Pevná mosazná pájka pro pájení: Složení, bod tání

Kohoutky, kování, trubky, dekorativní předměty do interiéru a mnoho dalších výrobků se vyrábí z mosazi. Tento materiál se získává tavením mědi, zinku (v různých poměrech) a různých přísad.

Pájecí mosaz zajišťuje spolehlivé a kvalitní spojení dílů. Pájení zahrnuje použití speciálního nástroje ve formě plynového hořáku a také pájky vyrobené ze směsi cínu a olova. V některých případech se k výrobě mosazné pájky používá samotný cín.

Vybrat si hotový nebo si ho vyrobit sám?

Nejjednodušší tavidlo pro pájení mosazi je snadné vyrobit sami. K tomu budete muset smíchat borax a prášek kyseliny borité v poměru jedna ku jedné, výsledné množství zalít vodou v poměru 5 ml na každý gram práškové směsi, za mírného míchání povařit a poté zchladit. . Ale nejlepší vlastnosti jsou k dispozici v hotových formulacích, které se prodávají.

• Jedním z nejběžnějších je tavidlo Borax. Tento recept, který byl vynalezen již dávno, získal souhlas mnoha klenotníků, kteří pájí různé kovy, včetně mosazi. Patří do kategorie vysokoteplotních směsí, aktivovaných při dosažení 700 – 900 stupňů Celsia. I přes svůj pokročilý věk vykonává svou práci efektivně.
• Tavidla značek PV-209 a PV-209X odvádějí svou práci dobře. První je založen na fluorosolích a druhý je vyroben s použitím kyseliny fluorovodíkové. Oba fungují i ​​při teplotách blížících se tisíci stupňů.
• Kompozice Chemet FLISIL-NS-Pulver (prášek) a Chemet FLISIL-NS-Paste (pasta) vyráběné v Německu budou vyžadovat o něco méně zahřívání. Těm bude stačit 550 – 800 stupňů Celsia. Nejlépe fungují při použití pájek obsahujících stříbro.

Uvedené značky jsou uvedeny pouze jako příklad. Na trhu existuje mnoho možností pro tento základní produkt pro pájení mosazi.

O tocích

Jejich úkolem je odstranit film, který se tvoří z povrchu spojovaných kovů a zabránit jeho dalšímu vzhledu. Podle odborníků je kalafuna vhodná pro pájení měděných výrobků. U mosazi je situace jiná. Jaký je správný způsob pájení této slitiny? Jaké tavidlo vybrat? To jsou otázky, které si začátečníci často kladou. Zkušení řemeslníci doporučují používat „agresivnější“ tavidlo než kalafuna. Protože se při výrobě mosazi jako přísady používají kovy, měla by se pro pájení používat tavidla s různým složením. Pro práci s nejběžnějšími mosazi jakostí L63 a LS59 se používá tavidlo obsahující chlorid zinečnatý a kyselinu boritou. Pro LKS80 s olovem a křemíkem by optimální možností bylo tavidlo na bázi boraxu obsahující bor, draslík a fluor. Na pultech specializovaných prodejen jsou hotové kompozice. Odborníci doporučují věnovat pozornost tokům PV-209, PV-209X a „Bura“. Kdo chce ušetřit, může si tavidlo připravit doma.

Viz také: Svařování tenkého kovu elektrodou

Jakou pájku mám vzít?

Neméně důležité než volba tavidla je stanovení požadovaného složení pájky.

• Pro pájení mosazi s obsahem mědi se dobře hodí pájka PMC-48, tající při 870 – 880 stupních. PMC-36 má mírně nižší bod tání. Obě kompozice patří do skupiny měděnozinkových pájek.
• Třídy MF-1, MF-2 a MF-3 patří do skupiny měď-fosforových pájek. Jsou relativně levné, tvárné, ale mají vysokou elektrickou vodivost a odolávají rázovému a vibračnímu zatížení hůře než kompozice obsahující stříbro.
• Nejlepší mechanické vlastnosti mají stříbrné pájky. Patří mezi ně PSr-10, PSr-12m, PSr-25 a dále až PSr-72. Všechny mají určité rozdíly v chemickém složení a bodu tání. Také reagují odlišně na procento mědi a cínu ve spojovaném kovu.

Z výše uvedeného je zřejmé, jak důležité je rozhodnout se pro značku mosazi před výběrem tavidla a pájky. Jen tak bude možné dosáhnout přijatelného výsledku pájení.

užitečných rad

1. Doporučuje se provádět pájení na některém tepelně odolném materiálu.
2. Výsledný šev musí mít stejnou výraznou barvu jako pájené díly.
3. Na konci pracovního procesu je nutné výrobky důkladně opláchnout z tavidla. Mytí se nejlépe provádí v horké kyselině sírové (měla by být 3 procenta).

Pokud se vše udělá tímto způsobem, pak není pochyb o tom, že výsledky budou nejpozitivnější. A není třeba se uchylovat ke službám specialistů, které jsou někdy velmi drahé. Vše lze provést samostatně a v krátkém čase. Poté můžete dokonce poskytnout mistrovské kurzy svým přátelům a známým, budou velmi vděční za užitečné lekce.

Trénink

Před zahájením práce je nutné důkladně očistit místo připojení od nečistot. K tomu můžete použít různé nástroje – kovové kartáče, speciální nástavce, pilníky nebo brusný papír. Poté musí být ošetřený kov odmaštěn. Bez toho si práci zkomplikujete a pájení, i když to půjde, nebude mít dostatečnou pevnost.

Díly určené k pájení musí být umístěny na tepelně izolační podložce. Je to zvláštní, ale mnoho zdrojů stále doporučuje pro tyto účely azbest, uznávaný jako karcinogen. Není pochyb o tom, že se vyplatí najít zdravotně nezávadnou náhradu. Například na bázi skelných vláken nebo uhlíkových vláken.

Postup práce

Poté, co byly důkladně analyzovány a prostudovány všechny vlastnosti materiálů používaných v procesu pájení mosazi, můžete přistoupit přímo k samotnému procesu.

Nejprve byste měli připravit všechny potřebné nástroje a materiály. Měli byste mít po ruce plynový hořák nebo páječku a také vhodnou pájku a tavidlo.

Tyto materiály by měly být vybírány s maximální pečlivostí, aby výsledný šev byl co nejkvalitnější a nejhustší.

V některých případech si můžete připravit pájku na mosaz sami, a k tomu budete muset vzít měď a technické stříbro v určitých poměrech, roztavit je ve speciálním kelímku a důkladně promíchat.

DŮLEŽITÉ VĚDĚT: Proč používat kalafunu k pájení?

Když se roztavená směs stane zcela homogenní, bude třeba nádobu s ní vložit do studené vody, dokud úplně nevychladne.

Dále by měla být takto připravená pájka pečlivě rozdrcena nebo řezána.

Při přípravě pájky vlastníma rukama je třeba věnovat zvláštní pozornost homogenitě její struktury, protože na tom bude do značné míry záviset kvalita a síla budoucího spojení.

V tomto případě byste neměli šetřit na spotřebním materiálu a volit levnější a méně kvalitní komponenty.

Čtěte také: Použití usměrňovače VD 306 při svářečských pracích

Z boraxu a kyseliny borité se zase připravuje pájecí tavidlo, které lze také volně zakoupit v každém železářství.

Tyto složky se odebírají ve stejných poměrech a naplní se běžnou vodou.

Jakmile jsou všechny potřebné komponenty pro pájení mosazi připraveny, můžete přistoupit přímo k samotné práci.

Chcete-li to provést, vezměte mosazný polotovar, dříve očištěný od nečistot a různých olejových skvrn, a opatrně jej posypte drcenou pájkou.

Poté se aktivuje plynový hořák, který ohřeje pracovní plochy na určitou teplotu.

Zde jde především o to, aby se mosazná část nepřehřívala, aby nepraskla a nedeformovala se.

Pokud jsou mosazné povrchy silné, musí se zahřívat postupně.

Pokud budete dodržovat všechna doporučení a pořadí akcí, bude šev poměrně hustý a vysoce kvalitní.

Další informace o tom, jak pájet mosaz bez cizí pomoci doma, naleznete na videu v našem článku.

Páječka nebo hořák?

Použití elektrické páječky je přijatelné, když se použije tavidlo a pájka s bodem tání asi 500 stupňů Celsia. Ale i v těchto případech musí být výkon zařízení alespoň 100 wattů. Je lepší, když je toto číslo 0,5 kW a vyšší. Koneckonců, oblast pájení musí být předem dobře zahřátá.

Je výhodnější spojit masivní díly nebo pájet silnou mosaz pomocí plynového hořáku. V tomto případě je možné zahřát kov tak, aby bylo možné použít vysokoteplotní komponenty. Oblast připojení je ošetřena tavidlem a nahoře posypána drcenou pájkou. Teprve poté přistoupí k ohřevu kovu. To musí být provedeno velmi pečlivě. Nejprve se provede předehřátí, aby se aktivovalo tavidlo a umožnilo se přilnutí pájky k povrchu. Postupně se teplota zvyšuje, dokud mosaz nezíská svou charakteristickou červenou barvu. Právě v tomto okamžiku se pájka rozprostře a vyplní všechny malé póry, aby se díly při chlazení spolehlivě spojily. Pokud je vše provedeno správně, pak po postupném ochlazení získáte úhledný šev, jehož barva bude blízká barvě mosazi.

O pájce

Pomocí tohoto roztaveného kovu se provádí pájení. V kapalném stavu proniká do pájených kovů a následně se ochlazuje, čímž dochází ke spojení. Teplota tavení pájky musí být nižší než teplota tavení samotných kovů. Pro ty, kteří se zajímají o to, zda je možné pájet mosaz s cínem, doporučují zkušení řemeslníci používat pájku s dobrou přilnavostí. Konvenční slitiny obsahující cín a olovo se nejlépe používají v případech, kdy není vyžadována vysoká mechanická pevnost. Pájka je vhodná i tam, kde není důležitý vzhled místa připojení.

Aplikace

Je zcela zřejmé, že pájení mosazi je jednodušší než svařování, a to nejen doma, ale i ve výrobě. Výsledný spoj bude mít dostatečnou pevnost. Stále byste však neměli počítat s tím, že vydrží velmi vysoké zatížení. Na základě toho je určen rozsah použití technologie.

• Výroba elektrických a elektronických součástek. Mechanické zatížení je v tomto případě nízké a do popředí se dostává elektrická vodivost. Nezapomeňte, jak obtížné je použít svařování ke spojení malých dílů.
• Spojení prvků namáhaných nízkým a středním zatížením. To může zahrnovat části malých mechanismů, jako jsou hodinky, nebo součásti potrubí pracujících při tlaku nepřesahujícím několik atmosfér.
• Výroba šperků. Cena mosazi je samozřejmě mnohem nižší než cena stříbra nebo zlata. A přesto se poměrně často používá k výrobě levných prstenů, broží a dalších šperků, které se stávají, když ne jejich hlavní součástí, tak alespoň součástí rámů a spon.
• Nezapomeňte na restaurátorské práce. Někdy je pájení mosazi jediným způsobem, jak obnovit něco, co bylo vyrobeno před mnoha lety.

Tato technika byla také použita ve strojírenství. Jeho použití, výroba nového nebo pájení poškozeného mosazného radiátoru je mnohem jednodušší než použití svařování. Účinnost a životnost výsledného dílu bude výrazně vyšší než u levnějších hliníkových analogů.

Technologické funkce

Při práci s pájkou pro pájení mosazi může mistr narazit na řadu potíží. To je způsobeno skutečností, že slitina obsahuje zinek. Při zahřátí tento kov tvoří oxidový film, který je obtížné odstranit z povrchu svaru. Kromě toho se uvnitř spoje tvoří póry, které negativně ovlivňují pevnost hotového dílu.

Čtěte také: Které svařování je lepší: obloukové nebo poloautomatické

Při použití mosazného drátu pro pájení je nutné přidat do topné plochy speciální tavidlo. Oblíbenou domácí látkou pro ochranu švů před tvorbou oxidových filmů je „borax“. Různé typy mosazi vyžadují různé typy tavidel.

Doma si můžete sami vyrobit vysoce kvalitní ochrannou kompozici. K tomu je třeba smíchat 20 gramů kyseliny borité se stejným množstvím boraxu. Směs zalijte 200 ml vody, provařte a použijte k práci.

Páječky, které mám, se dají rozdělit do dvou hlavních skupin. Jedná se o páječky bez regulace teploty hrotu a páječky s regulací teploty.

Zařízení první skupiny mají následující problémy. Dlouho se zahřívají na požadovanou teplotu, přehřívají se (často dochází ke spálení hrotu), nedokážou adekvátně reagovat na nárůst hmoty pájky a ztrácejí teplotu, aniž by se pájka roztavila.

Je to vážný problém, který by je vyhodil do koše? Pojďme to zkontrolovat. Vezmeme měřič výkonu a měřič teploty.

Stará sovětská páječka s měděným hrotem.

Po zapnutí začne spotřebovávat 23.7 W

Zahřeje na 250 stupňů za 4 minuty. Až 300 stupňů za 5 minut. Po 7 minutách dosáhne teplota 340 stupňů, spotřeba energie bude asi 23.2 W.

Po 362 stupních přestala teplota hrotu páječky růst a zdálo se, že se stabilizuje. Spotřeba energie zůstává kolem 23.0 W. Od startu uplynulo asi 15 minut.

Měděný hrot velmi dobře taví pájku a umožňuje provádět většinu úkolů zahrnujících pájení součástek na desku. Vlastně to je důvod, proč jsem tuto páječku používal poměrně dlouho. Jen jsem nevěděl, že má spotřebu jen 23 wattů. Myslel jsem, že minimálně 40W.

Pokud máte takovou páječku, je to dobrý dříč. I když teď nemá žádný zvláštní smysl kupovat ho konkrétně. Odložte jej vychladnout a připojte pájecí stanici ZD-927. Regulátor nastavíme na 6 (v režimech do 6 se pájka neroztaví).

Spotřeba energie je nastavena na cca 6.1W a teplota dosáhne 4 stupňů za 240 minuty. 7 minut – 260 stupňů, 10 minut 275. Výkon se při pokusu o roztavení pájky zvýšil na 6.5 ​​wattu, poté začal klesat na 6.3 wattu. Pracovní režim pájení je mezi 9 a 10, teplota konečně dosahuje 300 stupňů a výše, ale hrot začne okamžitě hořet, pokud se páječka na chvíli odloží.

Jak jsem již psal dříve, pájecí stanice byla koupena z hlouposti a její hlavní využití je pájení malých prvků, aby se nepřehřálo nebo nezadrhlo nic jiného poblíž. Cena byla kolem 500 rublů a mezi mými páječkami je ta nejmenší. To znamená, že to může být v některých případech užitečné. Ale za celou tu dobu jsem na něj připájel jen pár prvků včetně rohoží, načež jsem nabrousil hrot staré páječky a pracoval s tím.

Nedoporučuji kupovat ZD-927, je to specifická věc, pro ty, kteří přesně vědí, na co ji potřebují. A na pozadí nových digitálních páječek to ztratilo na aktuálnosti (čekám komentář, že s tím někdo pájel celý život a vydělal na pájení miliony).

Nevýhody: slabá tepelná kapacita hrotů, při kontaktu s pájkou okamžitě ochlazuje. Provozní režim je na hranici rozsahu a špatně se reguluje.

Nezůstal jsem u toho, rozhodl jsem se upravit pracovní rozsah (naštěstí je tu proměnný odpor) tak, aby byl minimálně uprostřed. Na 0 nyní 10,9 V, na konci 12.8 V. Pointa úpravy je v tom, že nejde udělat vyšší než 12.8, ale můžete zvýšit teplotu na minimum, což jsem udělal, abych to přivedl alespoň k roztavení pájky POS61. Ale to je vše, co jsem z této „pájecí stanice“ mohl získat.

Vložíme ho zpět do krabice a přejdeme k dlouho očekávané „lidově modré“ páječce.

Abych ušetřil čas, hned řeknu, že už jsem se s tím popasoval poté, co jsem změřil teplotu na hrotu při nastavení minimální teploty 200 stupňů. Ukázalo se, že je to 400. Jde o to, že tato páječka byla původně navržena na 110V, ale pak se nějací chytráci rozhodli, že se nebudou moc trápit a jednoduše vyměnili zástrčku za evropskou. A začalo se přehřívat, čemuž se nelze divit.

Problém je vyřešen jednoduše. Na desce se změní jeden rezistor z 10k na 50-75-100k, což vede k poklesu skutečné teploty úměrně odporu. Nešikovný způsob, jak snížit teplotu.

Zpočátku jsem změnil odpor na 51k (jak je doporučeno v některých videích), ale to nestačilo, takže jsem musel zvýšit jeho hodnotu na 75k, aby se hodnoty teploty blížily označení.

Při 200 stupních na stupnici se hrot začal zahřívat na 211 stupňů, při 250 – na 283. Pokud je poloha regulátoru 300, pak moje teplota dosáhla 383 stupňů, což bylo příliš vysoko. Spotřeba energie se přitom pohybovala v rozmezí 8-9-13 W. Ty. provozní rozsah regulátoru byl mezi 250 a střední mezi 250 a 300 stupni. Na knoflíku tento prostor zabírá asi 1-2 mm. Tito. Existuje nastavení, ale jeho rozsah na rukojeti není příliš pohodlně implementován. I když úpravy používám jen zřídka, pokud vše funguje jak má. A tady se mi zdálo nejvýhodnější nastavit kolo na 275 a dostat něco jako 300-320 stupňů.

Výsledek výměny rezistoru tedy hodnotím jako uspokojivý, samotnou páječku však nedoporučuji pořizovat, protože vyvolává zbytečné potíže s nejasným výsledkem. Ale pokud už to máte, můžete to použít na minimální nastavení, bude to fungovat dobře. Hlavní věcí je označit pracovní body na knoflíku,

V praxi lze modrou páječku nastavit na požadovaný rozsah provozních teplot 300-320 a dále se jí nedotýkat. Umožní vám to pájet spoustu věcí. A žihadla mohou být velmi tenká, takže ne nadarmo se tomuto říká lidové žihadlo. Ale nedoporučoval bych to těm, kteří mají alespoň 1.5-2 tisíce. Protože existuje něco lepšího.

Pro měření parametrů jsem použil tento teploměr od UNI-T

a měřič výkonu od Ali.

Obě zařízení zvládají své úkoly dobře.