Organická a minerální hnojiva. Část 4. Mikrohnojiva – Zeleninová zahrada

Tusija napsal:
Nerozuměl jsem chemii, takže jsem si musel vzpomenout, k čemu slouží N, P a K.
Kristallons mám rád, jsou velmi úsporné ve spotřebě a co se týče kilogramů, Lena-Lenko je relativně levná. Nejdůležitější pro mě je, že obsahují mikroelementy v chelátové formě a neobsahují chlór. Nedokážu přesně říct proč, ale pochopil jsem, že je rostliny vstřebávají mnohonásobně lépe.

Čím pestřejší je organická hmota ve vaší zahradě, tím chutnější je výživa pro rostliny, a to jak z hlavních živin, tak z mikroprvků. Hnůj, kompost, staré peří.

Obecně platí, že mikroelementy jsou jako třešně na dortu :-), a těchto třešní je více než tucet, ale pro naše rostliny jsou nejchutnější: železo, měď, bor, mangan, zinek, molybden, křemík, jód, vanad, brom, kobalt.

Listy signalizují, že vašim rostlinám chybí mikroelementy, mohou ztrácet turgor, objevují se na nich různé chlorózy, nekrózy, plody se špatně nasazují a vaječníky opadávají. Je však třeba vědět, že velmi často má nedostatek určitých mikroelementů ve výživě stejné příznaky jako preredóza. Kde rostliny berou mikroelementy?

Zaprvé jsou přítomny v půdě, zadruhé se k rostlinám dostávají z organické hmoty v našich zahradách s humusem, sapropelem, humusem, kompostem, čím pestřejší organická hmota, tím více zásaditých a mikroprvků, s popelem a opět – čím pestřejší popel, tím lépe, popel získáváme spalováním listnatého nebo jehličnatého palivového dřeva, spalováním kůry a nejrůznějších rostlinných a potravinových zbytků (tráva, slupky, vaječné skořápky, rybí a kuřecí kosti).

Můžete použít chemická mikrohnojiva: můžete také použít komplexní, jako je známý manganistan draselný, kyselina boritá, síran měďnatý a železnatý.
A také celá skupina mikrohnojiv v chelátové formě: plantafoly, brexily.

TUSENKA napsal:
Zelí ani sklizeň nerozmazluju. Záhony okopu, přidám humus, popel a granulované hnojivo.

Pokud je s humusem a popelem vše v pořádku, pojďme se zabývat hnojivy.

Rostliny potřebují různé mikroživiny a v různých dávkách v různých fázích růstu a vývoje. Pokud jste si zakoupili mikroživiny „PRO SAZENKY“ – skvělé, pokud ne, tak jednoduše snižte dávku zakoupeného hnojiva pro sazenice na třikrát, pro mladou rostlinu na polovinu nebo třikrát a pro dospělou rostlinu podle receptu uvedeného na obalu: Různé rostliny potřebují mikroživiny různě, ale přibližně všechny v různých fázích reagují pozitivně na následující mikroživiny:

KlíčeníŽelezo, zinek, mangan (proto, aniž bychom o tom věděli, namáčíme semena do manganistanu draselného)
Růst: Železo, zinek, mangan, měď, bór (během období aktivního růstu naše petúnie chlorujeme, chtějí železo )
Kvetoucí: Železo, bór (rajčata, jahody a dokonce i ovocné stromy vám poděkují za hnojení bórem před květem)
Fruitingměď, mangan, bór (mrkev, kterou v podstatě ničím nekrmím, mi za manganistan draselný a kyselinu boritou „děkuji“, ale mrkev nemá ráda popel, ani staré odrůdy řepy „nezvoní“ od boru a netvoří nepříjemná tvrdá vlákna a na rozdíl od mrkve řepa popel miluje)

Pokud jste si všimli, mnoho mikroelementů jsou antiseptika, nejenže rostliny vyživují, ale také je chrání před nejrůznějšími chorobami.
Ve skutečnosti různé rostliny reagují na mikroživiny odlišně a zahrádkáři, kteří se specializují na pěstování jednotlivých oblíbených rostlin, velmi dobře vědí, co jejich oblíbenci rádi jedí. Doufám, že se s vámi podělí o svá tajemství-triky-třešně.

Jsem „multitasker“, mám na zahradě pár od každého tvora a moje rostliny nejsou exotické, ale docela původní, takže všichni jedí stejné jídlo, skoro jako v sovětské kantýně. Ale protože je všechny miluji, občas je rozmazlím něčím chutným.

Do půdy, pod kořen, do jamek přidávám pouze organickou hmotu a pod trvalky hlavní NPK hnojiva. Myslím, že je nevhodné přidávat do půdy mikrohnojiva, velmi často tvoří v půdě nerozpustné sloučeniny a rostliny je nevstřebávají (peníze, čas, úsilí – do odpadu). Proto přidávám mikrohnojiva tekutým kořenovým hnojivem a listovým postřikem na list a pupeny, nehádám se s vědci, kteří preferují jeden či druhý typ – jdu si svou vlastní cestou a hnojím jak „ocasem, tak hřívou“, tj. jak pod kořen, tak na list, pokud to vyjde současně. Ale s dodržením dávky a principu. „Je lepší podkrmit než překrmit“Pokud vidím, že mi rajčata rostou dobře i bez bóru, nebudu je stříkat kyselinou boritou jen proto, že to doporučuje návod, no, možná jen jednou pohnojím kořeny borofoskou. Pokud neuvidím známky chlorózy, rostlinu nepostříkám úžasným brexilem, jen vím, že železo se lépe vstřebává do kořenů, a do květináče s petúniemi zapíchnu starou kancelářskou sponku nebo je zaliju síranem železnatým, který obohatí půdu o železo, ale nejdřív ho převedu do snadno vstřebatelné chelátové formy. Díky Váňovi Russkihovi z kanálu Protsvetok, který mě naučil, jak převést minerální vodu na cheláty.

IMHO: všechno je užitečné, nezbytné a úžasné, ale.

• Aplikace suchého granulovaného hnojiva do půdy není ekonomická.
• Zalévání a hnojení kořenů je pomalý proces.
• Listová výživa je rychlým řešením v určité fázi vývoje rostliny; je nutné ji opakovat.

Pouze rozumné kombinované použití všech metod péče o rostliny dává výsledky.

Chelatovaná forma mikroživinových hnojiv

Pár slov o chelátech, respektive chelátové formě mikroživin. Aniž bychom zacházeli do chemických detailů, jedná se o stejné minerály, železo, bor atd. na seznamu, uzavřené v organické slupce, a jakmile byly uzavřeny v slupce, staly se nejbližšími příbuznými organických rostlin a jako příbuzní, díky skvělým vazbám rychle a snadno pronikají do tkání a buněk rostlin a jsou jimi také pozoruhodně vstřebávány. Ale všechna tato nadávky, jako „ekologicky čisté a neškodné“ a tak dále bla-bla-bla – to vše je reklama a marketing, opět vše záleží na tom, kolik té mědi, železa a boru, i v chelátové formě, nacpete do úst svým rostlinám. CHELÁTOVÁ forma je pro nás nové slovo, zapamatujme si ho, ale někteří lidé stále používají jiné pojmy: zcela rozpustná, dobře rozpustná nebo snadno stravitelná hnojiva, organominerální (OMU) hnojiva – to jsou také hnojiva s chelátovými inkluzemi mikroživin. Cheláty pod nejrůznějšími jinými názvy zahradníci používají již dlouho. Zde je naše oblíbené hnojivo pro petúnie v dětství, vitamín B12, což je chelát kobaltu. V přírodě miliardy milionů živých půdních mikroorganismů přeměňují minerální sloučeniny na organominerální. Doufám, že jste přišli na to, co cheláty znamenají.

Jaká hnojiva s cheláty se nejčastěji nacházejí v našich obchodech a společných podnicích

Granulovaná OMU chemičky Bijské: podle neověřených informací se jedná o naše hnojiva smíchaná s dováženými cheláty, zdá se, že nyní zavedli výrobu vlastních chelátů. Pokud máte zálivku z hadice a hnojiva z konve, jsou tato hnojiva ideální, můžete si vystačit s univerzálním nebo si pro každou plodinu vybrat vlastní. Osobně stále preferuji běžné NPK a podle potřeby přidávám mikrohnojiva.

Tekutá hnojiva, používal jsem unifloru a humát draselný, tekutá mají mnoho výhod, a přesto jsem je také odmítl, tekutá mají omezenou trvanlivost a teplotu skladování.

Humát draselný je slabý chelát a já preferuji suchý, ředí se dle návodu dle potřeby před obědem. Ohledně humátů: ty jsou také inzerovány jako přírodní a ekologické, ale dnes už chápeme, že se jedná o mikroprvky v chelátové formě, získané z přírodních surovin, ale v chemických závodech. Mimochodem, všechna minerální hnojiva se také získávají z přírodních surovin (minerálů, z hlubin sibiřských rud) v chemických závodech. Myslím tím, že je potřeba filtrovat jakékoli informace.

Dovážená hnojiva: krystalony a mastery různých barev a různého složení. Jedná se o zcela rozpustná hnojiva bez jakýchkoli balastních příměsí, používají se pro kapkovou závlahu a postřik, rozdíl je ve výrobcích a v organické složce. Tedy v závislosti na této organické složce je hnojivo účinné při určité kyselosti půdy, nejdražší jsou univerzální a fungují od zásaditého až po kyselé prostředí. Já používám krystalony 2-3 barev-složení a výhradně na postřik, prostě proto, že mám pravidelnou zálivku z hadice, a na kořenovou výživu používám domácí (je možné i se sedimentem ), takže šetřím :-), používat krystalony a mastery na zálivku je pro mě luxus.
Také kupuji Plantafol a Brexil. Tato hnojiva se používají výhradně k postřiku i v zahraničí, pečlivě studujeme složení a nacházíme v nich lepidlo-penetrátor, další složku, která pomáhá přípravku udržet se na povrchu listu a dokonce proniknout do rostlinných buněk, cena této přísady se několikanásobně zvyšuje, ale jejich spotřeba je zanedbatelná a ve sklenících se neprovádí postřik, ale závlaha typu „mlha“. Obecně platí, že čím menší je velikost kapiček, tím je hnojení účinnější, takže nešetřete a kupte si slušný postřikovač.

Pokud jste si tato hnojiva zakoupili a používáte, pamatujte na drobné nuance: voda by měla mít stále běžnou pokojovou teplotu, asi +20 °C, a alespoň nechlorovanou (i voda z kohoutku, ale usazená), a postřik by se měl provádět z obou stran listu.

Možná jste si zakoupili jiná hnojiva – pečlivě si přečtěte složení, možná vaše hnojivo již obsahuje lepidlo a pak je toto hnojivo určeno k listovému hnojení a rostliny byste tímto hnojivem neměli zalévat. A pokud ve složení lepidlo není, použijte lepidlo k postřiku.

Vzhledem k tomu, lepidla může použít:

• tekuté mýdlo,
• želatina 30 g na 10 litrů (nejprve ji ale namočte a nechte nabobtnat v malém množství vody a teprve poté ji nalijte do kbelíku);
• 2-3 lžíce škrobového želé na kbelík vody (zbytek želé a želatiny můžeme klidně nalít do kompostu – to je oblíbená pochoutka všech druhů půdních bakterií).

V každém případě, při míchání hnojiva a lepidla je třeba zkontrolovat jejich srážlivost (kompatibilitu), já kontroluji všechna složení hnojiv i tmelů, někdy se při smíchání roztoky srazí a zapomenu, co je s čím kompatibilní

Aby hnojiva (zabijáky a léky na nemoci) pronikla do rostlin, občas jsem si od Leny-Marusyi koupila Liposam , pokud jste neměli čas nebo to bylo příliš drahé, jdeme do lékárny pro Dimexide (od 1 do 10 ml na 10 litrů vody).

Teorii tady dokončím a povím vám o třešničkách na dortu :) . Holky, nebudu vám převyprávět celou technologii pěstování rostlin, najdete ji ve vláknech a na internetu, jen ty třešně, jen o mikroživinách.

Ještě jeden malý bod: pokud chápete, proč rostlina potřebuje určitou živinu, můžete se omezit na minimální sadu nejrůznějších hnojiv.

Tady je například můj oblíbený Plantafol – rozbuška kvetení.

• Celkový dusík (N) – 10,0 %,
• Fosfor (P2O5) – 54,0 %,
• Draslík (K2O) – 10,0 %,
• Bór (B) – 0,02 %,
• Železo (Fe) DTPA – 0,1 %,
• Mangan (Mn) EDTA – 0,05 %,
• Zinek (Zn) EDTA – 0,05 %,
• Měď (Cu) EDTA – 0,05 %.

EDTA je organická složka, která chelátuje mikroelementy,

Říkají tomu „bloom exploder“, ale můžete ho aplikovat brzy na jaře na podporu přezimovaných listů geykhery a jahod a na podzim před zazimováním. Můžete ho použít i pro sazenice (snížením koncentrace na třikrát fosfor stimuluje růst kořenů, mangan a železo jsou také užitečné pro malé rostlinky).
Více kreativity při běžném hnojení rostlin!
Letos v létě pořádně sežrali hnojiva, tak jsem jich pár koupila, jen trochu, na jeden zub

„Třešeň“ pro zelí

Základní pravidla pěstování:

• slunné místo;
• vlhká, ale ne mokrá půda;
• kopání;
• dostatečné množství dusíku po celou dobu růstu a pro tvorbu hlávek a zelí – fosfor a draslík.

Nuance, kterým nevěnujeme pozornost, a právě kvůli těmto „nevýznamným“ nuancím mám vždycky úrodu.
Zelí nemá rádo kyselé půdy, ale má rádo hlinitou, dobře kořeněnou humusem a kompostem, které jsou kyselé. Proto je třeba plochu pro zelí odkyselit.

Na jaře, při kopání nebo kypření, přidávám popel (draslík a vápník), nesypu ho do jamek, protože může dojít k lokálnímu předávkování. Sypu ho „od oka“, přibližně neúplný 1litrový kbelík majonézy na 1 m2. Popel a další deoxidační činidla jsou dlouhodobý proces, což je v principu dobré, a zelí roste dnes a teď, a proto pro něj dělám lokální deoxidační činidla:

• Na dno jámy dám špetku (méně než čajovou lžičku) dusičnanu vápenatého, bez míchání, posypu zeminou a zasadím sazenice zelí. Vápník je vodičem všech ostatních hnojiv, prevence kořenové tkáně, hnojení, deoxidace a dusík je růst zelené hmoty. Dusičnan vápenatý začne působit, až kořeny trochu porostou.
• Za 1-2-3 týdny po výsadbě, když se rostlina vzpamatuje a je připravena na nízký start pro bohatou úrodu (rozhodněte se sami, vše záleží na počasí, na stavu sazenic), ji zalévám křídou. Nejprve ji ale převedu z nerozpustného stavu do rozpustné formy, snadno stravitelné rostlinou (učil mě to Váňa Russkikh, typu PROTSVETOK všechna videa, není o zelí, ale o třešních, ale princip je stejný). K tomu 200 g (1 šálku) krmné křídy nebo dolomitové mouky zaliji 5 litrem 1% octa, vše v plastovém kbelíku, dochází k prudké reakci, pak kbelík doplním až na okraj, celkem 9 litrů, a zalévám přibližně 10 litru na jamku. Dochází k rychlé výživě vápníkem a rychlé lokální deoxidaci půdy.

V našich obchodech jsem 9% ocet neviděl, ale je tam 70% kyselina (potřebujete ten nejběžnější ocet, ten dává rozpustné sloučeniny). Vezměte 1 díl 70% octa (100 ml) a 7 dílů vody (0,7 l) a dostanete téměř 1 l, no, přidejte trochu více octa a vody a dostanete 1 litr 9% octa.
To je vše, teď můžete zelí za týden nebo dva zalít vaším oblíbeným zeleným kvasem nebo jakýmkoli minerálním dusíkatým hnojivem a zelí začne růst. Ale zelí nemusíte hnojit pouze dusíkem, potřebuje téměř stejné podíly NPK.

• Zelí, zejména květák a brokolice, miluje molybden a bór. O kyselině borité se rozepisovat nebudu – je na každém rohu. Trochu více o molybdenu. Pamatujte: bez deoxidace je molybden vyhozené peníze. Molybden a bór najdete v Humátu+7 nebo +9, ale humáty se používají pro kořenovou výživu, a to je skvělé. Ale při koupi molybdenu můžete zelí stříkat shora, zvláště když zelí má obecně rádo postřik, a dokonce i zálivku z konve na list, pro listovou výživu stačí rozpustit 1-5 gramů na 10 litrů vody, nejprve rozpustit v malém množství v teplé vodě a teprve poté nalít do 10 litrů, s takovou spotřebou můžete postříkat všechny ostatní rostliny nebo zbytky nalít pod kořeny. Proč takové rozpětí. Zamysleme se: pokud jsme kořeny zalévali humátem s Mo, pak dávku snížíme na 1 g, pokud jsme zapomněli koupit humát, pak ji zvýšíme na 5 g. S postřikem molybdenem začínáme, když vidíme, že je zelí připravené k vytvoření hlávky neboli hlávky zelí, z molybdenu se hlávky stanou hustými, květák bílým a brokolice zelenou a její stonky nejsou duté (nezapomeňte, že jíme i stonky brokolice), hlávky se nerozpadají, nejsou na nich žádné skvrny ani chloupky. Stačí 2-3 postřiky, když vidím, že hlávky jsou už skvělé, proč stříkat znovu, nejdůležitější je včas přestat Ideální varianta je kořenová + nekořenová.

Mnoho zahrádkářů má zelí, které dobře roste i bez přidávání molybdenu, takže v čem je trik? Slyšeli jste už o dusičnanech? Molybden pomáhá zelí přeměňovat dusík, který přijímá ze špatných dusičnanů, na ty dobré. A třešnička na dortu: ukazuje se, že když jednoduše odkyselíte půdu pod zelím, samo si z ní vezme molybden, pokud je v půdě k dispozici Osobně hraji na jistotu, půdu odkyselím a zelí budu hnojit mikroprvky.

Pokud pěstujete zelené plodiny jako rukolu atd., pak jsou to všichni žrouti dusíku a rychle vytvářejí zelenou hmotu s možným hromaděním dusičnanů, takže alespoň jeden postřik molybdenem nebo komplexem mikrohnojiv s molybdenem vůbec neuškodí. Nenašel jsem fotku zelí, je to jen rychlá sbírka potravinového koše pro pomocníky města na návštěvě, no a aby byl příspěvek zajímavější, s obrázky:

„Třešeň“ na gladiolech

Pokud pěstujete holandské malokvěté gladioly, můžete přestat číst, ale pokud chcete pěstovat ruské obry, budete je muset krmit alespoň 5krát za sezónu pod kořen podle zvláštního harmonogramu a provádět stejné množství listového hnojení mikrohnojivy, které musí v počátečním období růstu obsahovat zinek (síran zinečnatý) a při objevení květního stonku křemík (siliplant) a zinek. Takto vypadá nedostatek zinku na listech gladioly:

Místo jedné růžice silných listů a květního stonku dostaneme trs úzkých listů a nedostatečně vyvinutý stonek, nebo listy nekrotizují. Nekrotické listy lze zaměnit s chorobou nebo napadením třásněnkami, proto abychom se těmto problémům vyhnuli a nehádali o příčinách, provádíme hnojení a prevenci zinkem proti chorobám a třásněnkam. Vezmeme 2 g síranu zinečnatého na 10 litrů a nalijeme ho pod kořen v poměru 10 litrů na 1 m2 záhonu nebo 0,5 l na květ pro jednotlivé výsadby. Při postřiku můžete do plného komplexu mikroživin přidat zinek v poměru 1-2 g na 10 litrů vody. Křemík ze siliplantu učiní květní klas silným, rovným, jako vrchol, nebude se kroutit a vytáčet a mimo jiné je siliplant dobrým ochráncem před mnoha chorobami. Pokud vaše mikroživinové hnojivo postrádá alespoň jeden z následujících mikroprvků: bor, měď, mangan, molybden, hořčík – stačí připravit roztoky těchto prvků a postříkat je nebo zalévat u kořene, pak vaše květiny budou velké, jasné a cibule dobře dozrají, dají zdravé děti, přežijí zimu a budou vás znovu a znovu potěšit.

hnojiva Další články autora