Množení jabloní řízkováním: jak vypěstovat sazenici z větve na podzim? Řízkování na jaře. Jak zakořenit zelenou větev?

Jablka jsou chutný a zdravý produkt. Každý má své vlastní preference ohledně ovoce a snaží se na svém pozemku zasadit své oblíbené odrůdy. Přichází čas a jabloně je třeba omladit, zahradu je třeba aktualizovat novými výsadbami. Existuje mnoho způsobů, jak tuto rostlinu pěstovat. V tomto článku si povíme o množení jabloní pomocí řízků.

Výhody a nevýhody

Technologie pěstování jabloní bez kořenů je známá již dlouho, od konce 19. století. Shredder R.I., Michurin I.V. a další velcí šlechtitelé se v dávné minulosti zabývali řízkováním, takže dnes máme dobře vyvinuté metody. Pojďme si vyjmenovat výhody této metody.

• Nová rostlina si zachovává vlastnosti oblíbené odrůdy jabloně, ze které je řízek odebrán. A nezáleží na tom, zda se jedná o roubovaný stromek, nebo o stromek vypěstovaný z plnohodnotné sazenice.
• Řízky se odebírají kdykoli během roku.
• Věk dárcovského stromu nehraje roli.
• Řízky jsou dobře uchované a lze je bez problémů přepravovat na velké vzdálenosti.
• Stromy vyžadují sezónní prořezávání k omlazení a tvarování koruny. Používá se také ke sběru sadbovacího materiálu.
• Řízky vám umožní získat tolik budoucích jabloní, kolik zahradník potřebuje, a to zdarma.

Nevýhody této metody zahrnují dlouhé zakořeňování a dlouhé čekání na výsledky.

Jak vypěstovat sazenici ze zelené větve?

Tato metoda umožňuje zachovat vlastnosti dárcovské odrůdy. Míra přežití sadbového materiálu se pohybuje od 30 do 60 %. Zelené řízky se připravují koncem jara nebo začátkem léta, kdy dospělá rostlina získá mladé výhonky.

Proces získávání sazenic ze zelených výhonků probíhá brzy ráno.

• Zelená větev se odřízne ze spodní části stromu tak, aby na ní zůstaly tři pupeny. Řez se provede přímo nad spodním pupenem a druhý je 5 cm nad horním.
• Řízek má tři listy (podle počtu pupenů). Aby se zabránilo vysávání šťávy, spodní list se zcela odstraní, zbývající se zkrátí na polovinu.
• Pro řízky připravte vodu pokojové teploty, přidejte aktivní uhlí a přípravky pro stimulaci tvorby kořenů. Do každé nádoby se umístí maximálně dvě větve.
• Když se vytvoří kořeny, řízky se přesazují do nádob s výživnou půdou ve skleníku.
• Po 2 letech se vysazují do otevřeného terénu.

Druhá metoda rozmnožování jabloní pomocí zelených řízků eliminuje nutnost jejich předem ponořovat do vody. Po nařezání sadbového materiálu se provede řada jednoduchých akcí.

• Pro výsadbu řízků se připraví nízké truhlíky. Na dno nádob se nalije hnojená výživná zemina a navrch se umístí vlhká vrstva písku.
• Řízky se prohloubí do půdy o 2-3 centimetry, přičemž mezi nimi se udržuje vzdálenost maximálně 5-6 cm. Poté se zalijí.
• Truhlík by neměl být umístěn na parapetu nad radiátorem, je lepší ho umístit na částečně zatemněné místo. Nad nádobou s řízky se postaví skleník. K tomu se z pevného drátu vyrobí rám ve tvaru oblouků a pokryje se polyethylenem.
• Řízky zakoření za 2-3 týdny. Předtím každé 3 dny na pár minut odstraňte kryt a navlhčete písek.
• Když řízky zakoření, fólie se odstraní a sazenice se opečovávají až do podzimu. Ujišťují se, že písek je vždy vlhký, půdu uvolní a mulčují.
• Na podzim se rostliny přesazují do samostatných nádob s výživnou půdou a na zimu se nechávají ve skleníku nebo jiném uzavřeném místě. Pokud se sazenice vysazují do otevřeného terénu, izolují se a chrání před mrazem.

Proces pěstování sazenic ze zelených kořenů může trvat 1-2 roky, takže zahradníci se k této metodě uchylují jen zřídka.

Množení pomocí zdřevnatých řízků

Jabloně je možné množit řízkováním bez roubování, stačí z nich vyrobit sazenice, čímž se dosáhne zakořenění sadbového materiálu. Zdřevnatělé 1-2leté řízky se připravují v zimě. Vybírají se pouze zdravé výhonky ze střední části koruny. Zde je to, co dělat dál s uříznutými větvemi.

• Stonek se zlomí tak, aby se ohnul, ale není úplně odlomen. Místo zlomu se zvolí tak, aby pupen byl 1–2 cm nad ním.
• Větvička se v místě zlomu fixuje páskou, což jí pomáhá udržet si zakřivený stav. Řízek se v tomto tvaru ponechá až do jara. Během této doby rostlina přesměruje své životní síly do zlomeniny, čímž ji zpevní. Deformované místo, pokryté kalusovou tkání, se zvětší na korek.
• Na samém začátku jara se odstraní elektrická páska.
• Pak se v místě ohybu stonek rozřízne v pravém úhlu na dvě části. Spodní pupen se získá nad řezem. Horní řez by měl být zkosený a vyčnívat několik centimetrů nad horní pupen.
• Připravené řízky se umístí do vody. K tomu se odřízne dvoulitrová láhev z tmavého plastu, na dno se položí houba. Houbu dobře namočte vodou se zředěným aktivním uhlím. Řízek umístěný v takové nádobě by měl nad ni mírně vyčnívat.
• Větve v plastových nádobách se nechají k zakořenění. Po třech týdnech se na řízcích objeví kořeny dlouhé až 6-7 cm. To stačí k zahájení přesazování rostliny do otevřené půdy.
• Řízky by měly být vysazeny na světlém, ale ne horkém místě. Aby slunce nevysušilo stále slabé klíčky, lze je mírně zastínit.
• Rostlina rychle zakoření, pokud nad ní vytvoříte malý skleník pomocí polyethylenové fólie. Po 3 týdnech, kdy se sazenice zakoření, je třeba fólii odstranit.
• V budoucnu bude nutná péče o sazenice s pravidelným zaléváním během teplého období.
• Na podzim se vzrostlé rostliny přesazují na svá trvalá místa.

Existuje i další metoda množení jabloní pomocí dřevnatých řízků. Technologie má několik fází.

• Řízky se odřezávají z dvouletých větví – se třemi pupeny, ne delšími než 15 cm. Materiál se sbírá koncem prosince.
• Vložte ho do krabice, zasypte pískem a důkladně navlhčete.
• Až do začátku jara se řízky v písku skladují v chladné místnosti s teplotou nejvýše +3 stupně.
• Krátce před výsadbou se na pozemku připraví nádoba a do ní se nasype výživná zemina. Jedná se o směs černozeme s pískem, rašelinou a humusem. Půdu s neutrální kyselostí lze zakoupit v zahradnickém obchodě.
• Poté se řízky vyjmou ze skladu a provedou se na nich nové, čerstvé řezy.
• Spodní konce se krátce ponoří do směsi, aby se stimuloval růst kořenů.
• Větve se sázejí do nádoby v rozestupech 5-6 cm. Pupeny by neměly být zasypány zeminou, a pokud se tak stane, měl by se spodní pupen odstranit.
• Vysazený materiál se dobře zalévá. Pravidelnou zálivku je třeba do budoucna zalévat i v budoucnu, půda by neměla oxidovat a vysychat.
• Sazenice se zakryjí fólií a ponechají se v místnosti s pokojovou teplotou, kde se čekají na vývoj kořenů.
• Koncem března, před výsadbou sazenic do otevřeného terénu, se nádoby každý den během dne vynášejí ven, což pomáhá rostlinám aklimatizovat se, a teprve poté se přesazují do půdy.

Jak použít kořenový materiál?

Řízky pro pěstování sazenic se odřezávají nejen z větví, ale také z kořenového systému jabloně. Pro lepší přehlednost jsou kořenové řízky fragmenty kořenů odebrané z dárcovského stromu do 7 let starého. Kořeny obsahují zmrzlé pupeny, ze kterých vyrůstají mladé výhonky. Zahradníci to využívají k relativně rychlému a produktivnímu pěstování sazenic.

Je však třeba vzít v úvahu, že pro zachování vlastností odrůdy musí být dárcem jabloň s vlastním kořenem, protože odrůda se u podnoží ztrácí. Jinak se vše děje podle zavedeného vzoru – kořeny je nutné odříznout, zasadit a naklíčit.

Trénink

Výsadbový materiál se připravuje na podzim, kdy strom nevynakládá energii na vývoj a údržbu listů a plodů, ale soustředí je v kořenovém systému. Pro řízky vyberte kořeny o tloušťce 1 centimetru. Jsou nakrájeny na kusy o délce 10-15 cm. Je nutné zajistit, aby každý kus obsahoval několik pupenů. Během řezání se konce kusů umístěných blíže k kmeni stromu označí fixem.

Práce se může provádět v létě, ale právě podzimní řízky dávají dobrý, stabilní výsledek s vysokou mírou přežití.

Opatrování

Existují dva způsoby, jak skladovat nařezaný kořenový materiál do jara.

• Na dno dřevěné bedny se nasype trochu písku, do něj se umístí řízky a zasypou se pískem, dokud nebudou zcela zakryté. Kontejner je instalován ve sklepě nebo stodole, kde teplota vzduchu v zimě bude do +5 stupňů.
• Kořeny lze také skladovat venku. Chcete-li to provést, vykopejte v oblasti díru, na dno umístěte piliny, poté položte řízky a zcela je zakryjte vrstvou pilin. Posypte materiál nahoře zemí a izolujte smrkovými větvemi nebo jinou izolací.

Высадка

Brzy na jaře, 2 týdny před výsadbou, se řízky vyjmou ze skladu. Pak postupujte následovně.

• Piliny se nasypou do dřevěné krabice a poté se do ní šikmo vloží kořeny. Konce označené fixem by měly být dole a horní konce by měly vyčnívat několik centimetrů nad krabici.
• Pak se vrstva pilin hojně zalije.
• Nádoba je umístěna na teplém místě. Teplota vzduchu by měla být alespoň +20 stupňů.
• Během několika týdnů pupeny na kořenech nabobtnají a výhonky začnou rašit. V tomto okamžiku se řízky přesazují do otevřené půdy.
• Na připravené ploše udělejte jamky, umístěte do nich sazenice – měly by být správně zakopané, pod úhlem. Posypte zeminou a nechte vršky několik centimetrů na povrchu.
• Po výsadbě se sazenice zalévají, uvolňují a mulčují.
• Když se objeví výhonky, měly by se zalévat 1-2krát týdně, dokud nezesílí, půda by se měla uvolnit a pohnojit mulčem. Otevřenou plochu lze poprvé zastínit.

Metoda množení jabloní řízky odebranými z kořenů stromů je rychlejší než řízky z větví. Tato metoda má však své nevýhody: staré jabloně a rostliny s podnožemi nejsou vhodné k darování.

Časté chyby

Řízky dávají dobré výsledky a vysokou míru přežití, pokud neuděláte chyby, které mohou zničit plody dlouhé práce. Během pracovního procesu je nutné věnovat pozornost několika bodům.

• Spodní řez řízku se provádí téměř pod pupenem a od něj se vzdaluje jen o pár centimetrů.
• Pokud na zelených řízcích necháte více než 2-3 listy, rostlina bude trpět ztrátou vláhy.
• Veškeré práce na staveništi (řezání řízků, sadební materiál) se nejlépe provádějí brzy ráno, za oblačného počasí.
• K řezání větví potřebujete ostrý nástroj, abyste zabránili stlačení materiálu.
• Ve fázi růstu kořenů, před výsadbou do otevřeného terénu, se minerální hnojiva nepoužívají.
• Je lepší nebrat sadební materiál z jabloně, která dostala hodně dusíkatých hnojiv – míra přežití bude extrémně nízká.
• Kořenové řízky by měly být sázeny tlustším koncem dolů (tím, který je nejblíže kmeni stromu), jinak se neuchytí.
• Mladé výhonky je třeba chránit před přímým slunečním zářením. Je lepší je mírně zastínit a nevynechávat zálivku.
• Aby se řízky chránily před infekcí, musí být řezné oblasti ošetřeny zahradním hnojivem nebo jinými podobnými prostředky.

Pokud se vše udělá správně, za pár let zahrada potěší majitele mladými, silnými jabloněmi.

V roce 1887 noviny „Russian Gardening“ publikovaly článek „Nejjednodušší ruská metoda rozmnožování ovocných stromů řízkováním“. Její autor A. Grell navrhl neroubovat řízky, ale jednoduše je zakořenit.

„Naši vědci (a samozvaní vědci) zahradníci si lámali hlavu a přišli s množením řezem; plnili desítky sloupců a diskutovali o výhodách stromů s vlastními kořeny, zatímco ruský nevzdělaný rolník už dávno znal nejjednodušší a nejsnadněji dostupnou metodu množení řízkováním. “

Komentáře kandidát na zemědělství vědy Sergej Dzhura:

Při množení řízkováním budou ovocné stromy produkovány na vlastních kořenech, ale tato myšlenka zůstává kontroverzní. Údaje publikované ve vědecké literatuře a moje vlastní pozorování naznačují, že zakořeněné jabloně a hrušně jsou horší než roubované jak z hlediska výnosu, tak stability plodů. Sám jsem byl nedávno na své letní chatě nucen zbavit se dospělé zakořeněné hrušně odrůdy Naryadnaya Efimova kvůli nízkému výnosu a četnosti plodů, které nebyly pozorovány u sousedních roubovaných stromů stejné hrušně. Navíc (podle mého pozorování) se starodávné odrůdy lidového výběru cítí víceméně slušně, ale stromy moderních odrůd se lépe pěstují roubované.

Řezy

„Nyní, 21. března, nadešel nejzazší termín pro řezání řízků jabloní, hrušní a dalších ovocných stromů, protože koncem března začíná poměrně znatelný jarní pohyb šťáv.
V těchto dnech hodlám odebírat řízky a zasadím je nejpozději v polovině dubna. Pokud zasadíte dříve, musíte je mít v teplé místnosti, což, jak se mi zdá, způsobí příliš mnoho pohybu a neúspěchu. Řízky budu stříhat osm palců (35,6 cm – dále pozn. red.) – delší těžké najít v zahradě.”

Komentář

Sklizeň řízků na jaře není nejlepší možností, protože jednoleté výhonky používané k tomu často v zimě zamrzají. Ve většině případů to může zničit celý nápad. V dnešní době se řízky sklízejí na samém začátku zimy a až do použití se skladují například ve sněhu.

A jaro není nejlepší okamžik pro zakořenění. Rostlina, která na jaře kontroluje své vnitřní „biologické hodiny“, se více než na tvorbu a vývoj kořenů zaměřuje na otevírání pupenů a opětovné zarůstání výhonků.

v kontejneru

„Řízky dám do půl láhve seltzer nebo půllibrových lékárenských lahví (nádoby s vodou o objemu maximálně 200 ml). Hrdlo zacpu studenou zahradnickou vodou, aby se do lahve nedostala zemina. Láhev umístím na dno zahradní vany vysoké sedm nebo osm palců (31–35 cm) a zasypu je volnou drnovou půdou tak, aby nad zemí nezůstala více než dvě nebo tři poupata pokrytá zeminou. To vytvoří vrstvu zeminy silnou dva až tři palce (8,9–13,3 cm) nad lahví. Na tuto vrstvu dám další půlpalcovou (2,2 cm) vrstvu mechu, aby se udržela rovnoměrná vlhkost kolem zakopaných pupenů, kolem kterých by se měly rozvíjet budoucí kořeny stromku. Pokud se mi podaří získat několik těchto řízků s kořeny, i slabými, pak květináče představím na Charkovské celoruské výstavě.“

Komentář

Tento způsob získávání sazenic je složitý a pracný. Kromě toho zůstává vzhled kořenů sporný – koneckonců i „nohy“ ponořené do vody málo chrání řízky před vysycháním.

V otevřené půdě

„Experimenty v postelích jsou nesrovnatelně snazší a pravděpodobně budou úspěšnější. Vykopu postel osvětlenou od východu do hloubky 10, 12 palců (44,5–53,4 cm), rozbiji všechny hrudky a položím láhve s odřezky umístěnými v nich. Při výsadbě vzduchem spouštím láhve tak, aby vrstva zeminy pokrývající řízky nebyla menší než tři palce (13,3 cm) a aby v zemi byly alespoň tři pupeny a pouze jeden nebo dva nad zemí, pokud se použije horní část výhonu.

Kromě silné vrstvy zeminy, která jen tak nevyschne, se budu snažit udržet vlhkost v posteli vrstvou hnoje nebo mechu o tloušťce půl palce; Zalévám ji každý den večer, pokud neprší.

Zde se ještě musím pozastavit nad jednou důležitou okolností – délkou vysazených řízků. Je-li horní díl delší než palec a půl (6,7 cm), pak zcela jistě vadne, tedy vadne, možná předčasně; Skutečná míra pro něj je palec nebo malý palec (asi 5 cm), protože jinak přes něj budete muset při solárním ohřevu vyklopit květináč, protože vrstva mechu nebo humusu jej dostatečně nezastíní.“

Komentář

Celkově tato metoda ztratila svůj význam. Za 126 let od uveřejnění tohoto článku se mnohé změnilo: objevily se moderní krycí a mulčovací materiály, prostředky pro boj s plísněmi – jedním z hlavních nepřátel řízků při zakořeňování, regulátory růstu – stimulanty zakořeňování. Rozšířily se i znalosti v oblasti fyziologie ovocných rostlin.

Pokud však existuje naléhavá potřeba, můžete si vzpomenout na myšlenku zakořenění řízků. Ale je lepší použít modernější modifikaci metody (od A.D. Burmistrova a V.I. Stepanycheva) – místo nádob s vodou použít hlízy brambor.

Bohužel, „improvizovaný způsob pěstování ovocných stromů“ neobstál ve zkoušce času. Celá metodika je nastavena formou záměrů (text je plný slov „budu“, „zkusím“ atd.), ale co A. Grell nakonec vyrostl a zda se mu podařilo očekávaná senzace na charkovské všeruské výstavě – historie mlčí. Navzdory závěrečným slovům článku – „Doufám, že se osvícení pánové ovocnáři nebudou obtěžovat s několika pokusy s pěstováním ovocných stromů v láhvi a výsledky této patriarchální metody oznámí veřejnosti“ – metoda zakořeňování si zahradníky nepodmanila. po celém světě. Nebo přibudou další?

Viz též:

• Na zahradnictví záleží. Jak si vybrat produktivní a zimovzdorné odrůdy ovocných stromů? →
• Jak množit růže. Rady od zkušené floristky →
• Tajemství sázení ovocných a bobulovitých rostlin →