Instalace topných trubek – Návod k montáži vlastními silami

V této publikaci se podělím o své zkušenosti s projektováním a instalací topného systému pro dům o rozloze téměř 120 mXNUMX. Jelikož jsem začátkem tohoto roku bydlel v Mariupolu, musel jsem opustit domov a přestěhovat se. Našel jsem velmi pěkný dům k bydlení, ale předchozí nájemníci nechali uprostřed zimy vypnuté topení, v důsledku čehož z pochopitelných důvodů zcela selhalo a nenávratně se „rozbilo“. Nebylo na výběr, musel jsem topný systém instalovat úplně od začátku, protože jsem měl omezený rozpočet, musel jsem šetřit. Navzdory tomu se systém podle mého názoru ukázal jako velmi dobrý a produktivní. Tento úvod jsem napsal proto, abyste pochopili, že kdokoli, je-li to nutné a má „pevné ruce“, může něco podobného namontovat sám. K tomu budete samozřejmě muset tvrdě pracovat, ale výsledek vás nakonec potěší a také ušetříte působivé množství peněz. Rád bych také poznamenal, že jsem měl dříve nějaké zkušenosti s opravami, ale bylo to poprvé, co jsem dělal topný systém úplně od začátku. Proto bude moje publikace podle mého názoru užitečná zejména pro začátečníky v této věci. Mnohé z toho, co se profesionálům zdá samozřejmé, není pro začátečníky zcela zřejmé, takže si myslím, že to bude zajímavé. Doporučuji také odborníkům v této věci, aby si publikaci přečetli a podělili se o své rady v komentářích.

Design

Nejprve je samozřejmě potřeba navrhnout nebo alespoň jen načrtnout váš budoucí topný systém na papíře. Musíte se rozhodnout pro počet a typ použitých radiátorů, vybrat srdce systému – kotel, vypočítat počet potřebných trubek a tak dále. Ale mluvme o všem popořadě, pokusím se nic nevynechat.

Výběr kotle

Vzhledem k tomu, že rozpočet byl v tomto případě klíčovým faktorem při navrhování systému, chtěl jsem zpočátku nainstalovat konvenční stojací kotel. Samozřejmě jsem zvažoval použité možnosti. V praxi jsou takové kotle opravdu levnější, nové i použité, než například dvouokruhové kotle. Tuto možnost jsem ale odmítl a řeknu vám proč.

Samotný kotel je levnější, ale musíte k němu pořídit expanzní nádobu a potřebujete i oběhové čerpadlo. Obvykle se přívod a výstup chladicí kapaliny v takových kotlích provádí prostřednictvím potrubí velkého průměru, což znamená dodatečné náklady na adaptéry a armatury. Také připojení čerpadla a expanzní nádoby ovlivňuje dodatečné náklady.

Obecně jsem si po malém přemýšlení a výpočtu uvědomil, že by bylo jednodušší okamžitě zakoupit použitý dvouokruhový kotel. V jehož konstrukci je již oběhové čerpadlo a expanzní nádrž. Plusem je také přítomnost druhého okruhu, který slouží k výrobě teplé vody. Vzhledem k tomu, že jsem neměl kotel ani jiné zdroje teplé vody, rozhodl jsem se kvůli uvedeným výhodám pro svůj topný systém pro dvouokruhový kotel. Při pohledu do budoucna řeknu, že máme řadu obchodů, kde se použité kotle prodávají po kontrole ve 100% funkčním stavu od 175 USD. Protože jsem ale docela dobře rozuměl principu jejich činnosti a měl zkušenosti se servisem „rodinných“ kotlů Junkers a Proterm, rozhodl jsem se koupit kotel z druhé ruky. A po dlouhém hledání jsem narazil na výbornou možnost, kotel Vaillant t4. Ano, je starý a v provozu docela hlučný, ale tento kotel byl plně funkční. Po zakoupení kotle jsem jej ihned odvezl do servisu, kde byl zkontrolován na stojanu a umyty výměníky. Celá tahle sranda vyšla na 88 dolarů (50 dolarů kotel + 25 dolarů údržba + 13 dolarů palivo na auto). Považuji se za šťastného, ​​ale ceny tohoto modelu kotle se v našich končinách pohybují přibližně v tomto rozmezí.

Výběr radiátorů.

Nejvíc se mi líbí hliníkové nebo bimetalové radiátory, protože se rychleji zahřejí a při nízkých teplotách chladicí kapaliny předávají teplo do místnosti. Na druhou stranu litinové radiátory svou hmotou slouží jako jakýsi akumulátor tepla. Za podmínek napjatého rozpočtu však bylo rozhodnuto zakoupit použité sovětské radiátory a uvést je do dobrého stavu. Můj topný systém vyžadoval 8 radiátorů: dva z nich s 11 sekcemi pro chodbu a kuchyň (na schématu výše jsou dvě úzké a dlouhé místnosti), zbytek radiátory s 8 a 7 sekcemi. Celkem bylo 68 oddílů. Koupil jsem je z reklamy a přivezl ze sousedního města – jedna sekce stála o něco méně než 2 dolary, ale pokud chcete, můžete takové radiátory najít za poloviční cenu, jen je nejspíš budete muset koupit v jiných prodejců. V mém případě nebylo praktické platit za doručení z různých míst. Celkem baterie vyšly s dodávkou 161 $ (136 baterií a 25 dodávka).

Trubky a tvarovky

Potrubí jsem se rozhodl vyrobit plastové z důvodu jednoduchosti a rychlosti montáže. Zde nemůžete moc ušetřit, budete si muset koupit specializované topné trubky s vnitřní výztuží. Poté, co jsem si spočítal lišty a veškeré potřebné kování, vyrazil jsem na nákup a našel jsem rozumnější cenu. Zároveň, pokud se jedná o obyčejné železářství, a ne o řetězec, pak můžete dobře smlouvat, zvláště pokud se jedná o malý obchod, kde je majitel vždy na místě. Tímto způsobem můžete ušetřit další peníze. V mém případě se mi s přihlédnutím k nejnižší ceně v okolí podařilo vyjednat dodatečnou slevu cca 20 $ a dopravu zdarma. Celkem vyšly trubky se všemi doplňky, ventily, americkými armaturami, filtry a tak dále na cca 300 dolarů. (o všech doplňcích a samotné instalaci budu mluvit níže). Přesné číslo si nepamatuji, protože jsem musel jít a koupit něco navíc během procesu instalace. Podotýkám však, že bylo použito celkem 80 metrů 25. trubky za cenu 2 $ za metr. A také 12 metrů potrubí o průměru 20 mm pro studenou a teplou vodu s cenou 1.5 $ za běžný metr.

Instalace

Poté, co bylo vše naplánováno, spočítáno a zakoupeno, přišly na řadu přípravné práce a přímo instalace, o které se pokusím podrobně pohovořit.

Jako nástroj budeme určitě potřebovat páječku na PVC trubky. Protože bylo potřeba udělat hodně práce, koupil jsem ho v obchodě. Koupil jsem si levný model mě neznámé značky s udávaným výkonem 1200W. Náklady na takovou páječku s dodáním byly 25 $. Za tyto peníze se ale ve skutečnosti dají koupit povedenější modely. Ve prospěch mého výběru dodám, že řezačky trubek byly součástí páječky.

Dále budeme potřebovat příklepovou vrtačku, úhlovou brusku, velký plynový klíč a nebude na škodu mít po ruce několik nastavitelných nebo otevřených klíčů. Pravděpodobně vše od základů, ale jak jistě chápete, můžete potřebovat téměř cokoliv.

Příprava radiátorů

V mém případě to byl pro mě asi nejnáročnější a nejnáročnější proces. Jak jste pochopili, staré radiátory jsou z velké části kontaminovány uvnitř a před instalací je třeba je před instalací důkladně opláchnout, aby byla zajištěna jejich správná funkce. I když budete chtít tento krok přeskočit, což bych důrazně nedoporučoval, budete muset přesto otočit těsnění (zátky se závitem nebo bez závitu na stranách baterie). Pro správné připojení baterií na správné místo v topném systému budou muset být zkrouceny. O čemž podrobně pojednám níže v části „schéma připojení baterie“. Závitové zásuvky pravděpodobně nebudou odpovídat umístění, které konkrétně potřebujete. A také pro zlepšení průtoku chladicí kapaliny bych doporučil instalovat armatury s velkým vnitřním průměrem závitu.

Chcete-li tedy začít s praním, musíte odšroubovat všechna těsnění z baterií. K tomu potřebujeme velký plynový klíč a trubku. Je však třeba počítat s tím, že kování má levý i pravý závit, takže si s jejich vyšroubováním budete muset „pohrát“. Možná se pletu, ale jen bůh ví, kde jsou závity na těchto bateriích, takže to jen zkoušíme, dokud je neodšroubujeme. Také, pokud nemůžete „utrhnout“ futor, můžete se uchýlit k jeho zahřátí.

Ještě dodám, že v mém případě se rozbilo několik kusů. Není třeba se toho bát, úlomky pouzdra lze z baterie snadno vyjmout. Vzhledem k tomu, že pouzdra jsou vyrobena z litiny, lze je z baterie poměrně snadno vyjmout. Chcete-li to provést, musíte si vzít běžnou pilku na kov a udělat dva řezy na zbývající části nohy a poté použít kladivo a dláto. Snadno se rozbijí a vyletí, jen dávejte pozor, aby se dovnitř baterie nedostaly nečistoty.

Po vyjmutí všech armatur z baterií přejedeme brusným kotoučem místa, kam se hodí. Tím odstraníme starý nátěr, aby nepřekážel při další instalaci.

Dále byste měli důkladně opláchnout radiátory zevnitř pod vysokotlakou vodou. Je vhodné použít vysokotlakou myčku, ale vystačil jsem si s běžnou hadicí a tlakovou tryskou. Při mytí baterií je potřeba je neustále obracet a protřepávat. V tomto případě musíte změnit směr proudu vody tak, aby voda tekla napříč. Pro pohodlnější proces je lepší umístit baterii na nepotřebnou pneumatiku, což usnadní její převrácení a převrácení. Je třeba prát, dokud z baterií při mytí nezačne vytékat čistá voda. Trvalo mi celý den, než jsem umyl osm baterií. Ještě dodám, že po zapájení topného systému jsem před připojením ke kotli ještě jednou propustil celý systém tekoucí vodou. Tím jsem smyl všechny zbylé nečistoty, které by se mohly dostat do výměníku kotle.

Poté, co bylo vše umyto, podle předem promyšleného schématu zapojení zakoupíme potřebné armatury (cena jednoho kusu v našem obchodě byla o něco více než 1 $) a kohoutky Mayevsky. Smontujeme, natřeme a zkontrolujeme, zda se nic nespletlo.

V této fázi si všimnu, že jsem se rozhodl zasadit futorki na koudel a malovat. A obecně je to velmi dobré a spolehlivé řešení, ale nepoužil jsem olejovou barvu. V důsledku toho tato barva při zahřátí jednoduše začala vytékat spolu s chladicí kapalinou. V důsledku toho muselo být několik patek zkrouceno, zbytek se utáhl sám. Proto použijte buď olejovou barvu s koudelí, nebo speciální přípravky pro takovou instalaci.

Schéma zapojení baterie

Zdá se mi, že nejúčinnější schéma zapojení baterie je diagonální. V tomto případě chladicí kapalina vstupuje shora a vystupuje z opačné strany baterie zespodu. V tomto případě je nutné nainstalovat Mayevského ventil na baterii pro odvzdušnění systému. A na straně vstupu chladicí kapaliny je instalován ventil pro řízení hydraulického průtoku. To usnadňuje nastavení jednotných teplot pro všechny baterie v systému. Umožňuje také vypustit vzduch při prvním spuštění systému. Také považuji takové schéma zapojení za prostě nezbytné, pokud jde o velké radiátory, například jako já, s 11 sekcemi.

Pokud to váš rozpočet dovolí, je vhodné na každou baterii nainstalovat bypass, který vám umožní vyjmout samostatnou baterii ze systému bez vypnutí topení. Nebo pokud jste zvolili stejné schéma zapojení jako já, pak můžete jednoduše přidat další ventil na výstupu z baterie. (Jako na obrázku výše).

Mezi své chyby bych rád poznamenal, že na výstupu z baterie chladicí kapaliny jsem nainstaloval pravidelný úhel pro pájení se závity. Toto řešení příliš nezlevňuje konstrukci, ale eliminuje vyjímání baterie bez dalšího přepájení. V tomto uzlu je lepší použít americké.

Také v této části poznamenám, že na posledních bateriích v obvodech jsem nenainstaloval ventil pro regulaci průtoku. A na jednu z baterií, která je umístěna na nejnižším místě v domě, jsem nainstaloval kohoutek na vypouštění vody ze systému.

Připojení kotle

Co se týče pájení celého systému, zde je myslím vše jasné – pájeme, jak jsme si předem mysleli, baterie zapojujeme podle zvoleného obvodu. Ale trochu se zastavím u připojení topného systému ke kotli. Zde je samozřejmě pro správnou cirkulaci nutné nezaměnit vstup s výstupem chladicí kapaliny. Také na vstupu přívodu vody a chladicí kapaliny do kotle musí být instalován hrubý filtr. Jak vidíte, ušetřil jsem peníze a nainstaloval filtr pouze na vstup chladicí kapaliny. Ale to byste neměli dělat.

Pokud jste si všimli, z kotle přichází další výstup, který není typický pro systém. Kotel je starý a pokud tomu dobře rozumím, původně nebyl vybaven expanzní nádobou, ale můj se prodával s nádrží, která se dala bez problémů umístit do dutiny kotle. Přímo v kotli samotném to však není kam zapojit. Takže jsem jednoduše vytáhl trubku a připájel ji do obecného systému. Před spuštěním systému se vyplatí zkontrolovat tlak v baňce expanzní nádoby. Mělo by se pohybovat kolem 1.2 baru. Pokud je tlak nižší, lze jej zvýšit pomocí běžného automobilového čerpadla;

Další funkcí, kterou bych rád poznamenal, je, že jsem do systému nainstaloval make-up kohoutek. V tomto systému musíte hlídat tlak chladicí kapaliny, který by měl být v rozmezí 1-2 bar. A pokud je tlak nízký, je třeba ho zvýšit. Obvykle je na moderních kotlích takový ventil instalován přímo v samotném kotli, ale protože je model starý, takový ventil nebyl. Proto jsem napojil potrubí se studenou vodou z centrálního přívodu vody přímo do topného systému, když jsem předtím nainstaloval kohoutek, který může zvýšit tlak. Zde je třeba si uvědomit, že tlak v systému, když je chladicí kapalina studená, je nižší než při provozní teplotě. Stačí tedy za studena zvednout tlak na 1 bar a poté kotel spustit.

Pokládání trubek v podlaze

Napíšu jen dvě slova pro ty, kteří musí instalovat potrubí topného systému do podlahy. Aby se při provozu nepoškodily a nezatékaly, nezavalil jsem je jen do betonové mazaniny, ale předtím jsem trubky umístil do tzv. pytle s pískem. Zdá se mi, že to bude mnohem spolehlivější.

Chyby instalace

Mezi své hlavní chyby bych rád poznamenal následující: první chybou je, že kotel je přeplňovaný turbodmychadlem, a proto vyžaduje speciální koaxiální digestoř. Je to trubka v trubce. Vnitřní potrubí přivádí výfukové plyny ze spalovací komory a vnější potrubí zásobuje spalovací komoru kyslíkem. Takovou kapotu jsem kupovat nechtěl. Instaloval jsem proto obyčejnou vlnitou trubku, ale v tomto případě dochází k promíchání obou proudů, nebo dokonce k úplnému výpadku přívodu vzduchu do spalovací komory, v důsledku čehož se kotel dusí a zhasíná. Tento problém jsem dočasně vyřešil jednoduchým odstraněním zvlnění a otevřením mezery pro napájení spalovací komory. Vše funguje, ale takové řešení pravděpodobně ovlivňuje účinnost kotle jako celku. Dále se pokusím vyrobit domácí koaxiální digestoř.

Z toho, co je zřejmé, bych také rád poznamenal, že potrubí musí být upevněno bezprostředně před prvním spuštěním topného systému. Už to bylo v pohodě a chtěl jsem co nejdříve spustit systém a po chvíli opravit potrubí. Věděl jsem, že se vlivem teploty propadnou, ale nemyslel jsem si, že by také nenávratně změnily geometrii a už by je nebylo možné normálně zajistit. Výsledkem je, že na několika místech mám obrázek jako na fotografii níže.

Také, jak jsem řekl výše, pokud používáte koudel, použijte jej se speciálními prostředky nebo olejovou barvou, jinak se netěsnostem nevyhnete.

Výkon

Myslím, že to je vše, a tak se publikace ukázala jako poměrně velká. Popsal jsem své hlavní náklady, ale obecně je vše tak, jak je napsáno v názvu, náklady na topný systém byly 600 $, což je podle mého názoru rozpočtové řešení. Zdá se mi, že mi hlavní body neunikly, ale téma je to rozsáhlé a ve zhuštěné publikaci je dost těžko podat. Děkuji všem za pozornost. Doporučuji všem, aby se podělili o své zkušenosti a položili otázky v komentářích.