Množení řízkováním doma jehličnanů: borovice, cypřiše a jalovce; zelené řízky

Jehličnaté druhy při množení řízkováním zakořeňují mnohem obtížněji a po delší dobu než druhy listnaté. Proto se zakořeňování jehličnatých řízků provádí hlavně v uzavřené půdě – ve sklenících nebo sklenících. Řezáním se rozmnožují především zahradní formy tújí, cypřiše, kryptomerie, jalovce, smrku (stříbrné, modré a zakrslé formy). Takto je možné množit i jedle, borovici a modřín.

Pro řízky jehličnanů nejsou vhodné otevřené řízky a používají se pouze uzavřené řízky, což jsou malé větve s kusem starého dřeva. U smrků, jedle, tújí, cypřišů a araukárií se řízky odebírají z vrcholků osových výhonků, které si při dalším růstu zachovávají normální strukturu větvení charakteristickou pro tento druh. Řízky odebrané z bočních větví následně nedávají správný tvar a při zachování charakteristiky větvení boční větve získávají plazivý tvar.

Při přípravě řízků jehličnanů se ve většině případů neřežou, ale při držení vrcholu výhonku se boční větve s patou odtrhnou prudkým pohybem dolů. Patka je součástí dřeva a kůry hlavní větve, v místě uchycení výhonu. Po odtržení se pata lehce ořízne ostrým nožem a řez lze použít k výsadbě. Při přípravě řízků je nutné vzít v úvahu stáří matečných rostlin: čím jsou po etapách mladší, tím rychleji a ve vyšším procentu dochází k zakořenění. Načasování řízků souvisí s vyzrálostí a lignifikací řízků, která do značné míry rozhoduje o úspěšnosti jejich zakořenění. Nejlepších výsledků se dosáhne, když se řízky odebírají z porostu běžného roku ve stavu částečné lignifikace. Nelignifikované bylinné řízky (s výjimkou jalovce) velmi rychle nekoření a odumírají. Připravenost výhonků na řízky se vyskytuje u většiny jehličnanů koncem června – začátkem července.

Řízky mají být podle vnějších znaků dosti pružné, nelámavé, s dobře vyvinutými jehlicemi a dobře viditelným vrcholovým pupenem. Takové řízky, navzdory tomu, že mají dlouhou dobu zakořenění, částečně zakoření v prvním roce; k hromadnému zakořenění dochází až v příštím roce.

Řízky odebrané z dřevnatých výhonů v druhé polovině nebo na konci léta mnohem hůře zakořeňují. Zvláštní místo z hlediska načasování zaujímá thuja, která poskytuje velmi dobré výsledky zakořeňování (od 75 % do 90 %) při řezání lignifikovaných výhonků ve sklenících brzy na jaře, v dubnu.

Pokud jsou jehličnaté řízky zakořeněné ve sklenících, ihned po sklizni se vysazují do sběracích truhlíků, misek nebo květináčů naplněných čistým křemičitým pískem nebo směsí dvou dílů písku a jednoho dílu zvětralé rašeliny. Na dně těchto krabic nebo květináčů je umístěna drenáž. Řízky se vysazují mělce (2-3 cm) a uchovávají se ve skleníku při teplotě 6-8°. Řízky jehličnanů jako je stříbrný smrk a jedle zakoření na jaře příštího roku; Se začátkem jara pro ně teplota stoupá na 14-18 °. Zakořeněné řízky se zasadí do malých květináčů a umístí se na 2-3 týdny do skleníku a poté se zakopou na otevřeném prostranství. Péče se skládá ze zálivky a kypření. V měsíci srpnu se vysazují rostliny do školy.

Při velkém objemu práce se řízky provádějí ve studených sklenících. Skleník se připraví následovně: na dno skleníku se umístí drenáž z oblázků, na kterou se položí vrstva listů nebo mechu o tloušťce 20-25 cm a poté se nalije směs rašeliny a písku v poměru 1:2 ve vrstvě 10-12 cm.Na tuto směs nasypte vrstvu hrubozrnného čistého křemičitého písku o tloušťce 3-4 cm.Podle A.I.Severové byly dobré výsledky dosaženy při řezání většiny jehličnanů ve skleníku vzduchová mezera. Pro stavbu takového skleníku (obr. 28) se na dno skleníkové jámy položí dřevěná podlaha s malými mezerami ve výšce 25-30 cm, prostor mezi dnem jámy a podlahou komunikuje s vnějším okolím. vzduch přes výfukové potrubí. Na prkennou podlahu se položí drenáž, poté tenká vrstva mechu, na kterou se nalije vrstva (10 cm) rašeliny a písku; Na tuto vrstvu se položí vrstva (5 cm) hrubého písku smíchaného s mechem a poté se nasype promytý křemičitý písek vrstvou 3-4 cm. Vzduchová mezera podporuje konstantní proudění čerstvého vzduchu ke spodním koncům řízků a poskytuje kyslík pro zvýšené dýchání v době tvorby kořenů v řízcích. Když venkovní teploty klesnou, výfukové potrubí se uzavře, aby se snížilo chlazení skleníku.

Řízky se vysazují ve sklenících mělce (2-3 cm) se vzdáleností mezi řízky v závislosti na velikosti jehličí od 5 do 8 cm.Příliš hustá výsadba má za následek hnití jehličí kvůli nedostatku světla a vzduchu.

Péče o řízky spočívá v zalévání, zastínění a větrání skleníků. Je velmi důležité, aby byly řízky ve skleníku udržovány na vlhkém vzduchu, který je chrání před nadměrnou ztrátou vlhkosti. K tomu musí být skleník pevně uchycen, bez mezer, což vytváří podmínky pro vlhkou komoru. V horkém počasí se kromě stínění provádí i postřik. Je potřeba zalévat často, ale ne vydatně, aby se substrát nevymyl. Za žádných okolností by neměla být povolena ani dočasná nadměrná vlhkost. Jehličnaté řízky velmi trpí nadměrnou vlhkostí a začínají hnít. Na podzim se zálivka omezí. S nástupem mrazu jsou skleníky uzavřeny a na zimu jsou izolovány dřevěnými deskami. Příští rok, na začátku jara, se ze skleníků odstraní listy stromů, řízky se zkontrolují a narovnají. Péče je stejná jako v 1. ročníku. Se začátkem zakořeňování se zvyšuje ventilace. Zakořeněné řízky se zasadí do květináčů (o velikosti 8-9 cm) a nejprve se umístí na 15-20 dní do skleníku, poté se vykopou na hřeben, kde se o ně pečuje, což zahrnuje zálivku a pletí. V srpnu jsou zakořeněné řízky vyklepány z květináčů a zasazeny do otevřeného terénu pro školu.

• Jímkové vrtáky pro výsadbu stromů, zahrad, trojité pro MTZ
• zahradní postřikovač
• Laserová hoblovací škrabka 5m
• Viniční secí stroj Vredo
• Zařízení pro květinářství
• Irritope Watering ve školkách
• Dezinfekce, dezinfekce půdy párou
• Vybavení školky
• Ruční secí stroj v kazetách na sazenice
• Zařízení pro školky
• Jahodová výbava
• Zařízení na obnovu lesa
• Pěstování půdy
• Speciální kultivátory pro školky
• Zastřihovač kořenů
• Drtiče větví
• Střelec
• Hydraulický shrnovač větví
• Transplantátory
• Ruční přesazovače
• Ruční secí stroje pro přesné setí
• Přesné secí stroje s vlastním pohonem
• Traktorové secí stroje
• Zařízení pro výsadbu sazenic (sazenice)
• Výkopové zařízení
• Výkopový stroj
• Ruční postřikovače UMO
• Namontované postřikovače
• Herbicidní paprsky
• Zahradní postřikovače
• Vrtáky do hliněné jámy
• Zahradní šnek
• Zahradní šnek z PTO traktoru
• Stolbostavy
• Rozmetadla slámy
• Rozmetadla hnojiv
• Plošiny pro sady
• Plošiny pro sklizeň ovoce
• Odstraňovače ovoce
• Sběračka jablek a hrušek
• Odstraňování listů
• Vysavač zahradní vysavač
• Kombajny pro sklizeň bobulovin a ovoce
• Traktory speciální pro školky
• Ořezové plošiny
• Štěpka štěpu
• Zařízení na prořezávání rostlin
• Prořezávání výhonků jahod
• Elektrické plošiny
• Agrobot
• Agrodron
• Výroba kompostu
• Separátor kompostu
• Kompostovací obraceč
• Výsevní linky na sazenice do kazet, květináčů
• Plnění kazet a květináčů zeminou
• Přenosové stroje
• značkování
• Zpracování
• Řezání
• Pračka
• zalévání
• Klíčící komory
• Kazeta
• Zamlžovací systém
• Penetrometry
• Měřiče vlhkosti
• meteostanice
• Agrochemikálie
• Hubení škůdců
• plašiče ptáků
• Ovocné metry
• Sáčky, kbelíky, krabice na sběr ovoce
• zahradní nářadí
• Měřící přístroje
• Závlahový systém bubnového typu
• Traktorová čerpadla poháněná PTO (vývodový hřídel)
• Ruční přesazovač Paperpot
• Mikrogranulátory
• Sekáček pro zahrady, vinice, lesní pole se zásobou pilin
• Tažená zahradní plošina
• Rozmetadlo hnoje a kompostu mod. A45 pro vinice a zahrady
• Hydraulický zvedák SAE PORTER
• Frézovací brány s vertikálními noži
• Zastřihovač kořenů
• Pistole proti krupobití
• Odmrazovací systém proti mrazu na zahradě
• Kombinovaný systém deště
• Sběratel filmů z oboru
• Zvlhčovač půdy mixer
• Lis na zeminu – rašelinové kostky
• Transplantátor pro sazenice s otevřeným kořenem
• Zahradní traktor Goldoni
• Stroj na kopání sazenic
• Použití biostimulantů, biologických přípravků, biohnojiv
• Závlahový systém pro školky (lesní školky) pro skleníky a volné prostranství
• Sázecí stroj DAMCON typ PL-40V pro výsadbu stromů
• Automatický hydraulický boční kultivátor

Dodávka zařízení, vybavení pro školky, ovocné školky a náhradní díly do všech měst Ruska (rychlou poštou a přepravními společnostmi), také prostřednictvím dealerské sítě: Moskva a Moskevská oblast, Vladimir, Petrohrad, Saransk, Kaluga, Belgorod , Brjansk, Orel, Kursk, Tambov, Novosibirsk, Čeljabinsk, Tomsk, Omsk, Jekatěrinburg, Rostov na Donu, Rostovská oblast, Nižnij Novgorod, Baškirsko, Ufa, Tatarstán, Kazaň, Samara, Perm, Chabarovsk, Volgograd, Irkutsk, Krasno , Novokuzněck, Lipeck , Bashkiria, Tulská oblast, Stavropol, Voroněž, Ťumeň, Saratov, Orenburg, Krasnodar, Kemerovo, Toljatti, Rjazaň, Iževsk, Penza, Ivanovo, Uljanovsk, Naberežnyje Čelnyj, Jaroslavl, Astrachivostla, Vladyň Čelchaň, Bar , Groznyj, Krym Sevastopol, Simferopol, do zemí SNS (Kazachstán), Kyrgyzstán, Turkmenistán, Kazachstán, Krym, Uzbekistán, Kyrgyzstán, Turkmenistán, Taškent, Ázerbájdžán, Tádžikistán.

Dekorativní jehličnaté plodiny pomohou vytvořit jedinečnou krajinu na vaší letní chatě. Arborvitae, cypřiše, jalovce, tisy, modříny, zakrslé formy smrků a borovic – výběr jehličnatých rostlin do zahrady je obrovský, ale ceny za velké sazenice jsou strmé. Mnoho zahradníků úspěšně množí jehličnany řízkováním a poskytuje sobě a svým přátelům bezplatný sadební materiál. Zima je vhodná doba pro řízkování.

Které jehličnany lze řezat

Hned je vhodné zmínit, že řízky jehličnatých stromů zakořeňují hůře než řízky okrasných listnatých keřů. Za úspěch lze považovat 60-70% přežití jehličnanů. Pro množení řízkováním jsou vhodné všechny druhy tújí: pyramidální, sloupcovité i kulovité. Různé druhy jalovce dobře zakořeňují: horizontální i vertikální.

Některé plodiny se řízky obtížněji odebírají, jako je pichlavý smrk, kterému se hovorově říká „modrý“. Řezání modrých smrků je složitý a časově náročný proces, hotové sazenice lze získat až po 2 letech od zakořenění, míra přežití nepřesahuje 30%.

K množení smrku ostnatého se používá roubování na sazenice smrku obecného. Při množení semeny si pouze 10-30% sazenic zachovává mateřské vlastnosti.

Borovice řízky vůbec neberou, lze je množit čerstvými semeny při zimním výsevu. Semena borovice mají vysokou klíčivost, ale dekorativní, uměle vyšlechtěné odrůdy si jen zřídka zachovají své kvality. K rozmnožování budou vyžadovat očkování.

Kdy sklízet řízky

Řízky pro zimní zakořenění se připravují v prosinci až lednu. Zimní „zahradnické“ práce začínají po zimním slunovratu, 22. prosince, až do této chvíle jsou rostliny v hlubokém klidu.

Během února a března lze sklízet i jehličnaté řízky. Pokud si však chcete do září pořídit hotové sazenice, měli byste si pospíšit. Zakořeňování jehličnanů je pomalý proces. Než se vytvoří první tenké kořínky, trvá to asi 2-3 měsíce.

Pro jarní řízky se výsadbový materiál připravuje bezprostředně před zakořeněním. Pro reprodukci jehličnanů je nutné postavit speciální „školu“ – mini skleník, chráněný před otevřeným sluncem, ve kterém lze udržovat vysokou vlhkost vzduchu.

Jak připravit řízky

Proces přípravy sadebního materiálu je jednoduchý. K řízkování se používají loňské porosty. Větve lze odlomit v různých částech koruny nebo odříznout dospělou větev, ze které se získá velké množství dělení.

Při výběru kandidátů na řízky je třeba vzít v úvahu tuto vlastnost: větve, které rostou svisle, následně tvoří krásnější a harmoničtější korunu než ty, jejichž růst směřuje dolů nebo do strany. Na zakořenění byste neměli brát výhonky ze spodních větví, hůře se vyvíjejí.

U plazivých forem jalovce nezáleží na tom, z jaké části koruny se řízky odebírají.

K rozmnožování se používají rostliny starší 4-5 let, které do této doby vytvořily dobrou korunu, kterou lze mírně ztenčit, aniž by byl narušen jejich vzhled.

Pokud se řízky odebírají z různých částí koruny, sklízejí se ručně a odlamují se od dospělých větví. K tomu se jednoletý výhon stáhne a prudkým pohybem se oddělí od mateřské větve. Na konci řezu zůstane kousek dvouleté kůry, nazývá se „patka“. Tato část vyzrálé kůry podporuje lepší zakořenění.

Pokud se při ztenčování koruny vyříznou celé větve, oddělí se od nich řízky stejným způsobem, a to tak, že se odtrhnou „patkou“. V tomto případě se nemusíte bát, že byste na stromě nechali velké cáry kůry. Příliš dlouhá pata musí být zastřižena nůžkami.

Optimální tloušťka řezu je 3-5 mm, silnější výhony hůře zakořeňují. Je důležité, aby spodní část výhonu byla dřevnatá. Zelený, nevyzrálý výhon s největší pravděpodobností nezakoření a zahnívá.

Pro zakořenění smrku modrého je nutné vybrat postranní jednoleté porosty, které nemají poupata. Centrální výhonky mají vždy několik velkých pupenů. Během procesu zakořenění bude takový řízek vynakládat energii z vlastních zásob na vývoj pupenů, po kterých zemře, aniž by měl čas zakořenit.

Jak skladovat řízky před výsadbou

Úspěch zakořenění jehličnanů do značné míry závisí na čerstvosti řízků. Je vhodné je zasadit do země ihned po sklizni. Pokud to není možné, pak se čerstvé větve vloží do plastového sáčku a skladují se v chladničce nebo ve sklepě ne déle než 2-3 dny. Nebude zbytečné zabalit řízky do vlhkého hadříku.

Větve jehličnanů velmi rychle ztrácejí vlhkost. Přesušení řízků často způsobuje, že rostliny nezakoření.

Příprava půdy

Půdní substrát by měl být pokud možno sypký a lehký s vysokou schopností zadržovat vodu. Na nutriční hodnotě půdy nezáleží, protože po dobu několika měsíců budou jehličnaté oddíly žít z vlastních zdrojů.

K zakořenění jim stačí mírná vlhkost půdy, vysoká vzdušná vlhkost, světlo a teplo.

Půdní substrát pro množení jehličnanů se připravuje z vysokohorské rašeliny nebo směsi rašelinového a kokosového substrátu. Vzhledem k tomu, že jehličnany preferují kyselou půdní reakci, můžete použít běžnou vysokou rašelinu, ne deoxidovanou.

Pro větší volnost a prodyšnost se do směsi rašeliny z vysokohorské rašeliny přidává 20 % perlitu nebo vermikulitu a 20 % hrubého říčního písku. Písek musí být před použitím kalcinován v peci.

U řízků jehličnanů má velký význam sterilita půdního substrátu. Po dobu 2-3 měsíců po zakořenění se sazenice udržují ve vysoké vlhkosti a teple, což je ideální prostředí pro rozmnožování půdní mikroflóry. Pokud jsou v půdě patogeny houbových nebo bakteriálních chorob, řízky s největší pravděpodobností zahnívají, aniž by zakořenily.

Pro dezinfekci půdy se rozlévá silným roztokem manganistanu draselného nebo přípravků “maksim”, Fundazole. Jako biofungicidy se používají přípravky s Bacillus subtilis, jako např “Bacterra” nebo “Fitosporin”, mohou být přidány do půdy a také přidány při každém zalévání.

Nádoby pro zakořenění

Pro úspěšné zakořenění řízků je nutné udržovat po několik měsíců téměř 100% vlhkost vzduchu, takže bude potřeba vytvořit skleníkové podmínky. Vzhledem k tomu, že jehličnaté řízky nemají příliš vysokou míru přežití, má smysl je zakořeňovat s velkou rezervou.

Jako mini skleníkovou kopuli můžete použít průhledné plastové sklenice nebo zbytky plastových lahví. Malý skleník pro několik řízků lze vyrobit z 5litrové láhve a rozřezat ji na polovinu.

Pro velké množství řízků můžete použít průhledné plastové nádoby určené pro skladování věcí, v nich jsou instalovány jednotlivé kelímky s řízky.

První kořeny se objeví nejdříve po 2 měsících, takže pro zakořenění můžete použít kazety určené pro pěstování sazenic. Jejich malý objem je zcela dostačující pro primární zakořenění. Poté se všechny živé exempláře přesadí do technických květináčů o objemu 0,5-1 litru.

Zahradníci také praktikují zakořeňování řízků v „hlemýžďích“. To bude vyžadovat široký pás spunbond nebo polyethylenu. Rašelina z rašelinišť se na ni nalije ve vrstvě 2-3 cm. Připravené sekce se rozloží ve vzdálenosti 3-5 cm od sebe, poté se pás stočí do role, upevní se elastickým pásem a instalovány v kontejneru vhodné velikosti. Pro zachování turgoru jehel nasaďte na sazenice průhledný plastový sáček. 2-3 měsíce po zakořenění se šnek odvine a všechny řízky, které vytvořily kořeny, se přesadí do jednotlivých nádob.

Jak zakořenit jehličnany

Optimální délka řezu je 8-15 cm.Od spodní části výhonu je nutné vytrhat všechny jehličí do výšky 3-4 cm.To se děje tak, aby jehličí v půdě nehnilo a nezpůsobují proliferaci patogenní mikroflóry.

Pokud je řízek příliš dlouhý nebo rozvětvený, je potřeba jeho nadzemní část mírně zkrátit. Tím se sníží odpařování vlhkosti a zvýší se míra přežití. Vzhledem k tomu, že rostliny budou žít bez kořenů po dlouhou dobu, ztráta vlhkosti může způsobit vysušení a odumření řízků.

Před zakořeněním je užitečné řízky namočit na 24 hodin do roztoku stimulátoru tvorby kořenů. Můžete použít hormonální prostředky jako např Kornevin, “KorneSteam”, “Heteroauxin” nebo přírodní stimulanty: roztok z aloe, medu nebo infuze vrbových větví. Dlouhodobé namáčení odstraňuje část pryskyřice z jehličnatých výhonků, což zlepšuje jejich přežití.

Plísňová onemocnění často způsobují úhyn sazenic. Abyste si byli jisti, že na jehlicích nejsou žádné spory patogenů, je užitečné namočit řízky na 1-2 hodiny do roztoku fungicidu. Lze použít širokospektrální fungicid “Skor”, “Diskor” nebo speciální přípravek určený pro jehličnany: “zkrácení”.

Přistání

Půdní substrát musí být předem navlhčen. Rašelinový a kokosový substrát absorbují hodně vlhkosti a její rovnoměrné rozložení trvá nejméně hodinu. Zemina by měla být vlhká, ale při stlačení by neměla pouštět vodu. Pokud je půdní substrát podmáčený, je nutné vymačkat přebytečnou vlhkost.

Bezprostředně před výsadbou se spodní, holá část řízku seškrábne pomocí nože s vroubkovaným ostřím. Menší poškození kůry stimuluje tvorbu nových kořenů. Pro urychlení růstu kořenů se spodní část řízků opyluje drogou “Kornevin”, “KorneStim”, “Heteroauxin”, vtírá ho do řezů v kůře.

Řízky se zanoří do prohlubní v zemi svisle nebo pod mírným úhlem a ze všech stran se přitlačí vlhkou zeminou. Poté se umístí do mini skleníku nebo se zakryjí plastovým sáčkem.

Velký rozdíl mezi teplotou na ulici a v místnosti způsobuje stres rostlin a zhoršuje míru přežití řízků.

Pokud byl sadební materiál sklizen za mrazivého dne, kdy byla teplota vzduchu pod -10°C, je vhodné vytvořit podmínky pro postupné oteplování větví jehličnanů.

Za tímto účelem se uchovávají v chladničce nebo sklepě při teplotě +1-3 ° C po dobu 5 hodin a první dny po zakořenění se nádoby umístí do chladné místnosti (na zateplenou lodžii nebo terasu) s teplotou +8-XNUMX°C. A teprve poté jej přesunou do místnosti na chladném parapetu.

péče

Celé období zakořenění rostliny by mělo být pod rozptýleným světlem, daleko od topných zařízení. Optimální teplota pro zakořenění je +16-18°C.

Květináče s řízky by neměly být umístěny na slunném parapetu. Pod ostrými slunečními paprsky vystoupí teplota pod plastovou kopulí nad +30°C a nezakořeněné větve jehličnanů se spálí.

Sazenice však nelze uchovávat ve tmě, světlo podporuje život nadzemní části, která stimuluje tvorbu kořínků. Miniskleníky s jehličnatými řízky jsou umístěny na východním nebo západním okně nebo je nad nimi instalována LED lampa nebo fytolampa.

Pro udržení vysoké vzdušné vlhkosti je nutné sazenice pravidelně rosit. Miniskleníky je nutné denně na pár minut větrat, aby se dostal čerstvý vzduch.

Půdní substrát je nutné udržovat vlhký. Zde je důležité pochopit, že zamokření půdy poškozuje nezakořeněné sazenice. Vzhledem k tomu, že rostliny jsou v uzavřené nádobě, prakticky žádná vlhkost se z půdy neodpařuje. Dokud řízky nezakoření, nevyužijí vodu z půdy, takže zálivka by měla být vzácná, až když půda vyschne.

Aby se zabránilo rozvoji patogenních mikroorganismů v půdě, je lepší při zalévání přidat do vody roztok fungicidu. Zkušení zahradníci pro sebe vyvinuli následující recepturu: s každou zálivkou přidávají do vody stimulátor tvorby kořenů a fungicid. Mohou to být chemikálie, např. Kornevin + “maksim” nebo biologické produkty: “Radigrin” (kořen na bázi vrbového extraktu) + “Bacterra” nebo “Fitosporin” (fungicid s Bacillus subtilis).

Jakmile se nová poupata na špičkách výhonků zazelenají, je to jasná známka toho, že zakořenění bylo úspěšné. V tuto chvíli se sazenice ponoří do jednotlivých nádob a začnou si je zvykat na přírodní podmínky: kopule skleníku je odstraněna, ale zakořeněné rostliny se nadále stříkají 2-3krát denně.

Pro stimulaci jejich růstu je účelné provádět listové ošetření přípravky s obsahem vitamínů a aminokyselin, jako např “Vitamín”, “Amicid”, “Radifarm”.

Trvalé přistání

Jakmile pomine hrozba zpětného mrazu, řízky se vyvezou ven. Během první letní sezóny jsou chováni ve „škole“. Na místě musíte najít stinné místo a vybavit tam miniskleník. Pro zastínění před přímými slunečními paprsky se používá zelené pletivo a pro udržení vysoké vzdušné vlhkosti uvnitř skleníku je instalován systém jemného rozstřiku vody. K tomu stačí v nízké výšce zavěsit trubku s malými otvory, ke které můžete připojit hadici na vodu. Postřik rostlin se provádí 2krát denně. Během léta jsou sazenice krmeny komplexním hnojivem “Zdraven Turbo pro jehličnaté rostliny”.

V září je nutné posoudit stav sazenic. Rostliny, které se během sezóny dobře vyvinuly, lze vysadit na trvalé místo. V první zimě je užitečné mulčovat půdu silnou vrstvou organické hmoty, aby byly kořeny chráněny před promrznutím.

Pokud jsou rostliny špatně vyvinuté, je pro ně lepší první zimu strávit ve vytápěném skleníku nebo na zateplené lodžii, kde teplota neklesá pod nulu. Jako kompromis se sazenice zakopou do země v obyčejném nevytápěném skleníku přímo s květináči a teprve na jaře příštího roku se rostliny vysadí na trvalé místo.