Přestavba kotle Baxi Luna 3 comfort 1.240 Fi na zkapalněný plyn a úprava tlaku. — DRIVE2

Ano, není to k tématu webu, já vím. Ale takhle NIKDE jinde není (na YouTube je video, ale o jiném kotli, i když podobném). Ale specialista na zavolání není dostupný každému, a to jak cenou, tak geografickou polohou kotle. Chtěl bych poprosit specialisty Baxi o jednu laskavost: neříkejte mi prosím, jak těžké a zdlouhavé je oprava kotle a kolik let jsou na to školeni, aby zavolat technika stálo za to. S tímto přístupem jsem se již setkal (abych byl spravedlivý, říkám upřímné díky konzultantům z fóra Baxi za pomoc a praktické rady poskytnuté k věci a ve srozumitelném jazyce). A ano, je mi na záruce fuk: je pro mě snazší si to opravit sám, než čekat, až přijde odborník a vymění díl, zakoupený, opět na moje náklady, na moje náklady, žádné „správné uvedení do provozu za šílené tisíce“ mi v případě poruchy neušetří rozpočet, byli jsme tam, víme. Na tomto kotli není nic fenomenálně složitého: automatizace, senzory, ovládací panel a banální plynový ohřívač vody. Jo a taky ventilátor, čerpadlo a nádrž.
Nezbývá tedy než doufat, že to vyhledávače zaindexují a někdo najde, co hledá, na rozdíl ode mě. Nenašel jsem, vše níže popsané je plodem několikadenního přemýšlení a kouření nejrůznější literatury, spojené se vzpomínkami ze školních a vysokoškolských znalostí fyziky.

Vše začalo prozaicky: postavil se dům, zakopal plynojem, nainstaloval topný systém a zavěsil kotel. A pak máme legraci: kotel je zpočátku nastaven na zemní plyn (metan), jak naznačuje nálepka na boku kotle: G20. Všichni, dorazili jsme. Nejde nastartovat: jiné plyny, jiná dynamika spalování, nebudeme riskovat (i když, já to nastartoval, musel jsem si pohrát s nastavením plynového ventilu a systém fungoval bez přehřívání a poruch, ale i tak. )
Baxi vyžaduje, aby přestavbu na LPG provedl vyškolený specialista. Není to tak, že bych si to nemohl dovolit, ale promiňte, mohu si sám vyměnit vstřikovače a upravit tlak. Je pravda, že je zde nuance: naměřený tlak je v rozmezí 4.9-37 mbar (zkuste najít takový manometr, jo). Ale i pro to najdeme vlastní inženýrské řešení. Ale o tom později.

No, pojďme začít.

Nejprve musíte vyměnit vstřikovače. Pro LPG jsou nutné vstřikovače s průměrem trysky 0.74 mm. Byla zakoupena sada s číslem JJJ000601520, její cena byla asi 2500 rublů (může být levnější na objednávku, ale problém byl naléhavý a nebylo na výběr). Má 17 trysek a pružinu, je to univerzální stavebnice pro více modelů. Budeme potřebovat 15 trysek.

Vypněte kotel, sejměte přední (bílý) kryt a tepelný štít spalovací komory. Pod ním najdeme víko KS (můj kotel Fi má uzavřenou komoru) a také ho sundáme. Montážní šrouby jsou označeny žlutými kroužky, jsou 4 ks.

Nyní vyjmeme hořák. Má dva šrouby. Ukážu jeden (pravý), ten vlevo je stejný. Nejprve odstraňte 2 vodiče ze zapalovacích elektrod a elektrod pro kontrolu plamene, jsou pevně uchyceny, ale jsou tam banální svorky, žádná fixace, stačí je stáhnout dolů.

A vidíme rampu se vstřikovači.

Vstřikovače se odšroubují 7mm hlavou pomocí ráčny. Rampu jsem neodstranil, nebylo potřeba.
Utahují se velmi pevně, proto je nedoporučuji kroutit kleštěmi, tryska je malá a přesná v provedení, pokud ji poškodíte, budete litovat. Udělal jsem to takto:

Dále stejným způsobem vyměníme všechny vstřikovače a vše dáme zpět dohromady. Hořák je instalován na vodících, buďte opatrní. Nezapomeňte nasadit zpět dráty elektrod!

Návod říká: „U kotlů s uzavřenou spalovací komorou je nutné demontovat přední panel odšroubováním příslušných šroubů Phillips (aby se předešlo chybám měření spojených s utěsněnou spalovací komorou). ©
Takže tepelný štít (také známý jako přední panel) prozatím nezavěsíme.

Nyní upravte tlak.
Tady začíná zábava: tlak se pohybuje v milibarech. Nejlevnější manometr, který to „vidí“ a funguje víceméně korektně s rozsahem 3-40 mbar, se dá z Číny (třeba na Ebay) objednat za 2500+k a měsíc si na něj počkat. Ale existuje řešení: použil jsem tonometr. Toto je zařízení, které všichni používáme k měření krevního tlaku. Mám digitální Omron, ale dá se použít šipkový, ten také správně reaguje i na 3 mbar. Tonometry jsou však odstupňovány nikoli v mbarech, ale v mm.hg.ulice. Naštěstí nám převodníky jednotek umožňují bez problémů převádět jednu na druhou:
37 mbar = 27.7 mmHgst=37 vidět vodu Art.
29.4 mbar = 22 mm Hg = 30 cm HXNUMX
4.9 mbar = 3.7 mm Hg = 4.9 cm HXNUMX
Upozorňujeme, že překlad poskytuji také v CM. VO.st, ale tuhle lahůdku si nechám na později. Mezitím upravte tlak.

Takže pro LPG (LPG), také známý jako „zkapalněný plyn“, je vyžadováno následující nastavení:
Vstupní tlak kotle (dynamický vstupní tlak plynu) 37 mbar. Tlak na hořáku při maximálním a minimálním výkonu je 29.4 mbar a 4.9 mbar.

Začneme nastavením tlaku na vstupu kotle. Standardně jsou redukce plynových nádrží (v mém případě jedna z modifikací Rego LV404) nastaveny na 27-28 mbar. A opět nebudete mít tušení, jak nastavit převodovku. Ale inženýr společnosti, která instalovala plynovou nádrž, navrhl: sejměte plastový kryt reduktoru a otočte velkou kovovou podložku zašroubovanou do reduktoru shora. Nefotil jsem, venku je tma, ale i tak je docela jasno.
Můj kotel má nainstalovaný plynový ventil Honeywell. Odšroubujeme SPODNÍ armaturu plynového ventilu, jedná se o místo odběru tlaku pro sledování dynamického vstupního tlaku plynu (DIGP).
Připojíme k němu tonometr. Je to jednoduché: jde-li o zařízení šipkového typu, pak samotný přístroj odpojíme od „systému tonometru“ a připojíme hadicí (na „srovnání“ průměrů jsem použil prázdnou tyčinku z gelovky), pokud je digitální, pak odpojíme „žárovku“, ohneme hadičku manžety a stejným způsobem „nastrčíme“ hadici žárovky do místa odběru tlaku. Hned řeknu, že ukazatel je o něco pohodlnější, „ukazuje“ se méně diskrétně, je snazší chytit desetiny. Ale taková zběsilá přesnost pro nás není vůbec důležitá.
Nastavení DVDG. Jak jsem psal výše, 37 mbar = 27.7 mmHgst=37 vidět vodu Art.

Vypneme tonometr a dotáhneme armaturu.

Nyní je tlak na maximální výkon. Nastavuje se BĚHEM HOŘENÍ v kotli, to je jasné. Odšroubujeme HORNÍ armaturu a připevníme tam tonometr. Odstraňte plastovou krytku z matic pro nastavení tlaku.

Zapneme kotel, nastavíme maximální teploty vody a chladicí kapaliny v topném systému.

Nastavení tlaku na MAXIMÁLNÍ výkon se provádí touto žlutou maticí.

Ve směru hodinových ručiček na doraz – maximum, proti směru hodinových ručiček – snížení. Nejdřív jsem to rozjel na maximum, pak jsem to snížil. Otočte s 8mm hlavou. Můžete použít klíč, ale hlava je pohodlnější a rychlejší, kotel nehoří dlouho na maximální výkon.
Takže jsme dostali našich 29.4 mbar = 22 mm Hg = 30 cm HXNUMXO
Přejděme k nastavení tlaku na minimální výkon.
Chcete-li to provést, odstraňte vodič z modulátoru.

A nastavili jsme našich 4.9 mbar = 3.7 mm Hg = 4.9 cm HXNUMXO.
Na zařízení vidíme „3“, je to proto, že nezobrazuje 3.7. Chytáme tedy hranici mezi 3 a 4.

Nastavili jsme to – no, to je skvělé
PŘIPOJÍME VÍČKU A VODIČ MODULÁTORU NA MÍSTO! Složil jsem to, zapomněl jsem to nasadit a zase rozebral))
Tvarovku přišroubujeme zpět na místo. Sestavení kotle. Pojďme spustit. my se radujeme.

Místo dovětku řeknu toto: Zkontroloval jsem nastavení pomocí TŘÍ zařízení: digitálního a šípového tonometru a také domácího u-manometru. co to je? Velmi precizní zařízení, dostupné každému školákovi. Vypadá to takto:

A uvnitř je nalitý čaj. No, čistá voda je těžko „vidět“.
Jak to funguje:
jednoduchá trubka, otevřená na obou koncích. V trubici je kapalina. V našem případě má čaj hustotu téměř stejnou jako voda, takže nebudou žádné odchylky v měření. Ale obecně je lepší použít brzdovou kapalinu, není daleko od vody v hustotě (1.04-1.07) a také nezpůsobí velkou chybu. Takže při nulovém tlaku jsou sloupce kapaliny na stejné úrovni. Ale při tlaku odlišném od nuly jeden „padá“ a druhý stoupá, což je logické)). A rozdíl hladiny vody (měřený pravítkem) je tlak v cm (nebo mm). rt. Umění. Na průřezu hadice nezáleží.

Zopakujme si tabulku hodnot:
37 mbar = 27.7 mmHgst=37 vidět vodu Umění. = 370 mm.voda. Umění.
29.4 mbar = 22 mm Hg = 30 cm H300 = XNUMX mm. vodního sloupce
4.9 mbar = 3.7 mm Hg = 4.9 cm H49 = XNUMX mm Hg. vodního sloupce
Věřte mi, že při správném přístupu je to VELMI přesné. Není horší než tovární manometr. Probírali jsme to v hodinách fyziky ve škole a posilovali jsme to v ústavu, porovnávali jsme údaje takového tlakoměru se standardním, továrně vyrobeným. Důležité je: vertikální instalace nebo vynásobení výsledku sinem úhlu sklonu (při sklonu 12 stupňů je měření ještě přesnější). Zpočátku jsem tuto trubku přilepil páskou na boční stěnu kotle a jen u této fotky jsem ji tak obscénně plácl o desku, promiňte.
Zopakuji, všechny TŘI metody měření ukázaly výsledky, které se od sebe lišily o méně než 1 %. Myslím, že je to velmi přesné.

Pokud je tah nedostatečný, deska pod vlivem zvýšené teploty otevře kontakty a kotel se zastaví. Pokud se problém objeví po delší době provozu kotle, měli byste jej hledat ve zúžení nebo zmenšení kouřovodu nebo nedostatku normálního proudění vzduchu do místnosti nebo spalovací komory. Samotné čidlo se také snadno kontroluje: při teplotě nižší než 55 stupňů by mělo být uzavřeno, při teplotě nad 65 stupňů by mělo být otevřeno.

U kotlů s uzavřenou spalovací komorou (vybavených ventilátorem) je systém poněkud složitější. Namísto jednoduchého čidla termostatu se k řízení tahu používá Venturiho zařízení (černá trubice) a pneumatické relé – zařízení, které se aktivuje při určitém vakuu v potrubí. Venturiho zařízení a pneumatické relé jsou propojeny trubičkami, což může být také zdrojem problému.

Pokud tedy s komínem nejsou žádné skutečné problémy (opravdu žádné problémy), měl by být zdroj problémů postupně odstraněn:

Spuštění samotného ventilátoru

Pokud se ventilátor nespustí, nebude vůbec žádný tah a měli byste hledat příčinu (buď řídicí deska nedodává napětí, což se u takové chyby téměř nikdy nestává, nebo je ventilátor vadný a je třeba jej vyměnit).

Ventilátor se rozběhne a lopatky se roztočí? Pojďme dál.

• Po spuštění ventilátoru se aktivuje pneumatické relé – to lze slyšet charakteristickým cvaknutím nebo měřit testerem sepnutím kontaktů.
• Pokud se kontakty nesepínají, buď není v potrubí dostatečný podtlak (nedostatečný tah), nebo je relé vadné a nefunguje.
• Pneumatické relé se snadno kontroluje – odpojte trubici v místě spojení s potrubím a sami (ústy) vytvořte podtlak. Pokud relé nereaguje nebo reaguje přerušovaně, je nutné ho vyměnit.
• Pokud je relé uměle spuštěno správně, je nutné zkontrolovat lopatky ventilátoru a Venturiho zařízení.
• Ventilátor je třeba vyjmout a zkontrolovat, zda lopatky nejsou zaprášené, volně se otáčejí a zda Venturiho trubice není deformovaná nebo znečištěná.
• V případě potřeby vše očistěte a vraťte na místo.
• Stává se, že ventilátor nevyvíjí požadované otáčky a je potřeba ho promazat.

Kompletní seznam chyb v kotlích Baksi je v našem článku.

Kompletní katalog náhradních dílů pro opravy kotlů v našem katalogu

Chcete-li opravit topné zařízení a najít příčiny chyby E10 na kotlích Baksi, volejte +7 (4852) 77-88-88.

Otázky a odpovědi

Náhradní díly lze zakoupit v oficiálních regionálních skladech náhradních dílů Baxi, v Jaroslavlské oblasti se jedná o společnost Mast-dom, a po dohodě s vámi můžeme doručit jakýkoli náhradní díl do vašeho regionu za nejlepší ceny.

Ano, kvalita vody může ovlivnit provoz kotlů. Voda by měla být měkká a bez nečistot. Jinak mohou některé jednotky a sestavy předčasně selhat.

Zpravidla ne, vodu nemusíte vypouštět, protože kotel se automaticky vypne, jakmile je dosaženo minimální teploty. Musíte se však seznámit s tím, jak je to ve vašem modelu kotle zajištěno.

Minimální teplota závisí na modelu kotle, ale obvykle se pohybuje kolem 30-35 stupňů Celsia.

Ano, můžete použít nemrznoucí směs, ale musí být speciálně navržena pro topné systémy a použití nemrznoucí směsi je v tomto modelu kotle zajištěno výrobcem.

Chybové kódy mohou indikovat různé problémy, jako je vadný teplotní senzor, čerpadlo, plynový ventil atd.

Podrobné pokyny k řešení problémů naleznete v uživatelské příručce nebo v našem článku.

Instalaci kotle by měli provádět pouze kvalifikovaní odborníci a organizace, tyto požadavky stanoví výrobce, aby se vyloučila možnost chyby, která by mohla vést k problémům s provozem kotle a způsobit nepříjemnosti při práci s kotlem.

Než zavoláte specialistovi, zkontrolujte následující:

– je do kotle připojen elektrický proud;
– aktivoval se havarijní termostat?
– funguje plynový ventil správně?
– je k dispozici přístup k plynu v kotli;
– je kotel správně připojen k elektrické síti;

Pokud jsou všechny tyto body splněny, ale kotel stále nefunguje, měli byste se obrátit na specialistu pro diagnostiku a opravu kotle, nebo ještě lépe, zanechat požadavek na našich webových stránkách, pokud jste z Jaroslavlské oblasti

Pro zajištění stabilního a bezpečného provozu kotle se doporučuje jeho čištění alespoň jednou ročně, v případě potřeby i častěji. Tím se zabrání tvorbě vodního kamene a dalších usazenin na výměníku tepla a také se prodlouží životnost kotle.

V současné době je nejoblíbenější kategorií kotlů BAXI řada ECO Four. Jedná se o nástěnné plynové kotle, které jsou ideální pro vytápění domů a bytů. Jsou vybaveny různými funkcemi, jako je automatický diagnostický systém, regulace v závislosti na počasí a možnost provozu na zkapalněný plyn.