Kdy můžete prořezávat rododendron?

Dnes chceme upozornit na nádherné rostliny – rododendrony. Tyto květiny na jaře udávají tón v mnoha zahradách a parcích. Radost z jejich květu trvá od dubna do června. Přestože se rododendronům někdy mylně říká azalky, stále patří do rodu Rhododendron. Vědci a šlechtitelé rostlin, včetně téměř 600 druhů rostlin, neustále vytvářejí nové varianty těchto krásných květin.

Nyní, když nás již naše rododendrony potěšily krásným kvetením, musíme na to myslet Jak zajistit stejné nádherné květy příští rok.

K tomu existují některé nouzové postupy. Zbavení květů řezem, odstraněním nebo vyklepáním pomůže rostlině neplýtvat energií na tvorbu a dozrávání semen, která nepotřebujeme, pokud je neplánujeme sbírat. Během kvetení navíc rostliny utrácejí hodně živin a vláhy a tu je potřeba doplňovat. Mezi ne zcela naléhavé záležitosti patří tvorba rostlin. Nejčastěji jsou rododendrony samotvorné rostliny, ale pokud ještě potřebujete provést nějaké úpravy, pak je čas na začátek července. Jedním z postupů, který doporučujeme, je mulčování. Pomáhá udržovat vlhkost v půdě, udržuje optimální teplotní podmínky a pomáhá předcházet plevelům.

Rovněž stojí za to věnovat pozornost formování rostlin, i když rododendrony se obvykle tvoří samy a vypadají harmonicky v různých velikostech a tvarech. V případě potřeby je však možné provést určitou korekci. Jedním z těchto postupů je odstranění květenství.

Odstraňování květenství

Podívejme se, jak se z rododendronů odstraňují květenství. Když rostlina uvadne, nastupuje další fáze růstu – vegetativní pupeny, které přispívají k prodloužení a omlazení koruny. Všimněte si, že každé květenství produkuje vegetativní výhonky různých velikostí.

Některé z nich jsou připraveny k růstu a poupata již nejsou potřeba. Jednoduše je vylomíme, chytíme na základně a rozbijeme, to se dělá velmi jednoduše a rostlině to neškodí. To umožní našemu vegetativnímu výhonku pokračovat v růstu a už nepotřebujeme lusky se semeny, které můžeme házet na zem, aby obohatily půdu o živiny.

Totéž můžete udělat se stálezelenými rododendrony.

Když se podíváte, opadavé a stálezelené rostliny mají vegetativní pupeny, které nekončí v květinových formacích, někdy se tyto pupeny neprobudí kvůli nepříznivým podmínkám prostředí.

Všechny tyto postupy je třeba provádět opatrně, aby nedošlo k poškození rostlin. Použití prořezávačů pro tyto účely je možné, ale vyžaduje opatrnost. Někdy je bezpečnější a účinnější metodou vylamování poupat sami.

Prořezávání rododendronů

Formování může být radikální, ale doporučuje se to udělat brzy na jaře před otevřením pupenů. Pokud se rostlina stala příliš objemnou a měla by být zmenšena nebo přijato jiné řešení pro terénní úpravy. Je důležité si uvědomit, že formování musí být prováděno po etapách, bez odříznutí celé rostliny najednou, aby se zabránilo její smrti.

Optimální je zastřihnout polovinu nebo třetinu keře (to je 30-40 cm) a v příštím roce zastřihnout zbývající část. Opravné prořezávání, zaměřené na mírnou korekci tvaru keře, se provádí ihned po odkvětu. To je zvláště důležité kvůli vývoji vegetativních pupenů umístěných v blízkosti květenství. Pupeny, které se ještě plně neprobudily, se nacházejí na dvouletém dřevě a jsou obvykle dlouhé asi 5 milimetrů. Někdy lze takové pupeny nalézt na starším dřevě, například na 3-4 let starých výhonech. Orientačním bodem jsou listové jizvy, nad nimiž jsou malá poupata, necelý milimetr velká.

Pokud chcete, aby keř byl kompaktnější a přitiskl jeho osy, můžete ho seříznout blízko takového pupenu.

Po oříznutí jsou všechny řezané oblasti 1 cm nebo více musí být ošetřeny izolačním materiálem nebo zahradním lakem. Takové operace lze provádět jak na opadavých, tak na stálezelených rododendronech. Pupeny na stálezelených stromech se však nacházejí na starším dřevě a jsou skryty silnou vrstvou dřeva, takže je obtížné je odhalit. Jizvy na listech představují orientační body pro pupeny, které je obtížné odhalit. Po hlavních operacích vylamování květenství a tvarování keře je nutné zalévat, zejména v horkém a suchém počasí. Zalévání by mělo být prováděno 2-3krát týdně, někdy i častěji. Množství vody závisí na velikosti rostliny – pro malé mladé rostliny může stačit 5 litrů, ale pro velké rostliny je potřeba mnohem více – až 100 litrů nebo 10 kbelíků na zálivku.

Další hnojení

Pro zajištění růstu celého kořenového systému je důležité rostliny také přihnojovat. Lze to provést dvěma způsoby: Suché nebo mokré, což je lepší.

Po odkvětu by se mělo množství dusíkatých hnojiv snížit na 20 gramů na metr čtvereční a fosfor a draslík by měly být přidány v množství 40–30 gramů na metr čtvereční. Krmení kořenovými hnojivy se provádí na základě objemu substrátu – na každý metr krychlový substrátu je potřeba stanovené množství hnojiva v suché formě.

Samozřejmě existují dobré komplexy, které vyrábějí různí výrobci. V dnešní době jsou oblíbená hnojiva vyráběná pod značkou Vertica. To jsou docela dobré krmné komplexy. Po odkvětu se doporučuje použít komplex Jaro léto. Můžete používat hnojiva v dávkách doporučených výrobcem na obalu. Můžete také použít komplexní i samostatná hnojiva. Jediná věc je, že musíte dodržovat standardy fosforu a draslíku 40 gramů, respektive 20 gramů účinné látky, je třeba používat opatrně.

Je důležité si uvědomit, že rododendrony preferují kyselou půdu s úrovní kyselosti 4,5 nebo 4,5-5,5. Proto se doporučuje používat hnojiva zvyšující kyselost půdy, jako jsou sírany a fosforečnany.

Nemůžete použít chlorové hnojivo, protože rostlina negativně reaguje na obsah chlóru, což může vést k její smrti.

Kromě toho mají rododendrony vysokou potřebu hořčíku, bóru, kobaltu a mědi, takže přidání komplexních mikrohnojiv do roztoku je dobrou volbou. V přírodě rostou rododendrony nejčastěji pod korunami různých lesů, preferují cca 60-70 % plného slunečního záření, pak dochází k menšímu odpařování a rostliny se budou delší dobu těšit svým kvetením. Pro zajištění potřebného mikroklimatu se doporučuje používat zavlažování nebo postřik rostlin, které se provádějí buď souběžně se zavlažováním, nebo odděleně od něj. Je také vhodné pravidelně vytvářet umělou mlhu pro rostliny. Je důležité si to pamatovat Rododendronům chybí kosterní kořenový systém, proto při výsadbě nových rostlin hloubka výsadbové jámy nesmí přesáhnout 50 centimetrů, a průměr závisí na velikosti samotné rostliny v budoucnu.

Kořenový systém

Na příkladu nedávno vysazené mladé rostliny se podívejme na její kořenový systém.

Opatrně odstraňte mulč a podívejte se na hranice výsadbové jámy, vidíme, že dokud rostlina nevyroste kořenový systém, kořeny jsou malé, chlupaté a volné.

Tyto kořeny nemohou proniknout do těžké půdy, proto se doporučuje vytvořit kyprou půdupomocí rašeliny, humusu a písku jeden díl. Pokud je půda písčitá, bylo by dobré přidat jíl nebo hlínu pro udržení vlhkosti.

Věnujme pozornost kořenovému systému vzrostlé rostliny zakořeněné na tomto místě. Můžeme pozorovat přítomnost jehličí, mulče a dosti vyvinutou vrstvu půdy.

Odsuneme mulč stranou a vidíme hranice výsadbové jámy. Abychom si kořenový systém prohlédli podrobněji, použijeme stěrku a kořeny opatrně vyjmeme z půdy.

Při jejich pozorování si všimneme, že pronikají hluboko do půdy a mají střapatou strukturu. Jakmile se vyvinou, živí se mykorhizou, symbiotickou interakcí mezi houbami a rostlinami. Mladé kořínky, sající a bílé barvy, vykazují silnou interakci a spojení s houbami.

Je zajímavé, že kořenové vlásky rododendronů prakticky chybí, okamžitě přecházejí v sací kořen. Kořenové vlásky ve vývoji těchto rostlin částečně nebo úplně chybí. To zdůrazňuje potřebu prodyšné a vlhkost zadržující půdy, aby byly splněny jejich nutriční potřeby.

Mulčovací rostliny

Jak víte, nepostradatelným nástrojem pro péči o zahradníky a zemědělství je mulčování, které udržuje vlhkost v půdě a zabraňuje destruktivním vlivům prostředí na rostliny.

Při mulčování rostlinného materiálu je důležité zvážit jeho tloušťku. Typická vrstva mulče je asi 7-8 centimetrů, někdy dosahuje 10 centimetrů. Saprofytická vrstva vytvořená pod mulčem je bohatým zdrojem živin pro kořenový systém rostlin.

Rady pro výsadbu rododendronů často doporučují používat borové piliny jako podestýlku do lesní podlahy. V současné době máme méně než 90 let staré borovice a podíváme se, co bychom měli použít.

Mnoho lidí si myslí, že jednoduchým sběrem ležícího materiálu a jeho přidáním do výsadbové jámy získáme dobrý humus. Není to však tak docela pravda. Materiál ležící nahoře je organická hmota, která se ještě zcela nerozložila. Pokud jde o jehličí, jejich rozklad trvá asi 6-7 let a větve a šišky ještě déle. Při pohybu hlouběji do půdy se setkáváme s rozloženou hmotou, kde lze snadno identifikovat zbytky trestu a jehličí. To je skvělý doplněk k zemině, kterou použijeme k vyplnění jámy pro výsadbu rododendronů.

Vrchní vrstva materiálu přitom hraje důležitou roli při zadržování vláhy a živin v půdě, takže ji lze také využít. Postupným rozkladem vrchní vrstvy dojde ke vstupu organické hmoty do plodné zóny, kde se nacházejí aktivní kořeny rostliny, s využitím všech živin uvolněných z lesní půdy.

Na závěr bych vám chtěl poděkovat za pozornost a zájem o můj příběh. Doufám, že pro vás byla informativní a užitečná. Zvu vás k návštěvě našeho kanálu Plant Valley, kde pravidelně sdílíme nové a užitečné informace.

Přestože požadavky na druhy rododendronů se mohou lišit a pokrývají širokou škálu podmínek, některé základní principy platí pro všechny odrůdy. Dnes se dozvíte o prořezávání, hnojení, zalévání a zakrývání vaší rostliny.

Navigace v článku:

Péče o rododendron v zimě

Rododendronu se bude dařit všude, pokud je odrůda vybrána pro váš region. Většina odrůd rododendronů je odolná vůči mrazu do -40°C. Některé odrůdy jsou méně mrazuvzdorné (asi -20°C). Vyberte odrůdu, která je o jednu pěstitelskou zónu nad místem, kde žijete. Pokud žijete v pěstitelské zóně 6, vyberte si rododendron, kterému se daří až do pěstitelské zóny 5. To pomůže vaší rostlině přežít zimu.

V této části článku vám podrobně řekneme vše o zimování těchto rostlin.
Zima je pro rododendrony nepříznivým obdobím. Největší hrozbou není mráz, ale zimní slunce a vítr. Právě kvůli těmto faktorům nemusí špatně vysazené a nechráněné rostliny přežít zimní měsíce. Správná ochrana rododendronů ovlivňuje hojnost kvetení na jaře. Proč se tohle děje? Květní poupata těchto rostlin se tvoří v létě předchozího roku, pokud je zima mrazivá a větrná, mohou zmrznout a v důsledku toho keře nekvetou. Rododendrony lépe přezimují na stinných, teplých a před větrem chráněných místech. Na slunných a větrných místech je zimní přístřešek nutností.

Zavlažování a mulčování:

Rododendron je vlhkomilná rostlina, ale zároveň kvůli mělkému kořenovému systému nemůže být zaplavena vodou. Substrát by měl být vlhký, ne mokrý, protože silné přemokření může vést k uhnívání kořenů a úhynu rostliny.

Na začátku vegetačního období a v létě se hojně zalévají měkkou vodou, aby se nedostala na listy, protože to přispívá k rozvoji houbových chorob. Závlahový režim je nutné upravit podle povětrnostních podmínek a vysychání půdy. V létě můžete do vody přidat síran hlinitý. Tímto způsobem okyselíme půdu a dále zlepšíme proces vstřebávání živin rostlinami obsažených v hnojivech. Používá se v poměru 5% až 20% síranu hlinitého ku kapalině, ale pokud jste při výsadbě použili koloidní síru, tak její použití není nutné další rok.

Zálivka je 1-10 litrů vody na dospělou rostlinu jednou týdně, pokud je velmi teplo, zalévejte častěji.
Koncem léta a začátkem podzimu se zálivka omezí.

Jednou z největších hrozeb během zimních měsíců je fyziologické sucho. Situace je taková, že v půdě je voda, ale rostlina ji nedokáže absorbovat. To je způsobeno nízkými teplotami, které vedou k zamrzání půdy. Fyziologické sucho lze poznat podle povislých a svinujících se listů. Tento stav zhoršuje slunečné počasí, kdy rostliny ztrácí vodu transpirací a zároveň ji nemohou přijímat, neboť povrchové vrstvy půdy spolu s vodou v ní obsaženou zamrzají.

Aby se tak nestalo, chráníme rododendrony v zimě před nedostatkem vody tak, že je koncem podzimu, těsně před příchodem mrazů, vydatně zalijeme. Poté na úpatí keře vytvoříme hromadu borové kůry nebo rašeliny. Kromě snížení výparu vody z půdy se tím chrání mělký kořenový systém rododendronů před mrazem. Výška valu by měla být asi 20 cm.Další výhodou použití borové kůry je, že pomáhá udržovat kyselé pH půdy, které je příznivé pro rododendrony.

Kryt rostlin:

1. Nejprve zajistěte ventilaci vzduchu
2. za druhé, zabraňte tomu, aby se sníh a vlhkost dostaly na stonky
3. za třetí, přístřešek by měl sloužit jako ochranná clona před vysychajícími větry

Předjaří je pro rostliny velmi náročné období. Teplé dny se na jednu stranu podepisují na sejmutí ochrany před rododendrony, ale je zde jedna důležitá poznámka. Pozorně byste měli sledovat předpověď počasí, hrozí totiž opakované mrazy, které by mohly mít na holé rododendrony negativní dopad.
Způsoby péče o rododendron po zimě závisí na stavu rostliny. To bude hlavním určujícím faktorem při přípravě rostliny na jarní sezónu. Co můžete očekávat od zimy, pokud jde o rododendrony?

Problém s houbami. Na keřích budou vidět jejich shluky a půda kolem rododendronů může nepříjemně zapáchat. Proto se vyplatí pustit se do práce co nejdříve a vše vymyslet. Jak bojovat s plísněmi na rododendronech? Samozřejmostí je použití speciálních přípravků a dodržení všech bezpečnostních opatření (Fitosporin, Maxim a další fungicidy).

Přelom zimy a jara je pro řez rododendronů nejvhodnější. Určitě tam budou jednotlivé poškozené větve a listy. Na takzvaném sanitárním řezání proto není nic divného.

Řez rododendronů a jeho druhy: je třeba rododendrony stříhat?

Všechny rododendrony a příbuzné azalky nevyžadují intenzivní řez. Jedná se o pomalu rostoucí keře, které přirozeně dobře houstnou. Jejich tvar je obvykle správný. Někdy je však (z různých důvodů) prořezávání nutné. To platí zejména pro zanedbané exempláře, které jsou zmrzlé, poškozené chorobami a škůdci nebo rozbité pod tíhou sněhu. Před zasazením semen se také vyplatí systematicky odstraňovat vybledlá květenství. To umožní rostlině vynaložit veškerou energii na kladení poupat pro příští rok.

Kdy a jak provádět sanitární prořezávání rododendronů?

Tento řez rododendronů se provádí průběžně (podle potřeby) od jara do podzimu. Na jaře, před probuzením pupenů, se provádí hlavně sanitární prořezávání: odstraňují se sušené, zlomené, zmrzlé a nemocné výhonky. Při jarním prořezávání se nezapomeňte podívat na rododendrony blíže, protože špatný stav výhonků a listů může být způsoben chorobami a škůdci. V případě potřeby byste měli přijmout vhodná ochranná opatření. Při správné péči rododendrony zřídka potřebují sanitární prořezávání.
Podpůrné prořezávání zahrnuje také odstraňování odkvetlých květů. Vyrábí se ihned po odkvětu, tedy od konce června. Cílem je zabránit rostlinám v nasazování plodů a semen.
Za prvé: nejsou dekorativní.
Za druhé: oslabují keře.

Odkvetlé květy rododendronů lze odstřihnout zahradními nůžkami. Lze je také snadno rozbít rukou.

Kdy a jak provádět formativní řez rododendronů?

Rododendrony mají většinou pravidelný tvar, který nevyžaduje korekci. Někdy se však stává, že staré exempláře příliš rostou, zejména do šířky. Při výsadbě těchto rostlin se často zapomíná, že se jedná o dlouhověké keře, často dosahující impozantních velikostí. Příliš dlouhé výhony rododendronu lze zkrátit – i na polovinu – pomocí zahradnických nůžek. Můžete zkusit použít řezané větve k řízkování, můžete z nich získat nové rostliny. Formativní prořezávání závisí na tom, jak chcete, aby váš rododendron vypadal. Můžete vytvořit tvar koruny blízko koule nebo zkusit vytvořit rostlinu na kmeni. Takové exempláře se obvykle prořezávají o něco tvrději a častěji.
Velmi dobrou metodou je zaštipování vrcholků nejmladších výhonků pro větší odnožování. Nejlepší doba pro formativní řez je bezprostředně po odkvětu, aby se snížilo riziko odstranění poupat.

Kdy a jak provádět prořezávání rododendronů proti stárnutí?

Staré, zanedbané rododendrony někdy potřebují omlazující řez. Jedná se o radikální postup, který se v případě těchto keřů provádí velmi zřídka. Provádí se pouze tehdy, když jsou rostliny silně polámané, řídké a špatně rostou. Než začnete prořezávat, musíte se pokusit zjistit příčinu špatného stavu keřů a odstranit ji. Velmi často se jedná o nesprávně zvolenou půdu nebo nesprávnou aplikaci hnojiv.
Zmlazovací řez rododendronů se provádí na přelomu zimy a jara. Všechny výhonky jsou řezány ve výšce 20-50 cm od země. Poté jsou přijata opatření k odstranění příčiny špatného zdraví keře. Rododendrony nekvetou v roce prořezávání proti stárnutí. Květiny se objevují až v příští sezóně.

Krmení rododendronu

Rododendrony jsou citlivé na nadměrné hnojení a zasolení půdy – jaké hnojivo zvolit a v jaké době tyto rostliny krmit, si probereme níže.

Rhododendrony acidofilní rostliny milující středně vlhkou, kyselou půdu (pH 3.5–5.5). Správná půdní reakce je velmi důležitá, protože tyto rostliny budou v neutrálním nebo zásaditém prostředí trpět chorobami. Není však také možné překyselit půdu, protože hořčík a fosfor mohou být „zablokovány“ (stávají se pro rostliny nedostupnými). Rododendrony mají navíc poměrně mělké kořeny, takže živiny aplikované ve formě hnojiv se rychle vyplavují. Právě z těchto důvodů je vhodné rododendrony pravidelně, vyváženě a specializovanými hnojivy určenými speciálně pro kyselomilné rostliny přihnojovat, protože neobsahují vápník, který pomůže udržet dostatečně nízké pH půdy.

Jaké druhy hnojiv můžeme použít?

V závislosti na složení a způsobu účinku se hnojiva dělí do tří hlavních skupin:

1. Organická hnojiva. Humus, humus, rašelina, kompost, hnůj a další. Základem těchto doplňků jsou látky vytvořené v důsledku životně důležité činnosti červů, rostlin, zvířat a ptáků. Organická hmota dobře uvolňuje do půdy živiny, které rostliny snadno přijímají.
2. Minerální hnojiva jsou chemické hnojení minerálními solemi a jinými anorganickými sloučeninami. Příznivým účinkem minerálních hnojiv je obohacení půdy o živiny (dusík, fosfor, draslík, hořčík a další). Takové hnojení by mělo být aplikováno v různých fázích vegetačního období rostlin.
3. Mikrobiologická hnojiva jsou hnojiva na bázi bakterií, hub a mikroorganismů. Biologické produkty neobsahují chemické prvky – pomáhají rostlinám absorbovat živiny, které jsou v půdě.
4. Cheláty jsou nejúčinnější formou mikrohnojiv (železo, měď, zinek, vápník, molybden, mangan, kobalt a další) a chelatačním činidlem, které rostliny snadno a plně absorbují.
5. Humáty jsou spíše pomocnými látkami, které pomáhají plodinám přijímat více živin z aplikovaných hnojiv. Humáty nejsou potravou pro rostliny, ale pouze antistresem.
6. Aminokyseliny jsou přírodní chelatační činidla. Komplex aminokyselina-mikroprvek rychle proniká do rostlinné tkáně a je snadno transportován cévním systémem a efektivnější by bylo nemíchat je, ale podávat je samostatně s odstupem 2-3 dnů. Usnadňují snášení stresu, zvyšují odolnost vůči nemocem, pomáhají vstřebávat mikroelementy.

První krmení rododendronu

Rododendron je krmen organickými a minerálními sloučeninami 3x za sezónu. Před každou aplikací je nutné rostlinu vydatně zalít, aby byl kruh kmene stromu dobře navlhčen. Rostliny poprvé krmíme brzy na jaře (jakmile rozmrzne půda, většinou v březnu/dubnu), abychom rododendron vyvedli ze zimního spánku a posílili jej před vegetačním stresem a bohatým kvetením. V této době mohou být podávány mykorhizní vakcíny, aby rostliny mohly efektivněji využívat „zdroje“ nahromaděné v půdě. Jedná se o směs stélku jehličnatých a listnatých stromů (mykorhiza Green House Vaxi-Root pro borůvky, rododendrony, vřesy)

• Zvyšuje absorpční povrch kořene, zvyšuje odolnost proti nedostatku vody, teplotním změnám a nesprávnému pH půdy.
• Urychluje růst rododendronu.
• Chrání před kořenovými chorobami.
• Zlepšuje celkový stav.

Se začátkem jara může být „růžový strom“ také krmen organickou hmotou.

Dobře shnilý hnůj je prioritou. Rostlina dobře reaguje na krmení zředěným mulleinem 1:15. Roztok musí být uchováván několik dní a teprve poté aplikován 10 litrů pod keř.
Mezi organickým a minerálním hnojením je mezera 2-3 týdny.

Druhé krmení rododendronu

Keře krmíme podruhé po odkvětu na začátku – v polovině léta, aby se stihly vzpamatovat a naložit poupata pro další sezónu. V červnu, pro růst zelených výhonků, je rododendron krmen sloučeninami dusíku. Dobře se osvědčil živný roztok s dusičnanem amonným v poměru 30 g/10 l vody na dospělý keř (pod kořen).

Po 1-2 týdnech můžete chybějící makro a mikroprvky v chelátové formě doplnit postřikem rododendronu na list. (Chelát draselný, chelát železa atd.)
Počasí v létě může představovat různá nepříjemná překvapení v podobě sucha, nebo naopak neustávajícího deště. V těchto stresových obdobích pro rododendron je vhodné užívat aminokyseliny (postřik na list).

Třetí krmení rododendronu

Pro poslední krmení rostlin v sezóně by měla být použita podzimní hnojiva. Obsahují málo nebo žádný dusík, protože tato makroživina stimuluje růst zelených výhonků a před nástupem chladného počasí to není nutné a bude to škodlivé. Hnojíme fosforo-draselnými hnojivy bez dusíku.

V této době by bylo vhodné následující hnojení: na 10 litrů vody: fosforečnan draselný 20-30g nebo superfosfát 20g, síran draselný 20g. Po tomto krmení nezapomeňte mulčovat kruhy kmene stromu.

• Kořenové krmení se provádí ve vzdálenosti od kmene stromu, hnojiva se aplikují do speciálně vytvořené drážky v jakékoli vhodné formě.
• Před hnojením byste měli půdu navlhčit, abyste zvýšili vstřebávání živin kořeny.
• Kořen i postřik je lepší přihnojovat za oblačného počasí nebo kdykoli jindy při nízké sluneční aktivitě.