příliš nerozuměli, ale věděli, že divoce rostoucí strom, který nechce nést ovoce, musí být zahanben. Na jeho větve věší kusy cihel, dlažební kostky, staré lýkové boty a ubohý strom stojí všem na očích. Ostuda, ostuda. Jak tady nemůžete nést ovoce?

Pokud jsou však větve ohnuty nesprávně, s velmi velkým počtem ohnutých větví, stejně jako u rostlin řady odrůd vyznačujících se přirozeným povislým růstem, nevyhnutelně se na ohnutých větvích objevují silné vertikálně rostoucí mastné výhonky – vrcholy. Spotřebovávají tu část vody a minerálních živin, kterou horní část vodorovných a povislých větví není schopna využít.

V poslední době je opět populární ohýbání větví. U některých forem korun (vřetenovité, vějířovité, různé palmety) je celý systém prořezávání postaven na ohýbání větví a i v korunách, na které jsme zvyklí, se bez této techniky málokdy obejdou.

Pokud potřebujete posílit růst některé větve, umístěte ji blízko svislé polohy. Je třeba zeslabit, zesílit zanášení, urychlit plodování – ohnout do vodorovné nebo svislé polohy. Orientaci větví můžete měnit od jara až téměř do konce léta. Když je to pohodlné. Pokud větve na podzim nebo v zimě ohnete, nezíská požadovanou polohu. Odstraňte upevňovací prvky a zapadnou na místo. Silnou větev náhle neohnete. A uděláte mělké řezy nebo řezy ve spodní části větve v ohybu – a bude to fungovat.

Pokud je úhel odklonu menší než 40°, větev se může při ohýbání odlomit. Abyste tomu zabránili, musíte to nejprve posílit. Toho je dosaženo pevným svázáním základny rohu. Při ohýbání dbejte na to, aby nevznikl oblouk, jinak se na něm vytvoří silné vršky. Pocinkej si s nimi později. Zajistěte větev na místě provázkem nebo motouzem. Jeden konec zajistěte volnou smyčkou k větvi a druhý přivažte ke kmeni, kmeni, spodní větvi, ke kolíku zaraženému do země, k mřížoví. Aby se provázek nezařezal do kůry, umístěte pod něj něco – kousek gumy, jen nějaké tyčinky.

Opláštění větví

Pokud strom roste divoce a nechce plodit, nepomáhá-li prořezávání ani ohýbání větví, zkuste, třeba opásání větví bude mít efekt. Jeho podstatou je oslabení nebo téměř úplné zastavení odtoku asimilátů z větve, kde vznikly. K tomu stačí odstranit pruh kůry kolem větve, aby se přerušily transportní trasy – nádoby seřízly.

Technika kroužkování větví je neuvěřitelně jednoduchá. Odstraňte pruh kůry ze základny větve a je to. Můžete jej odstranit v kroužku, ve spirále nebo v půlkroužcích. Práce co nejpohodlnější a nejpříjemnější.

Udělejte jeden řez do kůry na zamýšleném místě, posuňte se nahoru nebo dolů asi 1 cm od něj a další proveďte rovnoběžně s prvním. Mezi těmito řezy pak opatrně odstraňte pruh kůry. Zakryjte ránu zahradním lakem nebo ji zabalte fólií nebo izolační páskou, abyste zabránili vysychání obnažené tkáně větve.

Odtok produktů fotosyntézy z listů kroužkovaných větví se prakticky zastaví. To podpoří diferenciaci poupat na poupata květní. Větev bude muset příští rok nasadit poupata a kvést. V budoucnu, v závislosti na jejich stavu, můžete nechat kroužkované větve, aby nadále plodily.

Některé z kroužkovaných větví mohou být příliš slabé nebo v silném stínu. Vystřihněte je. Stále nepřinášejí dobré ovoce. Důležité je, že hlavního cíle kroužkování – posunout metabolický proces v rostlině z čistě vegetativní na generativní aktivitu – již bylo dosaženo. Plodování začalo.