Mohu brousit omítku pásovou bruskou?

Broušení stěn je jednou z hlavních fází různých stavebních procesů. Provedení tohoto postupu vám umožní odstranit nadměrnou zrnitost povrchu a vyrovnat jej. V tomto článku se dozvíte vše o broušení stěn, technologii a posloupnosti práce, stejně jako o použitých materiálech a nástrojích.

Jmenování

Vnitřní výzdoba místnosti zahrnuje provádění celé řady prací. K vyrovnání povrchu stěny se používá omítka a tmel. Nanášení omítky je hrubá fáze práce, ale tmelení je jemnější fáze.

Po nich byste ale určitě měli provést jeden z nejdůležitějších úkonů – broušení nebo leštění omítnutých stěn.

I když se vám povrch stěny zdá dokonale hladký, bez leštění se neobejdete. Po nanesení tenké vrstvy tmelové směsi na povrchu zůstávají nepravidelnosti a hrbolky, které jsou pouhým okem téměř neviditelné.

Často se objevují na křižovatce ošetřených oblastí, stejně jako v důsledku kontaktu s rohem špachtle. Hlavním úkolem pásového broušení je jejich odstranění. Po nanesení tmelu na povrch stěny jej nechte zcela vyschnout a ztvrdnout. To vyžaduje minimálně den a teprve po 24 hodinách můžete přistoupit přímo k vyrovnání broušením. Než začne broušení, měl by být celý povrch stěny zcela suchý. V opačném případě hrozí zvýšené riziko poškození vrstvy tmelu.

Důležitý je také výběr materiálu použitého pro broušení. V tomto případě stojí za to věnovat pozornost vlastnostem povrchu a jeho nejproblematičtějším oblastem.

Čím to můžu vyleštit?

K broušení stěn pro další zpracování, včetně malování nebo tapetování, můžete použít nejen improvizované prostředky, ale také specializované nástroje. Stěny by však měly být před základním nátěrem obroušeny. K dosažení požadovaného výsledku broušení budete potřebovat:

• brusný papír s relativně malou zrnitostí;
• brusný blok vybavený síťkou nebo brusným papírem;
• síťka na spárovací tmel;
• bruska s vestavěným čerpadlem pro odstraňování prachu;
• brusná houba ve formě lichoběžníku;
• speciální brusné nástavce na vysavač, šroubovák, vrtačku, brusku.

Nejúčinnější a nejkvalitnější je samozřejmě mechanizované broušení. V tomto případě není nutné kupovat brusku, která vyžaduje značné finanční investice. Automatické broušení vyžaduje minimální čas a úsilí.

Brusné kameny

Brusný blok je nejpoužívanějším brusným nástrojem. Většina práce s jeho pomocí se provádí ručně. Princip činnosti bloku je totožný se struhadlem, ale hlavním pracovním prvkem je zde brusná síťka nebo brusný papír. Každý z těchto spotřebních materiálů má své vlastní vlastnosti a výhody.

• Smirkový papír. Poměrně účinný a cenově dostupný spotřební materiál pro broušení stěn. Optimální volbou jsou produkty se zrnitostí 60–120. Zpočátku stojí za to koupit malý materiál, který vám umožní zkontrolovat jeho shodu a kvalitu zpracování. Ve většině situací je vhodný brusný papír o zrnitosti 60. Pro provedení konečného (dokončovacího) broušení a získání nejkvalitnějšího výsledku použijte materiál, jehož zrnitost odpovídá č. 120.

• Brusná síťka. Pohodlný materiál pro spárovací tmel. Hlavní předností materiálu je jeho vysoká kvalita a rychlost povrchové úpravy. V místnosti přitom nezůstává prakticky žádný prach a samotný materiál se nezanáší. Brusná síť má vysokou odolnost proti opotřebení, ale při aktivní práci vyžaduje pravidelnou výměnu.

Auta

Brusku je nejlepší použít, když potřebujete dokončit velké množství práce v co nejkratším čase. Tento nástroj bude velkým pomocníkem při provádění větších oprav. Při výběru brusky byste měli dát přednost excentrickým modelům s poměrně vysokým výkonem.

Návod na broušení stěn

Proces broušení stěny je mnohem jednodušší než tmelení nebo omítání. Pro získání dokonale rovného povrchu je však důležité dodržovat technologii.

Dokončovací práce se doporučuje provádět v brýlích, pokrývce obličeje a oblečení, které vám nevadí, že se ušpiní.

Malé povrchy lze zpracovat ručně, ale pro broušení stěn v prostorné místnosti je lepší použít brusku. Mechanické zpracování, i když vyžaduje méně času a úsilí, však nemůže poskytnout vysoce kvalitní výsledky v oblasti rohů, vybrání a výklenků. Stále je nejlepší tato místa opracovat brusným blokem a brusným papírem.

Broušení stěn po dokončení tmelu se nejlépe provádí dodržením určitého algoritmu akcí.

1. Věnujte pozornost nejproblematičtějším oblastem stěny: s výraznými nepravidelnostmi a defekty. Analyzujte, který nástroj by byl pro jejich zpracování efektivnější. Jasná baterka nebo reflektor, jehož světlo je nasměrováno na zeď, pomůže identifikovat problémové oblasti na zdánlivě rovném povrchu. Na místě prohlubní nebo vyboulení si všimnete stínů, které je třeba pečlivě označit tužkou.
2. Je nutné omítnout, pracovat se špachtlí shora dolů, přičemž jako výchozí bod je třeba zvolit kterýkoli z rohů. V tomto případě by měl být pohyb použitého materiálu nebo nástroje spirálovitý.
3. Broušení stěn by mělo být prováděno plynulými a opatrnými pohyby, bez použití nadměrné síly. Na list brusného papíru příliš netlačte, což může vést k vytvoření děr ve stěně. Také menší prohlubně by neměly být vyrovnány tak, aby byly v jedné rovině s hlavním povrchem.
4. Nejpohodlnější je opracovat rohy a těžko dostupná místa pomocí brusné houby ve tvaru lichoběžníku. Chrání sousední okraj před poškozením.
5. Broušení stěn potažených dokončovacím tmelem by mělo být prováděno obzvláště pečlivě, ale neméně pečlivě. Hlavním úkolem v tomto případě je odstranit drsnost a vady, ale je důležité nepoškodit tenkou vrstvu tmelu.
6. Na spojích sádrokartonových desek lze použít mokrý nástroj pro spárování tmelového materiálu, což sníží emise prachu na minimum. Tato metoda však nebude fungovat, pokud potřebujete zpracovat poměrně velkou plochu. Hlavním problémem mokrého zpracování je rychlé zanášení zrna.

Broušení stěn pro malování nebo tapetování nevyžaduje zkušenosti s různými stavebními procesy. Potřebné kroky můžete udělat sami, aniž byste si najímali řemeslníky a ušetřili tak své vlastní peníze.

Provádět tmely bez prachu je téměř nemožné, protože čištěná vrstva stavebního materiálu se v každém případě dostane do vzduchu a usadí se na površích.

Proto je před provedením práce důležité zakrýt čalouněný nábytek hadříkem nebo jej zcela přemístit mimo místnost.

Použitím brusek lze dosáhnout maximálního bezprašného zpracování. V tomto případě stojí za to dát přednost funkčním modelům, které nejen ošetřují povrch stěny, ale také shromažďují prach uvolněný během tohoto procesu.

Jak odstranit prach?

Po dokončení výše uvedených kroků je nepřijatelné přistoupit k následnému dokončení stěn. Nejprve byste měli odstranit zbývající stavební prach, protože se nevyhnutelně hromadí na stěnách a stropě. Co nejrychleji a nejefektivněji vám pomůže odprášit povrchy nástroj zvaný stavební vysavač.

Chcete-li dosáhnout požadovaného výsledku, stačí pečlivě zpracovat celý obvod a pečlivě odstranit veškerý zbývající prach. Jeho další míchání s lepidlem nebo barvou může vést k tvorbě hrudek, které naopak zkazí konečný výsledek.

Stavebního prachu se můžete zbavit i pomocí improvizovaných prostředků. Tato metoda nevyžaduje specializované vybavení, a proto je vhodná pro většinu lidí, kteří dávají přednost provádění oprav sami.

Chcete-li dosáhnout požadovaného výsledku s minimálními finančními náklady, můžete použít jednu z níže uvedených metod odstranění prachu.

1. Odstraňte z povrchu co nejvíce prachu a postupně jej opracovávejte suchým, širokým, měkkým kartáčem. K tomuto účelu můžete použít i smeták, ale měli byste s ním pracovat velmi opatrně, protože tmel je plastový dokončovací materiál.
2. Po odstranění hlavního prachu byste měli přistoupit k sekundárnímu čištění povrchu, k tomu namočte měkkou houbu nebo hadr do mírně studené vody a vyždímejte. Přejíždějte po stěnách a stropě sotva vlhkým hadříkem. Textilie použité při práci by zároveň neměly vyblednout nebo zanechávat žmolky, jinak mohou být skvrny nebo stopy, které budou s největší pravděpodobností viditelné přes barvu nebo tapetu.
3. Po odstranění prachu nechte povrch zcela vyschnout a teprve poté pokračujte v další úpravě. Před pokračováním v práci se však ujistěte, že v něm nejsou žádné částice stavební suti, protože v době, kdy se nanáší základní nátěr, by měla být stěna co nejčistší a hladká.
4. Po vyčištění povrchu od prachu uvolněného při broušení můžete přistoupit k dalším dokončovacím pracím, které zahrnují základní nátěr a ošetření speciálními antifungálními sloučeninami.

Správné mechanické zpracování stěn před jejich dokončením je klíčem k vynikajícím opravám a estetickému vzhledu konečného výsledku. Současně lze všechny brusné práce provádět samostatně, protože nevyžadují dovednosti ani zkušenosti ve stavebnictví. Hlavními nástroji pro broušení mohou být buď improvizované prostředky, nebo několik druhů brusného papíru nebo síťoviny.

Podívejte se na video o broušení stěn.

Bez ohledu na to, jak moc se snažíte získat hladký povrch stěn nebo stropu při omítání, na povrchu budou stále vady: pruhy hlíz z rohů čepele špachtle, nerovnoměrné přechody částí stěny tmelené v různých časech . Pro odstranění těchto vad je proto po tmelení nutné uvést povrch do ideálního povrchu broušením brusným papírem nebo síťovinou.

Ze všech operací na opravu stěn je to nejnepříjemnější, protože je doprovázeno uvolňováním obrovského množství prachu, který proniká všude. Je nutné pracovat v respirátoru, jinak nebude možné dýchat. Oči byste si před prachem měli chránit také brýlemi, které těsně přiléhají k obličeji. Je lepší vzít všechny věci a nástroje z místnosti, jinak se pokrývají silnou vrstvou prachu.

Fotografie byla pořízena několik hodin po dokončení broušení stěn, když se usadil prach visící ve vzduchu. Před zahájením broušení byly podlahy čisté.

Broušení stěn a stropů

S broušením stěn nebo stropů můžete začít nejdříve 24 hodin po nanesení poslední vrstvy tmelu, kdy je zcela suchá a tvrdá.

Existují dva způsoby, jak mechanicky brousit stěny a stropy: ručně a pomocí elektrické brusky. Výběr způsobu broušení závisí na síle tmelu, typu nerovností a ploše stěn nebo stropů.

Malé hrbolky a pruhy zanechané širokou špachtlí při roztírání tmelu lze snadno odstranit krouživými pohyby dlaně, lehkým přitlačením kousku smirkového papíru o zrnitosti 60-80 na stěnu. Pro usnadnění práce je brusný papír připevněn k dřevěnému bloku nebo desce. Tento způsob broušení stěn je však málo produktivní a neumožňuje získat vysoce kvalitní povrch.

Mnohem pohodlnější je brousit stěny a stropy pomocí speciálního stroje, což je deska ze dřeva nebo kovu, na kterou je brusný papír zajištěn pomocí svorek, stroj má rukojeti; Na fotografii je bruska pro ruční broušení stěn staré konstrukce. S tímto strojem je mnohem pohodlnější pracovat než s kouskem brusného papíru v ruce. Dokončovací tmel je velmi měkký materiál a při broušení nevyžaduje mnoho úsilí. Ruce jsou více unavené pohybem samotného stroje.

Pomocí elektrických brusek můžete dále zkrátit dobu broušení a zvýšit kvalitu práce. Na základě principu činnosti jsou tří typů: pásové, orbitální excentrické a ploché vibrační. Pásové brusky mají vysokou produktivitu a jejich použití je vhodné, když je nutné odstranit silnou vrstvu materiálu. Nejsou vhodné pro dokončovací broušení, kde je nutné odstranit velmi tenkou vrstvu. Vibrační brusky neumožňují broušení v rozích. Pořídil jsem si proto vibrační plochou brusku MAKITA BO3711 jako univerzální, foto výše.

Specifikace a recenze
o mlýnku MAKITA BO3711

MAKITA BO3711 má vynikající technické vlastnosti: výkon 180 W, plynulé nastavení otáček od 4000 do 10000 za minutu, upevnění brusných listů na svorkách, amplituda vibrací při broušení 2 mm. V podrážce jsou otvory pro odstranění prachu při broušení a jeho zachycení v prachovém sáčku. Hmotnost je pouze 1,6 kg.

Praxe však bohužel ukázala nízkou účinnost vestavěného systému sběru prachu. V důsledku provozu vzduchového chladicího systému motoru je část prachu vznikajícího při broušení zachycena proudem vzduchu a rozptýlena po místnosti. Ohledně kvality a rychlosti broušení nebyly žádné dotazy. Bruska, brousící „Rotband“ a tmel po dlouhou dobu, v podmínkách silné prašnosti brusných produktů, fungovala správně.

Ke konci broušení se objevil další nedostatek MAKITA BO3711 – tlačítko zámku vypínače se začalo zasekávat. Po dokončení broušení jsem odšrouboval pět šroubů horního krytu a objevil se následující obrázek.

Celý vnitřní povrch, vodiče a spínací prvky byly pokryty hustou vrstvou prachu z broušení. Do mezery mezi tlačítkem a tělem se dostal prach, takže se zamykací tlačítko pohybovalo obtížně a zasekávalo.

Pomocí externího vysavače se štěrbinovým nástavcem a malým kartáčkem se podařilo odstranit téměř všechen prach. Vnitřek brusky se vyčistil a tlačítko se opět začalo snadno pohybovat.

Perforace sloužící pro vzduchové chlazení motoru mlýnku byly také z poloviny zaneseny prachem, což snižovalo účinnost chlazení motoru a zkracovalo přípustnou dobu nepřetržitého provozu mlýnku. Přehřátí může způsobit předčasné selhání motoru. Pokud tedy chcete, aby elektrická bruska jakéhokoli typu věrně sloužila po mnoho let, po provedení velkých objemů práce nezapomeňte provést její údržbu a vyčistit ventilační otvory od prachu.

Brusná plocha při vyrovnávání stěn broušením

Jak jsem již psal, při broušení finální vrstvy tmelu pomocí elektrické brusky je potřeba vyvinout velmi malou sílu a snažit se nástroj držet tak, aby brusný papír byl rovnoběžný s rovinou stěny. Pokud povolíte deformace nebo nerovnoměrně promícháte nástroj, nemusíte získat očekávaný výsledek. Stávající vady zmizí, ale objeví se nové v podobě pruhů a nepravidelností.

Velikost pracovní plochy smirkového plátna MAKITA BO3711 je 9 cm × 19 cm (plocha 171 cm 2 ). Přibližně stejná velikost pro ostatní mlýnky. Pro zjednodušení procesu broušení stěn a několikanásobné zvýšení produktivity práce jsem vymyslel jednoduché zařízení v podobě nástavce na žehlicí plochu brusky.

List brusného papíru č. 2-30 byl připevněn k desce z hustého pěnového plastu o tloušťce 33 cm o rozměrech 990 x 2 cm (plocha 60 cm70). Zařízení je drženo v pracovní poloze na stěně pomocí čtyř přídavných kolíků nainstalovaných namísto standardních šroubů pro zajištění podrážky brusky. Čepy také přenášejí oscilační pohyby do zařízení. Tím se plocha povrchu stěny, kterou lze stroj brousit, zvětšila téměř šestinásobně.

Když jsem přípravek vyráběl, pořádně jsem nevěděl, jakou velikost plochy talíře si bruska poradí, a tak jsem talíř vyrobil z kousku molitanu, který jsem měl po ruce. Jak ukázala praxe, pěnová deska mohla být odebrána ve větší velikosti, protože nebylo vizuálně pozorováno žádné znatelné zvýšení zatížení brusky. To je způsobeno tím, že broušení dokončovacího tmelu vyžaduje malou sílu a domácí pěnový nástavec neváží téměř nic.

Výroba trysky pro brusku

K realizaci nápadu, který vznikl, bylo prvním krokem rozhodnutí o způsobu uchycení nástavce na žehlicí plochu brusky.

Kontrola ukázala, že žehlicí plocha je v rozích připevněna k vibrátoru brusky pomocí čtyř šroubů M4. Bylo rozhodnuto nahradit šrouby stojany, které mají na obou stranách závit M4, na jedné straně vnější a na druhé vnitřní. Poté bude snadné připevnit zařízení k stojanům pomocí šroubů.

Jeden po druhém byly odstraněny všechny šrouby a místo nich byly zašroubovány stojany. Pro zvětšení kontaktní plochy s pěnovou deskou byly na stojany umístěny silikonové trubičky. Bruska je připravena k instalaci nástavce. Nyní můžete začít vyrábět samotnou trysku.

Jako základ pro hubici byla vybrána část pěnového tlumiče z balicí sady domácího spotřebiče. Rovina, na kterou měl být brusný papír instalována, byla vyrovnána řezáním malé vrstvy pěny na domácím pěnovém řezačce.

Na jedné straně desky byly korálky a brusný papír k nim byl připevněn pomocí čtyř šroubů a matic M3. Po otočení korálků smirkovým papírem a šídlem byly vyrobeny čtyři otvory, kterými byly provlečeny šrouby a zajištěny maticemi. Aby hlavy šroubů neprorazily brusný papír, byly pod ně instalovány široké podložky.

Použil jsem závitový držák brusného papíru, protože jsem si myslel, že budu muset brusný papír během procesu broušení několikrát měnit kvůli jeho opotřebení. Ale jak se ukázalo, dokončovací tmel prakticky neopotřeboval smirkovou tkaninu a umožnil mi dvakrát brousit stěny o ploše 60 m2. Proto můžete brusný papír upevnit k zařízení pomocí lepidla, svorek a nití.

Zařízení jsem plánoval zajistit k plošině brusky pomocí šroubů zašroubovaných do stojanů. Zkušební provoz ale ukázal, že zařízení není nutné šroubovat a zcela postačí, když se stojany zasunou do otvorů vylisovaných v pěně. Při zhutňování pěny by se otvory v zařízení neměly vrtat, ale vytlačovat. Pak se budou méně lámat. K tomu se nejprve provedou vpichy šídlem a poté se otvory rozšíří na požadovanou velikost pomocí kuželového předmětu. Sloupky by měly těsně zapadnout do pěny.

Broušení stěn bruskou pomocí nástavce odhalilo další jeho přednost. Protože mouka odříznutá smirkovým papírem odpadávala ve značné vzdálenosti od větracích otvorů mlýnku, proud vzduchu již nenabíral prach a vzduch v místnosti zůstal čistý. Dokonce se dalo pracovat i bez respirátoru.

Jak brousit stěny

Než začnete brousit stěny, musíte je prozkoumat, abyste zjistili nepravidelnosti a výčnělky. Tato operace se nejlépe provádí pomocí bočního osvětlení na stěně. Do těsné blízkosti stěny je nutné umístit nosič nebo jiný zdroj světla, např. svítilnu a směrovat světelný tok po stěně. Pak sebemenší nerovnosti vrhnou stín, to znamená, že části stěny v oblasti nerovností a prohlubní budou tmavší než zbytek povrchu.

Dalším způsobem je přiložit na stěnu širokou stěrku nebo stavební pravítko a nasvítit ji z opačné strany. Pak i sebemenší nerovnost stěny naznačí paprsky světla pronikající mezerou mezi pravítkem a stěnou.

Je lepší okamžitě označit všechny zjištěné výčnělky a nepravidelnosti, které je třeba odstranit broušením jednoduchou tužkou, protože na začátku broušení nebude čas na vyšetření. Pokud se najdou prohlubně s hloubkou větší než 0,2 mm, je nutné je dodatečně zatmelit, abyste nemuseli hodně brousit. Bude tak sestaven jedinečný plán práce.

Proces broušení nepředstavuje žádné velké potíže, zejména při použití navrženého zařízení. Stačí bruskou krouživým pohybem pohybovat po určených místech stěny rovnoměrným tlakem a stěna bude hladká.

Pokud broušení nedosáhlo požadovaného výsledku poprvé, je nutné znovu provést souvislý dokončovací tmel na stěnách a věnovat zvláštní pozornost problémovým oblastem ve formě prohlubní. Poté operaci broušení opakujte.

Abych povrch stěn pro malování finalizoval, musel jsem místy třikrát nanést dokončovací tmel a následně přebrousit. Ale stěny dopadly perfektně, bez jediné závady.

Zeptejte se autora článku, zanechte komentář

Vladimir 31.03.2021

Dobrý den, Alexandre Nikolajeviči.
Tmelím svou zeď, snažím se, jak nejlépe umím, ale nanáším špachtli v pravém úhlu na tmelenou a broušenou stěnu a vidím mezery – tenké, méně než milimetr, ale nemohu se jich zbavit. Samotné stěny jsou zarovnány s majáky, vertikálně a horizontálně. Jde nám konkrétně o lokální nerovnosti vrstvy tmelu.
Zajímalo by mě: zůstávají tyto mezery vždy nebo je možné zatmelit a následně obrousit, aby byla stěna dokonale hladká? PS: Finiš jsem zatmelil Prospectors.

Dobrý den Vladimíre!
Při vyrovnání stěn jsem dostal přibližně stejný výsledek. Domnívám se, že důvodem je nerovnoměrný tlak na plochu brusného papíru při broušení stěn. Výsledkem je, že i při vynaložení veškerého úsilí může být při pohybu vyvíjen větší tlak na jeden z rohů než na ostatní. Ale neměli byste ze stěn udělat dokonale rovný povrch. Pokud se jedná o hladké nerovnosti s odchylkou menší než 1 mm, pak při jakémkoli dalším nátěru (malování nebo tapetování) to nebude možné zaznamenat.
Samozřejmě můžete povrch stěny vyrovnat okennímu sklu tím, že každou nerovnost opracujete osobně, jako modelář, ale „hra v tomto případě nestojí za svíčku“.
PS Podle aktuálního SNiP 3.04.01-87 je nástěnná dekorace nejvyšší kvality, pokud splňuje následující požadavky:
Vertikální odchylky na 1 metr by neměly být větší než 1 mm.
Maximální odchylka od svislice po celé výšce stěny místnosti není větší než 5 mm.
Počet všech nesrovnalostí na 4 m2 není větší než 2.
Hloubka všech nepravidelností není větší než 2 mm.
Horizontální odchylky na 1 metr nejsou větší než 1 mm.