Radiátorové potrubí – schémata, použitá zařízení

Kde je umístěna spodní trubka výměníku tepla a co mám dělat, když zůstává studený i po zahřátí motoru? Jaká opatření udělat, když chladič na silnici uniká? Je možné opravit chladicí systém motoru svépomocí? Projekt Auto Mail.ru poskytuje odpovědi na všechny tyto důležité otázky.

Co je důležité vědět o provozu automobilového chladiče

Chladič automobilu je klíčovým prvkem v systému pro odvod tepla z motoru. Jedná se o kovový výměník tepla namontovaný v motorovém prostoru, ve většině případů – v přední části vozu (mnohem méně často – v zadní části).

Vzhledem k tomu, že naprostá většina modelů pro cestující dnes používá systém chlazení kapalinou (vzduch a olej se používají méně často), bude se rozhovor soustředit především na něj. Chladič takových vozů je naplněn chladicí kapalinou (chladicí kapalinou – nemrznoucí kapalinou nebo nemrznoucí kapalinou), která cirkuluje pryžovými trubkami vedoucími k chladiči z příslušných hrdel motoru. Pro zajištění cirkulace chladicí kapaliny v motoru se ve většině případů používá vodní čerpadlo (čerpadlo) a také ventilátor (pro čerpání vzduchu přes chladič).

Proč selhává chladič chladiče?

Chladič motoru je obvykle vyroben z hliníku. Je vystaven jak vysokým a nízkým (v chladných oblastech) teplotám, tak i vnějším vlivům (činidla, kamínky odlétající ze silnice, nehody), respektive tato část poměrně často ztrácí těsnost a selhává. Porucha systému může být způsobena i takovými na první pohled lehkomyslnými okolnostmi, jako je znečištění vnějšího povrchu (nečistoty, písek, listí, chmýří, hmyz), ucpání trubek jádra a potrubí (nejčastěji v důsledku zhoršených nebo nevhodných vlastností chladicí kapaliny ) a vznik koroze.

A někteří majitelé automobilů se pravděpodobně setkali s takovým problémem, že spodní trubka chladiče je studená a horní je horká. Jde o další příznak nefunkčního chladicího systému, kterému se budeme věnovat podrobněji.

Proč je spodní potrubí studené?

Chladicí kapalina cirkuluje v motoru přes chladič a kolem něj – jak se také říká, ve velkých a malých kruzích. Chladicí kapalina absorbující teplo z motoru je přiváděna do chladiče horní trubkou. Ve výměníku tepla nemrznoucí směs po ochlazení vzduchem procházejícím jejími žebry obnoví svou teplotu. Poté ochlazená chladicí kapalina opouští spodní potrubí a proudí zpět do pohonné jednotky. Pokud zjistíte, že spodní hadice chladiče je studená na dotek a horní hadice je horká na dotek, u motoru, který se ještě nezahřál na provozní teplotu 80-90º, nemusíte mít obavy. Jiná věc je, když je takový obrázek pozorován na teplém motoru. Důvodů může být několik. Takové příznaky mohou být způsobeny například vadným termostatem nebo čerpadlem. Nebo může být na vině ucpaný radiátor. Zvažme všechny možné problémy samostatně.

1. Špatně fungující termostat

Termostat je zodpovědný za včasné přesměrování chladicí kapaliny mezi okruhy. Toto zařízení v zavřeném stavu blokuje výstup nemrznoucí nebo nemrznoucí směsi z chladiče, dokud se jednotka nezahřeje na provozní teplotu. Poté se termostat otevře a proud kapaliny je směrován do chladiče. Není neobvyklé, že termostat selže. Například jeho ventil může v zavřené poloze zkysnout a pak nemrznoucí směs nevstoupí do chladiče a nevychladne, což znamená, že se motor zaručeně začne přehřívat a ventilátor se bude zapínat mnohem častěji.

Termostat se však může zaseknout i v polozavřeném nebo otevřeném stavu. V prvním případě bude chladicí kapalina také cirkulovat v malém kruhu a nechladí. V druhém případě motor dlouhodobě nedosáhne provozní teploty a v chladném počasí se nezahřeje na jmenovité hodnoty, kamna nebudou schopna dodávat teplý vzduch do kabiny, výkon motoru se sníží, a spotřeba paliva se zvýší.

2. Poškození nebo opotřebení čerpadla

Časem se může poškodit nebo opotřebovat nemrznoucí směs čerpající čerpadlo, což se nejčastěji projevuje opotřebením oběžného kola, vůlí hřídele a poruchou těsnění, což může vést k úniku chladicí kapaliny. Ve všech případech čerpadlo již nemůže vytvořit požadovaný tlak pro čerpání chladicí kapaliny. V důsledku toho se zhoršuje cirkulace chladicí kapaliny a motor je náchylný k přehřívání. Z tohoto důvodu může také vyhořet těsnění hlavy válců, což způsobí smíchání nemrznoucí směsi a oleje.

Nepřímými příznaky takové „nemoci“ může být také teplý spíše než horký chladič na teplém motoru, slabý provoz kamen, otok expanzní nádrže a v některých případech studená spodní trubka. Při vysokých rychlostech se však spodní potrubí může normálně zahřát. Proto by měla být „diagnostika“ prováděna za tichých jízdních podmínek.

3. Kanály chladiče jsou znečištěné

Hlavním důvodem vzniku nečistot a usazenin ve výměníku je vysrážení přísad a nemrznoucích konzervačních látek. Zde stojí za to objasnit, že veškerá chladicí kapalina má základ ve formě ethylenglykolu nebo propylenglykolu – plus přísady s vodou. I kvalitní nemrznoucí směs však stárne a degraduje, zvláště pokud není dodrženo načasování její výměny. Co můžeme říci o používání chladicí kapaliny s nevhodnými vlastnostmi, míchání nekompatibilních nemrznoucích směsí a přímém padělání! V této situaci bude mít chladicí kapalina potíže procházet kanály chladiče a bude cirkulovat převážně v malém kruhu. Na výstupu tedy máme studenou spodní trubku chladiče.

4. Vytvoření vzduchového uzávěru v chladicím systému

Vzduch uniká do chladicího systému z různých důvodů. K tomu například dochází, když armatury a potrubí ztratí těsnost a tlak v systému se sníží. Dalším možným důvodem je opotřebení těsnění hlavy válců a odtlakování vodní pumpy. Nebo se řekněme opotřebuje termostat nebo ventil expanzní nádoby. Bez ohledu na důvod bude mít motor tendenci se přehřívat a ohřívač fouká studený. Nepřímým znakem bude opět studená spodní trubka výměníku tepla.

5. Porucha snímače chladicí kapaliny

Každé moderní vozidlo se spalovacím motorem používá elektroniku k řízení teploty nemrznoucí směsi. V podstatě mluvíme o snímači chladicí kapaliny – tepelném proměnném odporu uzavřeném v kovovém pouzdře. Při zahřátí tento termočlánek přenáší údaje o teplotě chladicí kapaliny do ECU (elektronická řídicí jednotka motoru) a elektronika pak tyto informace využívá k formulaci správné palivové směsi a nastavení úhlu zážehu.

Startování motoru, správná tvorba směsi a spotřeba paliva závisí na správném provozu této jednotky. Porucha nemrznoucího senzoru se může projevit následovně: problémy se startováním motoru v chladném počasí, samovolné vypnutí motoru při dosažení maximální teploty a „trojnásobek“ motoru. V důsledku toho může nastat paradoxní situace – motor se může přehřát, ale chladič a jeho spodní potrubí zůstávají studené.

6. Porucha ventilu uzávěru expanzní nádrže

Na expanzní nádržce chladicí kapaliny je speciální uzávěr s ventilem. Když se motor zahřeje na vysoké teploty, nemrznoucí směs se také zahřeje a jako každá kapalina se zvětší objem. V souladu s tím se také zvyšuje tlak v systému. Aby se zabránilo prasknutí potrubí, nádrže a netěsnosti chladiče, ventil uzávěru expanzní nádrže se automaticky otevře a uvolní přetlak.

V důsledku tepelného namáhání a znečištění ventil často selže. Existují dva scénáře vývoje událostí – buď se systém odtlakuje, nebo naopak víko přestane držet přetlak a otevře výstupní ventil již při 0,5-0,6 atmosfér.

Jedním z nepřímých příznaků nefunkčního výfukového ventilu je nafouklá nádrž. A opět, studená spodní trubka výměníku tepla může indikovat poruchu krytu ventilu nádrže. Vyzkoušíme odpovídající potrubí na zahřátém motoru. Pokud je v ní tlak a je teplá nebo horká, tak víko drží, a pokud je potrubí měkké, ventil netěsní.

7. Jak najít viníka problémů v systému chlazení motoru

Když je tedy spodní hadice chladiče studená, musíte hledat odpovídající příčinu poruchy chladicího systému a důsledně eliminovat všechny možnosti od zdánlivě banálních, jako je prasklý uzávěr uzávěru expanzní nádrže, po skryté, jako je např. porucha snímače chladicí kapaliny.

Chcete-li provést diagnózu, musíte pečlivě sledovat chování stroje. Například vznik vzduchového zámku v chladicím systému lze zjistit podle teploty vzduchu z kamen. Přestane produkovat teplý vzduch, i když je motor dobře zahřátý. Nebo řekněme, že se motor po nastartování začne pomalu zahřívat a z tlumiče může vycházet bílý a hustý výfuk. Pokud jde o znečištění kanálů chladiče, poruchu čerpadla nebo termostatu, je třeba tyto součásti pravidelně testovat, výměník tepla je nutné pravidelně mýt a nezapomeňte včas vyměnit chladicí kapalinu.

Na silnici praskla trubka chladiče: co dělat?

Důsledky problémů v chladicím systému motoru často vedou k nepěkným situacím – motory se „vaří“ a potrubí zodpovědné za přepravu chladicí kapaliny praská, netěsní, nebo dokonce úplně praskne nebo odletí z jejich uložení. Příčinou je nejčastěji zvýšený tlak v systému, způsobený nefunkčním uzávěrem expanzní nádoby chladicí kapaliny nebo degradací nemrznoucí kapaliny, která ucpává kanály chladiče usazováním aditiv.

V důsledku toho se trubky začnou smršťovat, mění se jejich tvar a nakonec dojde k prasknutí. Co v takové situaci dělat? Pokud dojde na silnici k mimořádné události, systém musí poskytnout první pomoc. Najdeme místo prasknutí a zjistíme, zda je možné trubku zkrátit odříznutím místa, kde vznikl otvor. Tato možnost funguje, pokud k prasknutí došlo v důsledku přílišného utažení svorky (celkem běžný scénář). Pokud trubka praskne blíže středu, řešením může být zesílená páska, kterou zkušení řidiči prozřetelně vozí v autě. Zabalíme díru, pokud není na skladě nemrznoucí kapalina, doplníme nedostatek uniklé chladicí kapaliny obyčejnou vodou (při opravě bude muset být stále vypuštěna) a míříme do servisního střediska.

1. Kontrola funkčnosti termostatu

Pokud máte podezření, že chladicí systém motoru nefunguje správně, měli byste zkontrolovat jeho klíčové prvky a především termostat. Situaci můžete posoudit, aniž byste součástku z auta sundali. Za tímto účelem nastartujeme motor a po zahřátí vyhodnotíme změnu teploty horního a spodního potrubí chladiče chladicího systému.

Pokud se krátce po nastartování motoru rychle zahřeje pouze horní potrubí, ventil termostatu je zaseknutý v otevřené poloze a chladicí kapalina proudí ve velkém kruhu. Pokud se motor zahřeje, ale obě trubky (horní a spodní) zůstanou studené, znamená to, že termostat je v uzavřené poloze zakysaný, a proto nemrznoucí směs proudí ve velkém kruhu, aniž by vstoupila do chladiče.

Kromě toho, pokud se na přístrojové desce zobrazují hodnoty teploty motoru, můžete se podle nich pohybovat. Pokud motor nedosáhne provozní teploty, je pravděpodobné, že je termostat zaseknutý v polootevřené nebo plně otevřené poloze. Pokud je zahřívání netypicky pomalé, existuje také možnost, že termostat je neustále napůl otevřený. A konečně, pokud po zahřátí začne teplota klesat na stupnici a ventilátor běží téměř neustále, může být termostat zaseknutý v zavřené poloze.

Nejobtížnější zkušební metodou je demontáž dílu a jeho umístění spolu s teploměrem do nádoby (ocelové umyvadlo nebo kbelíku) s vodou. Je nutné, aby termostat neležel na dně. Po prostudování dokumentace, při jaké teplotě se ventil otevírá, začneme ohřívat vodu. Pokud se termostat neotevře nebo se otevře při teplotě nad jmenovitou teplotou, je vadný a musí být vyměněn.

2. Odstranění vzduchového uzávěru z chladicího systému motoru

Jakmile se ujistíte, že došlo k zablokování chladicího systému motoru, doporučuje se provést následující opatření v přísném pořadí.

1. Zvedněte na zvedáku část vozu, kde je umístěna expanzní nádrž chladicí kapaliny nebo plnicí zátka chladiče, sejměte zátku s ventilem a otevřete ventil topení, je-li ve výbavě.
2. Nastartujte motor, zapněte vnitřní topení na maximum a počkejte, až se pohonná jednotka zcela zahřeje a termostat se neotevře.
3. Nyní pomalu přidávejte nemrznoucí kapalinu do expanzní nádrže po značku MAX.
4. Stlačíme a uvolníme spodní trubku, která odvádí teplo z radiátoru a vytváří další tlak pro „odvzdušnění“ systému.

Alternativně lze použít metodu čištění. V tomto případě se motor zahřeje na 60°, odstraní se horní trubka chladicího systému a umístí se do nádoby (vana, kanystr). Nyní sejměte uzávěr expanzní nádržky, hrdlo zakryjte čistou látkou a foukejte do ní, dokud nezačne chladící kapalina vytékat z potrubí do nádoby. Autoservisy obvykle používají k čištění kompresor.

Nakonec nejradikálnější možností je úplná výměna nemrznoucí směsi. V tomto případě je nutné striktně dodržovat pravidla. Při výměně nemrznoucí kapaliny musí být motor studený. Vypustíme starou kapalinu, případně propláchneme systém čistící směsí, poté postupně doplníme potřebné množství chladicí kapaliny z malé nádobky.

3. Izolace motoru

Provoz pohonné jednotky a jejího chladicího systému je negativně ovlivněn nízkými teplotami. Zejména v chladných oblastech proto musí být motorový prostor izolován. Nejjednodušším způsobem je instalace kartonu před chladič auta. Tímto jednoduchým způsobem můžete zablokovat proudění studeného vzduchu do motorového prostoru a urychlit tak dobu zahřívání. Je však třeba pamatovat na to, že karton před chladičem může způsobit vážné poškození vozu, pokud například termostat sepne. Zároveň můžete izolovat motorový prostor. K tomuto účelu se používají tzv. „autodeky“ na bázi fóliové polypropylenové pěny nebo mulitsilica vlny. Tento kryt se po jízdě nasazuje přímo na motor a vytváří nad agregátem tepelnou přikrývku a před jízdou se sejme.

Zdravím všechny. V rozlehlosti disku je mnoho návodů, jak lidé vyměňují gumové trubky za silikonové, všechny tyto příspěvky jsou buď opravdu užitečné rady (ale v jednom jediném případě), nebo prosté banální „Vzal jsem to, nainstaloval, žádné problémy , ahoj všichni.” Rozhodl jsem se shromáždit všechny užitečné tipy a možné problémy s jejich řešením v jednom příspěvku.

Krok-1. Nakoupíme potřebné náhradní díly.
Potřebujeme:
•Sada trubek CS20 Chladič chladiče VAZ-2170 9 ks. (Vezmeme to s ventilační trubkou klikové skříně a trubkou ve tvaru L pro výstup z čerpadla do termostatu) – 11746
•Dvě hadice CS20 pro VAZ-2112 pro ohřev škrticí klapky L480. (Pokud máte elektronickou škrticí klapku, pak k nim nepotřebujete tyto trubky ani svorky) – 12062
•Pérové ​​svorky:
(Verze bez klimatizace)
14×12 – 4 ks. — 14/12 SW FBS
16×10 – 4 ks. — 16/12 SW FBS
22×12 – 2 ks. — 22/12 SW FBS
27×12 – 1 ks. — 27/12 SW FBS
29×12 – 4 ks. — 29/12 SW FBS
30×12 – 1 ks. — 30/12 SW FBS
38×12 – 1 ks. — 38/12 SW FBS
40×12 – 6 ks. — 40/12 SW FBS
42×12 – 1 ks. — 42/12 SW FBS
(Verze s klimatizací pro obě verze)
14×12 – 2 ks. — 14/12 SW FBS
16×10 – 4 ks. — 16/12 SW FBS
22×12 – 2 ks. — 22/12 SW FBS
27×12 – 2 ks. — 27/12 SW FBS
29×12 – 4 ks. — 29/12 SW FBS
38×12 – 1 ks. — 38/12 SW FBS
40×12 – 6 ks. — 40/12 SW FBS
42×12 – 1 ks. — 42/12 SW FBS
• Kleště na pružinové svorky
•Aceton/odmašťovač/čistič brzd/alkohol/čistič škrticí klapky
•Papírové ručníky
•Široká pánev
•Trychtýř
•Nemrznoucí směs (10 kg v jednom kanystru nebo dva po 5)
•Dvě 5litrové láhve
•Garáž s jámou nebo zvedákem s regály

Krok-2. Vyřešíme vše zbytečné a rušivé.
Otevřeme kapotu a začneme používat nástroje, odstraníme pouzdro vzduchového filtru, trubku od filtru ke škrticí klapce a kryt motoru (střední část je tam, kde je chladič topení). Pokud chcete veškerou práci dělat s větším pohodlím, vyjmeme i baterii. Odšroubujte uzávěr expanzní nádrže. Nyní vlezeme pod auto a odšroubujeme ochranu motoru, pokud tam je.

Krok-3. Vypusťte nemrznoucí směs z bloku válců.
Při výměně potrubí doporučuji vyměnit veškerou nemrznoucí kapalinu za novou a starou nedolévat. Pokud bylo auto zahřáté nad 60, pak ho nechte vychladnout.
Vlezeme pod auto a odšroubujeme vypouštěcí zátku z bloku válců, když jsme nejprve umístili umyvadlo pod blok.

Zátku vyšroubováváme postupně a opatrně, je lepší počkat 5 minut navíc, než pak vše koupat v nemrznoucí kapalině. Kapalina bude ještě dlouho téct tenkým pramínkem, můžete si tedy pomoci tak, že na TV několikrát zatlačíte a necháte ji asi 10 minut vytékat. Po uplynutí času ihned utáhněte zástrčku bloku válců, abyste to nezapomněli udělat později. Vezmeme umyvadlo a nalijeme jeho obsah do předem připravené pětilitrové nádoby.

Krok-4. Vypusťte nemrznoucí kapalinu z chladiče.
Aniž bychom vystupovali zpod auta, přesuňme se k chladiči. Potřebujeme vypouštěcí zátku, která je umístěna úplně dole na radiátoru na opačné straně potrubí.

Umyvadlo položíme pod korek. Postupně jej odšroubováváme, ale ne nadoraz (pokud zátku vyšroubujete až na doraz, můžete ztratit gumový těsnící kroužek, často zůstává v samotném chladiči a je pak vytlačován z odcházejícího proudu nemrznoucí kapaliny).
Pokud se zátka neodšroubuje, přesuňte se na stranu s trubkami, sejměte svorku a trubku pomalu utáhněte, přičemž vytvořte malou mezeru pro pečlivé vylití nemrznoucí směsi, nezapomeňte na umyvadlo. Poté tuto trubku zcela utáhneme a necháme cca 10 minut NEZAPOMENUTÍ UTAŽIT ZÁTKU

Krok-5. Zbavíme se starých trubek.
Všechno je zde elementárně jednoduché: vezmeme všechny trubky, jen je odstraníme a vyhodíme, zapomeneme na ně jako na zlý sen. Jediné upřesnění je, že potrubí odvětrávání klikové skříně doporučuji vyndat jako poslední, protože Mohou tam být zbytky oleje, stačí z něj odšroubovat svorky, ale neodstraňujte jej hned. (Mluvíme o této trubce)

Krok-6. Montáž nových silikonových trubek.
Všechny armatury ošetříme odmašťovačem a otřeme ubrousky, abychom minimalizovali možné úniky.
U vozů bez klimatizace se řídíme tímto instalačním schématem:

U vozů s klimatizací se řídíme tímto instalačním schématem:

(Schémata se liší pouze velikostí svorek na chladiči topení, z nějakého důvodu jsou u vozů s klimatizací armatury menší)

Při instalaci potrubí na horní část chladiče dbejte na to, aby potrubí bylo umístěno co nejblíže ke skříni ventilátoru, jinak pro vás bude později montáž pouzdra vzduchového filtru extrémně obtížná.

Nejprve vyzkoušejte trubku bez jakéhokoli řezání, pokud je trubka ohnutá, poté ji odřízněte ze strany chladiče. Ideálně by měl být přitisknutý nebo téměř přitisknutý k tělu ventilátoru, jak je vidět na mé fotce, jde to, ale není to radno, je lepší to posunout ještě víc dopředu.
Pro instalaci nízkého ventilačního potrubí klikové skříně vezmeme svorky 22×12 a ořízneme je na velikost, bude větší, než je nutné.
K instalaci potrubí pro velký okruh ventilace plynů klikové skříně používáme dvě svorky: horní – 38×12, spodní 42×12. Kování pečlivě očistíme od zbytků oleje. Přijímač bude překážet správné instalaci horní svorky, takže nepoužíváme pouze stahovák, ale také ortodoxní kleště.

Krok-7. Doplňte nemrznoucí kapalinu a předběžně odvzdušněte systém.
Zkontrolujte, zda jsme nainstalovali všechny trubky a zda jsou všechny zátky bloku a chladiče utaženy. Poté odstraníme jednu z topných trubek škrticí klapky a vložíme ji do naší druhé pětilitrové láhve. Vezmeme nálevku, nemrznoucí kapalinu a směle ji naléváme, dokud nemrznoucí kapalina teče z potrubí na škrticí klapku, jakmile odtamtud vyteče kapalina, přestaneme lít nemrznoucí kapalinu do nádrže, nasadíme trubku zpět na škrticí klapku a zkontrolujeme všechna místa pro sucho. Pokud je vše suché, naplňte nádrž do poloviny (mezi min. a max.)

Krok-8. shromáždění.
Sbíráme vše, co jsme rozebrali. Radím vám začít s ochranou motoru, abyste už nemuseli vlézt pod auto.

Krok-9. Kompletně odvzdušněte systém.
Hledáme malý kopeček, najíždíme na něj zadní nápravou a minutu nebo dvě trochu zrychlujeme. Pokud tam není hrb, tak se jedeme jen tak na 30 minut projet. Po výletě se podíváme pod kapotu a zkontrolujeme hladinu chladicí kapaliny a také doplníme na polovinu.

Blahopřeji vám k úspěšné výměně potrubí a nemrznoucí směsi a poté samostatně odpovím na možné otázky:
1. Proč je vlastně naplněna polovina hladiny chladicí kapaliny – nemrznoucí kapalinu je totiž nesprávné hodnotit podle objemu, proto je na kanystrech uvedena hmotnost, nikoli objem? Při zahřátí se začne roztahovat a při ochlazení se naopak smršťuje. Pokud tedy naplníte polovinu hladiny, pak je pravděpodobnost přeplnění nebo nedostatečného naplnění minimalizována.
2. Nevěřím vašim pružinovým svorkám, jsou ortodoxní svěrky naše všechno – Díky ratonga za vysvětlení.
Problémem šnekových svorek není kvalita nebo obecně šnekové svorky. Problém je v tom, že guma se v horku velmi roztahuje a v chladu velmi smršťuje. A v zimě jednoduše vyklouzne z mezery mezi armaturou a šroubovou svorkou konstantního průměru, pokud ji před zimou nedotáhnete. (každý je individuální, ale v průměru je problém právě zde.)
Jarní si přirozeně „hrají“ a problém řeší.
Dále si myslím, že problém s šnekovými svěrkami je velmi jednoduchý, stlačují kruh ne úplně rovnoměrně a u domácích svěrek je upínací hrana udělaná špatně a časem prostě prořízne stěny trubky. Musíte také pochopit, že svorky tohoto typu jsou jednorázové, ale všichni víme, kolikrát je ruský člověk znovu použije.
3. Ewww reklama CS20, dám úplně stejné, ale o tři tisíce levněji – Ne, to není reklama, jen jsem zvolil nejspolehlivější a nejosvědčenější variantu na trhu. Jsem připraven přeplatit kvalitu a nějakou záruku, že se to po druhé zimě celé nerozpadne. Když už mluvíme o kvalitě, úplně nechápu, jak je možné se sadou trubek za 6k dostat něco takového:

Poškozena byla samozřejmě pouze svrchní vrstva a naštěstí to nijak neovlivňuje práci, ale zůstal malý sediment.
4. Kecy, tenhle tvůj silikon vyschne stejně jako běžná guma, takže nevidím smysl se takhle potit? — Začněme tím, že pod kapotou máme agresivní prostředí se stálým teplotním rozdílem, olej a benzín, které ničí strukturu pryže, a kvalitu domácích pryžových výrobků. To vše dohromady velmi rychle zabíjí pryžové produkty, silikon naopak prakticky není citlivý na teplotu (pouze pokud nejde o extrémně vysokou teplotu nebo přímý přímý kontakt), má větší odolnost proti oleji a benzínu a pokud je silikon speciálně chráněn před toto, pak není vůbec vnímavý. Kvalitu kompenzujeme osvědčenou značkou, která bohužel může být i malým překvapením.

Celkový
Co, kde a proč jsem plně popsal, případné dotazy rád zodpovím v komentářích. Jezdím s nimi něco málo přes měsíc a zatím je vše v pořádku.