Důvod selhání brzdového pedálu po upgradu a co s tím dělat?

Pokud se do systému dostane vzduch, pak auto někdy vůbec nereaguje na první sešlápnutí pedálu. A teprve po pár pumpách fungují brzdy. Vzduch obvykle vstupuje přes netěsná břitová těsnění pracovního a hlavního válce. Nebo kvůli nešetrným opravám, kdy po výměně prvků nebyly odstraněny vzduchové bubliny. Porucha může být odstraněna odvzdušněním systému a případně výměnou jeho netěsných součástí.

Selže pedál a auto sotva zpomalí? Brzdová kapalina se mohla vyvařit. V praxi se to děje pouze s upřímně řečeno „levou rukou“ nebo velmi starým „brzdovým převodem“. Pamatujte: tekutinu je třeba pravidelně aktualizovat. Výrobci doporučují toto provádět alespoň jednou za tři roky.

Nekvalitní brzdové hadičky bobtnají nebo dokonce praskají – pozor na padělky! Pokud je vůz starší 10 let, měly by být hadice kontrolovány při každé příležitosti. Guma stárne, objevují se praskliny a hadice se může při velkém zatížení zlomit. Například při nouzovém brzdění, kdy na brzdách závisí životnost.

Pokud je podtlakový posilovač vadný Brzdy fungují dál, ale k účinnému brzdění musí řidič vyvinout na pedál mnohem větší sílu než obvykle. A v nebezpečné situaci na to nemusí být připraven. Mimochodem, funkční vakuové těsnění se nemusí zesílit, pokud je hadice dodávající podtlak přerušená.

Vůz může brzdit špatně kvůli nestandardním nebo zcela opotřebovaným destičkám. V druhém případě se ocelová základna destičky začne trhat brzdovým kotoučem při každém sešlápnutí pedálu. Pokud jde o nestandardní chování, chová se nepředvídatelně. Třecí obložení takových podložek se mohou spálit, roztavit a dokonce úplně spadnout ze základny. Brzdové kotouče obvykle trpí špatnými destičkami..

Rezavé a nerovnoměrně opotřebované brzdové kotouče jsou další možnou příčinou špatného brzdění. Po výměně kotoučů se občas objeví škubání při brzdění – na vině je zpravidla neopatrná montáž. Pokud se například mezi dosedací plochy náboje a disku dostanou třísky nebo nečistoty, bude mít disk axiální házení. Proč je to nebezpečné? Při axiálním házení kotouč oddaluje brzdové destičky, výrazně zvětšuje vůli brzdového pedálu a zpomaluje rychlost činnosti brzdového systému. Bubnové brzdy mohou také způsobit cukání při brzdění díky oválnému tvaru bubnů.

Někdy se objeví bití disku když voda z louže narazí na horký kov, jak se říká, disk se „zblázní“. Nejjednodušší je vyměnit takový kotouč, aniž byste se zapletli do drážky. Faktem je, že pokud má disk špatnou tepelnou stabilitu, tak až se příště dostane do louže, zase selže. Kotouče má smysl brousit až poté, co jsou opotřebené opotřebovanými destičkami nebo hlubokou korozí.

Je to vzácné, ale stále se to stává, když je špatné brzdění způsobeno mastnými destičkami, kotouči a bubny. To může být způsobeno například únikem maziva z ložiska kola. Voda se často dostává na brzdové mechanismy – po umytí nebo při silném dešti. Obnovení účinnosti brzd je v tomto případě zcela jednoduché – krátkým zahřívacím brzděním na volném úseku silnice. Některé systémy ESP proto mají funkci vysoušení destiček: v dešti elektronika chytne kotouče s brzdovými mechanismy přesně nakalibrovanou silou, aby srazila vodu, a řidič si ničeho nevšimne.

Píst v brzdovém válci, destičky v držáku a vodicí třmeny se mohou zaseknout – kolo nebude brzdit podle očekávání. Proto je nutné obnovit pohyblivost mechanismu: rozebrat, vyčistit, namazat nebo vyměnit.

Pokud máte pocit, že je s brzdami „něco v nepořádku“, v žádném případě neodkládejte diagnostiku a opravy.

Kdy jeden z prvků ABS je aktivní, celý systém se vypne (na palubní desce se rozsvítí příslušná kontrolka poruchy). Účinnost brzd nebude ovlivněna při provozním brzdění, ale při prudkém brzdění se může auto „protočit“ v důsledku zablokování kol. Nemá tedy smysl zdržovat návštěvu služby.

Mnoho majitelů se dokonce ohání tím, že je nepoužívá parkovací brzda. Ale marně. Za prvé to může být poslední naděje na zastavení vozu, pokud selže funkční brzdový systém. Za druhé, při parkování ve svahu není bezpečné zatížit parkovací zámek automatické převodovky nebo variátoru. A dokonce i s manuální převodovkou občas trpí pohonné jednotky ponechané v převodovém stupni přeskakováním rozvodového řetězu.

Pozor, silnice!

Povrch vozovky má velký vliv na brzdnou dráhu. – jak jeho typu, tak stavu. Na zbrusu novém hladkém asfaltu, ještě zpoceném bitumenem, auto většinou brzdí hůř než na tom, který je už dost „vygumovaný“ tisíci přejezdů pneumatik. Pokud je však asfalt velmi starý a ztratil své pojivé součásti, může se jednoduše začít drolit pod koly. A každý drobek je malá kulička, po které se bude pneumatika válet jako kroužek v kuličkovém ložisku. Ze stejného důvodu buďte opatrní při brzdění a manévrování na prašných cestách.

Přilnavost je ještě horší na mokrém, zasněženém nebo zledovatělém povrchu – brzdná dráha se může několikrát prodloužit. Navíc teplota asfaltu také ovlivňuje účinnost zpomalení. Naše testy opakovaně prokázaly, že většina pneumatik má teplotní bod optimální přilnavosti k vozovce, po jehož překročení se brzdná dráha výrazně prodlužuje.

Mnohem důležitější je však stav pneumatik. Je zřejmé, že opotřebovaný běhoun nebude schopen zajistit normální trakci, zejména na kluzkém povrchu. Je velmi důležité sledovat tlak ve všech pneumatikách. Pamatujte: pneumatika, která je prázdná na 1 bar, lne v létě k asfaltu hůře než zimní pneumatiky.

Opotřebené díly zavěšení mohou přispět: kulové čepy, konce řízení, tlumiče, ložiska kol. Odpružení i na malých nerovnostech začíná fungovat neoptimálně – snižuje se přilnavost pneumatik k vozovce a v důsledku toho se prodlužuje brzdná dráha. V některých situacích může dokonce kolo krátkodobě viset ve vzduchu, a proto systém ABS nebude správně fungovat. Negramotné ladění může také způsobit škodu. – například velmi zvednutá záď narušuje brzdnou rovnováhu podél os, což se jistě projeví na účinnosti brzdění.

Kromě toho nerovnoměrné zatížení vozidla také ovlivňuje brzdění: jak na délku, tak na šířku. A také přetížení, protože čím větší je kinetická energie pohybujícího se předmětu, tím obtížnější je ho zastavit.

Brzdíme správně

U vozů vybavených ABS se většina této práce provádí elektronicky: řidiči stačí sešlápnout pedál dostatečnou silou. Mimochodem, pokud chcete z brzd vytěžit maximum, šlápněte na brzdu vší silou, i když máte pocit, že ABS začalo fungovat – získáte tak metr nebo dva brzdné dráhy.

• Jak brzdit na širokých pneumatikách si přečtěte zde.

Přihlaste se k odběru „Za volantem“.

Dobrý den, po vylepšení brzd (dopředu jsem namontoval 256 ventilů, vzadu skladové kotouče na třmeny z Golfa 4, GTZ 22 z Passatu a vakuovou brzdu 9 z téhož) zeslábl pedál, více než polovina zdvihu pedálu nemá téměř žádný vliv na brzdění (pouze v nízkých rychlostech trochu zpomaluje nástup pedálu). Vše je nové, kola Brembo. Myslel jsem GTZ, koupil jsem nový – nic se nezměnilo. co se děje Děkuju.

#2 VIN9993

Zveřejněno 07. července 2014 — 10:42

pumpoval jsi to správně? je tam čaroděj? 200 km nemůžete sešlápnout pedál a nové brzdy ze začátku moc nezpomalují

PS Brembo je na hovno, ověřeno

#3 automatchik

Zveřejněno 07. července 2014 — 12:13

Už máte najeto 200 km? Před úplným zajetím, i bez upgradu, je brzdění pomalejší než na starých destičkách, a to je normální.

#4 Dimbl4

Zveřejněno 07. července 2014 — 12:19

pumpoval jsi to správně? je tam čaroděj? 200 km nemůžete sešlápnout pedál a nové brzdy ze začátku moc nezpomalují

PS Brembo je na hovno, ověřeno

Napumpoval jsem to do normálu, jezdím na tom už přes rok, před 3 měsíci jsem měnil GTZ, na těchto brzdách už mám opotřebovanou 1 sadu destiček 1 rok, žádný zaklínač.

Příspěvek upravil Dimbl4: 07. července 2014 — 12:21

#5 Dorian

Zveřejněno 07. července 2014 — 12:34

V systému je stále vzduch.

Je lepší ho vyjet s odstraněným třmenem. Pomocí pedálu jej vytlačte do 3/4 a poté jej spodní částí pístu zatlačte zpět nahoru. pak všechen vzduch definitivně unikne zpět přes nádrž.

Ty zadní jsou náročnější.

Taky je potřeba to 2/3 vytlačit pedálem, na místo podložek dát kus železa a pak pumpovat podle návodu. Při klasickém čerpání zůstávají v zatáčkách dálnic bubliny. A tak letí k podpoře.

Příspěvek upravil Dorian: 07. července 2014 — 12:35

#6 Dimbl4

Zveřejněno 07. července 2014 — 13:28

V systému je stále vzduch.

Je lepší ho vyjet s odstraněným třmenem. Pomocí pedálu jej vytlačte do 3/4 a poté jej spodní částí pístu zatlačte zpět nahoru. pak všechen vzduch definitivně unikne zpět přes nádrž.

Ty zadní jsou náročnější.

Taky je potřeba to 2/3 vytlačit pedálem, na místo podložek dát kus železa a pak pumpovat podle návodu. Při klasickém čerpání zůstávají v zatáčkách dálnic bubliny. A tak letí k podpoře.

Nevím o takovém systému? Chci nainstalovat čaroděje, ale takový, který nefunguje z paprsku, ale je nucen být vytažen nahoru pomocí klíče (není to jako běžný čaroděj na vzduchovém kompresoru), myslíte, že to bude fungovat?

#7 VIN9993

Zveřejněno 07. července 2014 — 14:12

V systému je stále vzduch.

Je lepší ho vyjet s odstraněným třmenem. Pomocí pedálu jej vytlačte do 3/4 a poté jej spodní částí pístu zatlačte zpět nahoru. pak všechen vzduch definitivně unikne zpět přes nádrž.

Ty zadní jsou náročnější.

Taky je potřeba to 2/3 vytlačit pedálem, na místo podložek dát kus železa a pak pumpovat podle návodu. Při klasickém čerpání zůstávají v zatáčkách dálnic bubliny. A tak letí k podpoře.

Nevím o takovém systému? Chci nainstalovat čaroděje, ale takový, který nefunguje z paprsku, ale je nucen být vytažen nahoru pomocí klíče (není to jako běžný čaroděj na vzduchovém kompresoru), myslíte, že to bude fungovat?

babička na sousedním dvoře říkala něco o instalaci ventilů na GTZ ze starších modelů

#8 Nik161

Zveřejněno 07. července 2014 — 19:37

[quote name=”VIN9993″ post=”1711291″ timestamp=”1404731550″][quote name=”Dimbl4″ post=”1711285″ timestamp=”1404728897″″″][”1711278 název příspěvku=”1404725695Dorian timestamp=”XNUMX″][/quote]babička na sousedním dvoře říkala něco o instalaci ventilů na GTZ ze starších modelů [/quote]Golf3

Příspěvek upravil nik161: 07. července 2014 — 19:38

#9 Dimbl4

Zveřejněno 07. července 2014 — 19:44

[quote name=”Dimbl4″ post=”1711285″ timestamp=”1404728897″][quote name=”Dorian” post=”1711278″ timestamp=”1404725695″][/quote]babička na sousedním dvoře říkala něco o instalaci ventilů na GTZ ze starších modelů

Golf 3

co je to za ventil? proč jsou? jejich číslo.

#10 Nik161

Zveřejněno 07. července 2014 — 19:45

Jsou to náhražky zaklínače, šroubují se do řezu zadních vedení a omezují brzdný tlak.
Číslo 1H0 698 401

Příspěvek upravil nik161: 07. července 2014 — 19:49

#11 Dimbl4

Zveřejněno 07. července 2014 — 21:54

Jsou to náhražky zaklínače, šroubují se do řezu zadních vedení a omezují brzdný tlak.
Číslo 1H0 698 401

cena samozřejmě není humánní (((je jednodušší udělat obyčejného čaroděje

#12 Nik161

Zveřejněno 07. července 2014 — 21:59

Na showdownu si myslím, že to prodají levně

#13 Dimbl4

Zveřejněno 07. července 2014 — 22:11

Na showdownu si myslím, že to prodají levně

Proč byly vůbec nainstalovány, je to poprvé, co jsem takové věci viděl, abych byl upřímný))

#14 Nik161

Zveřejněno 07. července 2014 — 22:15

Proč je vůbec navlékli, je to poprvé, co jsem takové věci viděl, abych byl upřímný)) Psal jsem výše Golf3)
Golf 1992 – 1992 1H-N-000 001 >>; Trh: Hlavní pohled na diagram.
Golf 1993 – 1994 Trh: Hlavní pohled na diagram.
Golf 1995 – 1995 Trh: Hlavní pohled na diagram.
Golf 1996 – 1996 Trh: Hlavní pohled na diagram.
Golf 1997 – 1997 Trh: Hlavní pohled na diagram.
Golf 1998 – 1998 1H-W-000 001 >> 1H-W-500 000; Trh: Hlavní pohled na diagram.
Golf Varianta 1994 – 1994 Trh: Hlavní pohled na diagram.
Golf Varianta 1995 – 1995 Trh: Hlavní pohled na diagram.
Jetta 1994 – 1994 Trh: USA Zobrazit diagram.
Vento-EU 1992 – 1994 Trh: Hlavní pohled na diagram.
Vento-EU 1995 – 1995 Trh: Hlavní pohled na diagram.