Reprodukce azalek doma: řízky, pěstování ze semen, krok za krokem.

Málokdo zůstává lhostejný ke kvetoucím rododendronům, ale ne každý může pěstovat krásný kvetoucí keř na vlastním pozemku. Alternativně můžete na parapetu pěstovat její pokojovou odrůdu, azalku.

technologie řezání

Nejčastěji se azalka dostává do domácnosti jako dárek – kvetoucí keř se kupuje v obchodě. Při popisu kvetení azalek je těžké se obejít bez vynikajících slov, květenství pokrývající zelenou hmotu čepicí jsou tak krásná a rozmanitá. Jednoduché, dvojité, polodvojité, třásňové, sněhově bílé, růžové, krémové, lososové, lila, dokonce i světle fialové.

Majitelé takových extravagancí často dělají fatální chybu, když se květiny po ukončení květu zbaví. Je to škoda. Názor, že takové květiny jsou krátkodobé a po odkvětu dlouho nevydrží, je pravdivý jen částečně. Uchovat pokojovou azalku zakoupenou v obchodě v květu je skutečně téměř nemožné. Vše je o speciálních výživových směsích, jejichž tajemství drží polské, holandské a další školky v nejpřísnější tajnosti. Rostliny zbavené obvyklé výživy ještě nějakou dobu přežívají z vnitřních zásob, které vystačí právě na dobu květu. Pak zemřou.

Květinu však můžete zachránit, pokud ji použijete jako rozmnožovací materiál. Existuje několik způsobů, jak množit azalku, a nejúčinnější z nich je vegetativní, tedy vzít z ní výhonek.

Míra přežití řezaných řízků je v nejlepším případě 50 %. Obvykle ještě méně – asi 1-2 z 10 kusů. To by však nemělo zastavit ty, kteří chtějí vlastnit luxusní vytrvalou rostlinu. I jeden zakořeněný exemplář bude odměnou pro vytrvalého zahradníka a v budoucnu poslouží jako vynikající mateřídouška. Koneckonců, azalka získaná tímto způsobem bude přizpůsobena místním podmínkám, životaschopná, odolná a zcela opakující rodičovské vlastnosti. Nejproduktivnější období pro řízky jsou jaro a léto.

Půdní substrát pro zakořeňování řízků:

• rašelina – 1 díl;
• říční písek – 1 díl;
• listová země – 2 díly;
• drnová půda – 1 díl;
• jehličnatá půda – 2 díly.

Řízky se odřezávají z keře nejvýše jednou ročně.

Pravidla pro přípravu řízků:

• optimální délka je 9-10 cm, pro množení můžete použít pouze zdravou rostlinu s bujnou korunou a lesklým olistěním intenzivní barvy;
• sadební materiál se řeže ostrými zahradnickými nůžkami – nelze použít nůžky, protože rozdrtí tkáň;
• řízky se odebírají z konců výhonků dlouhých 10-15 cm, s poměrně hustým stonkem, řez by měl být šikmý;
• Spodní listy jsou odstraněny z každého segmentu, zbývající listy jsou zkráceny o třetinu, aby se zmenšila oblast odpařování;
• dvoucentimetrová plocha na spodní straně řízku se opatrně zbaví kůry, aniž by byla ovlivněna vrstva lýka – v tomto místě se následně vytvoří kořeny;
• Před výsadbou do substrátu se řízky uchovávají několik hodin v zakořeňovacím prostředku „Kornevin“ nebo „Heteroauxin“, v nepřítomnosti kořenotvorných látek můžete použít stimulanty „Zircon“, „Epin Extra“ nebo HB101.

Poté se řízky zasadí do připraveného substrátu a ponoří je šikmo do hloubky 4-5 cm se vzdáleností 3-5 cm. V každém případě by listy měly zůstat nad povrchem, aniž by se dotýkaly země.

Jako školka se používají průhledné plastové nádoby na potraviny s víkem nebo nádoby na dorty. Varianta je vynikající svou dokonalou průhledností, nepropustností pro životní prostředí a je vybavena víkem, které eliminuje nutnost použití fólie nebo skla. Rostliny uvnitř dostávají tolik světla jako venku. Prázdné nádoby navíc nemají prakticky žádnou váhu a jejich velikost vám umožní bez větších potíží najít pro ně místo na parapetu.

Na dno skleníku položte 3centimetrovou vrstvu keramzitu nebo jiného materiálu vhodného pro použití jako drenáž. Dále nasypte vrstvu čistého říčního písku a poté připravenou půdní směs. Výsadby jsou pokryty víkem nádoby, sklem nebo fólií.

Další péče spočívá v každodenním větrání a postřiku. Půda by se neměla nechat vyschnout, pokud je to nutné, organizujte zalévání teplou, usazenou vodou. Skleník by měl být udržován v teple – optimální venkovní teplota je 22-25°C, vlhkost uvnitř nádoby je 80%. Správná technologie přípravy řízků a péče o ně zaručuje vytvoření kořenů během 40-50 dnů. Půda musí být také teplá.

Pokud je okenní parapet studený, umístí se pod skleník pěnové plastové desky.

Řízky by měly být osvětleny rovnoměrně, takže pokud jsou na parapetu, měla by se nádoba každý den otáčet. Po vytvoření kořenového systému jsou rostliny zasazeny do samostatných nádob pro pěstování za současného zaštípnutí horního růstového bodu. To stimuluje větvení a zabraňuje roztažení jednoho výhonku. Další sevření se provádí při přesazování do trvalého květináče, aby se vytvořil krásný a nadýchaný keř. Čím je tlustší, tím více pupenů bude a tím bohatší kvetení.

Transplantace na trvalé místo se provádí na jaře. Do této doby by se bývalé řízky měly proměnit v silné, životaschopné rostliny. Průměrný časový interval mezi řízkováním a získáním plnohodnotného kvetoucího keře je 3 roky. Proces je dlouhý, ale výsledek stojí za to. V důsledku všech činností bude mít zahradník ve vlastní sbírce silnou rostlinu, plně přizpůsobenou místním podmínkám a s velkým potenciálem.

Jak množit semeny?

Rozmnožování květiny semeny doma je složitější a delší proces než vegetativní. Tato metoda je opodstatněná v práci chovatelů na vývoji nových odrůd nebo, pokud chce zahradník pěstovat semena, která má rád. Asi nejdůležitější nevýhoda množení semeny spočívá v obtížnosti jejich získávání. Domácí azalka se extrémně zdráhá nasazovat plody a to vyžaduje umělé opylení.

Semena si můžete koupit, ale zde nastává problém – nedá se říci, že by katalogy přetékaly nabídkami. Nejčastěji nejsou vůbec žádné a to, co se nabízí, jsou mohutné zahradní rododendrony. Pokud má však pěstitel štěstí a má k dispozici semena, pak je výsev povinný: takovou vzácnou příležitost nelze ignorovat. Zároveň se musíte připravit na to, že vyrostlé exempláře nemusí nutně zdědit rodičovské vlastnosti, ale mohou být mnohem krásnější.

Semena nelze dlouho skladovat – během pár měsíců ztratí velké procento klíčivosti.

Algoritmus akcí.

• Optimální dobou pro akci je jaro.
• Semena azalky jsou choulostivý a slabý materiál, proto se výsev provádí povrchově, na navlhčený půdní substrát s dalším uspořádáním skleníkových podmínek.
• Zasetá semena nejsou pokryta půdou, protože i tenká vrstva půdy může sloužit jako překážka klíčení.
• Hotový skleník je instalován na teplém a světlém místě – na parapetu nebo ve fytoboxu.
• Miniskleník se denně větrá, k zavlažování se používá pouze rozprašovač. Voda by měla být teplá, měkká a usazená.
• Azalky stejně jako gardénie dobře reagují na zálivku okyselenou vodou. K tomu lze použít kyselinu šťavelovou nebo citronovou v množství 3 g/10 l vody.
• Sazenice se ponoří do samostatných šálků poté, co listy kotyledonu plně expandují.

Před přesazením do trvalých květináčů jsou sazenice celé léto uchovávány v dočasných pohárech. Překládka probíhá koncem srpna – začátkem září. Ne každému se podaří množit plodinu semeny, ale pokud je výsledek příznivý, získá silnou a silnou rostlinu.

Rozdělení křoví

Tato metoda je nejjednodušší možná pro množení azalek. Používá se hlavně u zakoupených exemplářů, ale nedělejte si iluze, pamatujte na špatnou životaschopnost rostlin pěstovaných ve školkách. Zdaleka není jisté, že delenok bude mít dlouhou životnost. Je však nutné vyzkoušet, protože je k dispozici výsadbový materiál jako dospělý děložní keř.

Mladý keř se snadno dělí, protože pro bujné kvetení ve školkách je zpočátku vysazeno několik výhonků v jednom květináči. Postup se provádí na konci květu. Pro začátek se květináč s květinou ponoří na čtvrt hodiny do teplé vody, aby hliněná hrouda změkla a rostlinu bylo možné bez poškození vyjmout. Poté se vyjme z vody a chvíli se nechá, aby přebytečná vlhkost odtekla.

Pokud se kořenový bal nerozdělí pouhým roztažením do různých směrů, pak jej lze řezat ostrým nožem. Z jednoho keře se zpravidla získají 2-3 divize, ne více – čím méně kořenů je vystaveno mechanickému poškození, tím úspěšnější bude přizpůsobení. Velikost nové výsadbové nádoby by měla být o něco větší než kořen. Přebytečná půda může zkysnout a vést ke smrti rostliny.

Po přesazení je divize pokryta kouskem plastové láhve, sáčku nebo sklenice, čímž se zorganizuje skleník pro úspěšnější zakořenění. Delenki, stejně jako řízky a plodiny, potřebují každodenní větrání. Zcela se otevírají asi po půl měsíci se zaměřením na turgor a barvu listů.

Pokud zakryjete stonek azalky sklenicí, ale větráte ji málo a zřídka, stonek ve vlhké zemi hnije, na spodních listech se objevují černé skvrny a ty pak opadávají.

Kdyby se azalky a rododendrony tak snadno zakořenily, raz dva, toto téma by existovalo. Zakořenění azalek ale není snadný úkol. Sbíráme proto zkušenosti pěstitelů květin, kterým se podařilo tuto krásnou květinu pokořit a dokonce se naučili, jak ji množit.

Světlana Larsen (svph) sdílí své zkušenosti získané z vlastních chyb. Cituji doslovně, abych nevynechal zrnko důležité informace:

V řezání rododendronů je tedy jedno tajemství, které je z nějakého důvodu v literatuře zmiňováno velmi zřídka. Možná proto, že to zatím dělají jen specialisté. O těchto vlastnostech mi řekla dívka z Rigy, která psala diplomovou práci o řízcích divokých a odrůdových rododendronů, a poté jeden Američan na mezinárodním květinovém fóru. Přístup je poněkud odlišný, ale význam je stejný.

Nejprve ale o základech, bez kterých nic nepůjde. Moje rododendrony zakořenily až na třetí pokus. Proto je tak důležité pozorovat všechny maličkosti.

Kořen v rašelině. Toto bylo uvedeno na stream na univerzitě v Rize. Rašelina se brala přímo z bažiny na koni. Ale byla tam sériová výroba. Dává vám smysl koupit pozemek pro azalky. Vlastně už je to s přídavkem hnojiv. A byla by lepší čistá rašelina. Jde o to, aby země zůstala lehká.

Americké kořeny ve vermikulitu. Říká, že v písku je to možné. Ale vybral jsem si rašelinu. Je také vhodné zkontrolovat jeho kyselost. Čím nižší, tím lepší. Nekalcinoval jsem a nezaléval žádnými fungicidy.

A teď o řízcích. Platí axiom, že musí být zralé. To se kontroluje při přestávce. Pokud se řezání uprostřed zlomí s charakteristickým zvukem lámání dřeva, pak je připraveno k řezání. Vegetativní bod řízku musí dokončit svůj vývoj, tzn. měl by mít dobře tvarovaný pupen a všechny listy by měly mít normální velikost. To není nutné, jde o vegetativní poupě, může to být i poupě. Pokud je rozkvetlá, pak sama zmizí. Velikost řízků je všech 10-15 cm, ale snažil jsem se moc neodřezávat a loni jsem dostal 20centimetrové řízky.

Řez ve spodní části může být buď šikmý, nebo rovný. To je jedno. Na řezu je třeba provést šikmý řez 1,5-2 cm dlouhý a takovou šířku, aby řezaná část kůry byla přibližně čtvrtina zbývající. Přikládám nákres a foto z knihy. Na fotografii, pokud se podíváte pozorně, můžete vidět, jak by měl řez vypadat po „operaci“. Bez tohoto naříznutí a odstranění části kůry je podnik odsouzen k neúspěchu. Kalus a poté kořeny se tvoří přesně na bočních částech kůry a ne na spodní části, jak jsme si mysleli. Při řezání je třeba se snažit nepoškodit lýko.

Dále řízek ponoříme do stimulátoru. Američan radí nejsilnější stimulant (pro těžce zakořeňující rostliny) a žena z Rigy je opakem. Říká, že nejlepšího výsledku bylo dosaženo s nejslabším stimulantem. Vyberte si tedy sami. Mám slabý stimulant: na begónie, fuchsie atd., který zakoření sám bez jakéhokoliv stimulantu. V obchodě prostě žádný nebyl. Pokud je stimulant tekutý, musí se v něm stonek ponechat 14–17 hodin a poté zasadit.

Sázím od oka. Kniha doporučuje prohloubit o 2,5-3 cm.Pokud byl ale řez dlouhý, tak jsem ho zasadil hlouběji. Půdu dobře udusejte a zakryjte fólií. A buďte trpěliví. Řízky velkolistých stálezelených rododendronů zakořeňují 4 měsíce a poté několik měsíců sedí, než začnou růst. Film lze odstranit pouze tehdy, když řízky začnou růst. Další nuance. Truhlík s řízky by měl být na nejteplejším a nejsvětlejším místě v bytě. Řízky zakořeňují při teplotě ne nižší než +22°C. Obecně je vhodné zahřát dno krabice. Požadovaná teplota tam je +25-27°C. Jednou týdně je třeba truhlík otočit druhou stranou k oknu, aby byly řízky rovnoměrně osvětleny. Řízky lze odebírat od poloviny července do poloviny října.

Ještě taková informace: stonek nemusí být čerstvě nařezaný. Může vyschnout dva nebo tři dny a dva týdny stát ve sklenici vody. Pokud je suchá, musíte ji nejprve vložit do vody. Životaschopnost mu to samozřejmě nepřidá, ale nezbaví ho šance zakořenit. Vím, že ne vždy máme možnost hned vše umístit do zavařovacích sklenic a hrnců. Příležitostně vytěžujeme řízky a vždy se obáváme, jak vydrží přepravu, smršťování a otřesy. Proto jsou tyto informace velmi užitečné. Rododendrony sice zakořeňují tak obtížně, ale za pár hodin neuvadnou navždy.

Azalky jsem zakořenil dvakrát (Knapp Hills). Ale ze všech zakořeněných řízků přežil jen jeden. Azalky mají jednu špatnou vlastnost – zakořeněné řízky je nutné v roce zakořenění přinutit k růstu. A to je velmi, velmi obtížné – vždyť se řežou od srpna, zakořeňují dva nebo tři měsíce a ukázalo se, že by měly začít růst v prosinci až lednu. No, jaké osvětlení a jaká teplota je v zimě, vám nemusím říkat. To znamená, že potřebujete speciální osvětlení, dodatečné vytápění při zachování dostatečné vlhkosti. A pokud sedí zakořeněné, ale nevyklíčí až do jara, pak do příštího podzimu zmizí. Nebo vydrží ještě rok a pak zmizí. Ale to se nestane z roku na rok – někdy téměř všechny řízky zakoření a někdy 95% zmizí. A nepomáhají žádné fungicidní stimulanty.

• Azalka – péče a transplantace
• Azalea, často kladené otázky

Zakořenění listnatých azalek

V této věci je drobný rozdíl. U opadavých azalek se odebírají řízky z letošního porostu, který ještě neukončil svůj vývoj: vegetativní pupen by měl dále růst, horní listy by měly být malé, světle zelené, tedy vyvíjející se. Pokud vrchol dokončil svůj vývoj, listy získaly tmavě zelenou barvu a normální velikost, pak takový řez nezakoření. Proto jsou u listnatých azalek řízky časově omezené. To by mělo být provedeno přibližně do dvou týdnů. O konkrétnějších termínech nemohu říci. Pro mě je to konec června – začátek července.

Další profesionální zkušenost, Alexander Zaitsev (Alex):

Před rokem jsem zkusil zakořenit několik řízků stálezeleného rododendronu Jacksonii – žádný nezakořenil a po pár měsících jsem ty zčernalé vyhodil. Letos zakořeňuje nová várka řízků. Řízky zakořeňuji v minisklenících na principu citrusových plodů vyrobených z plastových lahví.

Skleník jsem ale dovybavil – do střední části jsem umístil další koleno z plastové lahve, protože. Výška řízků je příliš vysoká. Do půdní směsi jsem přidal antiseptika proti hnilobě – ​​sphagnum mech a drcené březové uhlí. Skleníky jsou na polici. Z důvodu zkrácení délky dne provádím přisvětlování, které hlídá časovač a jednoduché elektronické zařízení. Police je vyhřívána lampami instalovanými pro osvětlení spodního patra a teplota uvnitř skleníků je přibližně 25 stupňů, v noci klesá, ale v této době nedochází k fotosyntéze a není třeba ji udržovat příliš vysoko. Od zasazení řízků pro zakořenění uplynuly dva měsíce. Pro kontrolu jsem otevřel jeden skleník: na všech řízcích se vytvořil dobrý kalus.

Uplynuly tři měsíce. Okamžitě řeknu: zakořenilo deset řízků rododendronu rododendronu Jacksonii, dva z nich během pár týdnů zčernaly, zbytek byl naživu. Kořenili jsme ve třech sklenících ve směsi: „Azalka“ + vermikulit 15, 30, 45 %, při zakořeňování ve třech různých poměrech směsi jsem nepociťoval výrazný rozdíl. Ke směsi byl přidán mech sphagnum. Dnes jsem otevřel tři skleníky – ze sedmi řízků vyrostl dobrý kořenový systém, jeden řízek zbyl na další zakořenění. Za dva roky očekávám kvetení, úplně stejné jako na mateřské rostlině.