Pravidla pro instalaci bednění pro betonové schody

Montáž betonového schodiště je jedním z nejoblíbenějších technologických postupů a existují dva názory na to, kdo by se měl touto problematikou zabývat. Někteří se domnívají, že to není obtížné, vyzbrojeni tutoriálem, jiní jsou naopak přesvědčeni, že je lepší svěřit konstrukci stupňovité konstrukce, na které závisí především bezpečnost, odborníkům. Náš starý přítel patří k těm druhým, a tak pro instalaci betonového schodiště využil služeb specialistů z důvěryhodné stavební firmy. A nelitoval jsem toho, protože proces se ve skutečnosti ukázal být docela komplikovaný. Nyní se dozvíte, jak to bylo.

Přípravné práce

Mnoho lidí se mylně domnívá, že přípravné práce jsou něco nedůležitého, čemu by se neměla věnovat velká pozornost. Ve skutečnosti tomu tak zdaleka není a viděli jsme to na tomto příkladu. Po provedení nezbytných měření a výpočtů, které jsme již podrobně popsali v tomto článku, bylo nutné před instalací betonové konstrukce pečlivě připravit povrch, vybrat potřebné nářadí a věnovat pozornost přípravě materiálů.

Výroba bednění

Před nalitím železobetonu, což je závěrečná část instalace betonového schodiště, je nutné nainstalovat bednění. Spolehlivost a životnost celé konstrukce závisí na její kvalitě. Nesprávně instalované bednění navíc nemusí odolat tlaku betonu a prasknutí, což povede k úniku železobetonové směsi. To je vážná rána do rozpočtu a spousta nepříjemných momentů.

Před instalací je nutné přenést siluetu schodišťového ramene na stěny a v našem případě bylo schodiště rozděleno na dvě ramena (konstrukce ve tvaru L) s horizontální meziplošinou. Obě ramena přiléhají ke stěně, což značně zjednodušilo úkol instalátorů. Na stěnu se postupně aplikují následující:

• řada kroků (žlutý ukazatel);
• spodní okraj pracovní desky (modrá šipka);
• místo, kde poslední krok přechází na přistání (zelený indikátor).

Podle pravidel pro instalaci schodů z betonu a jiných materiálů musí mít všechny schody stejnou velikost. S přihlédnutím k rozměrům schodů se vypočítá tloušťka pracovní desky. V našem případě je schodiště malé, takže tloušťka 100 mm, jako na obrázku, byla dostačující (není nutné žádné dodatečné náklady).

Na následujícím obrázku ukazuje modrá šipka na hranici spodní hrany schodiště. To znamená, že tomu musí odpovídat design.

Po přenesení profilu ramene schodiště na stěnu začali specialisté přímo vyrábět konstrukci pro lití. V první etapě byly podélné nosníky řezány na koncové části pod úhlem rovným úhlu sklonu schodiště. Aby bednění vydrželo váhu železobetonu (a to je velmi významné zatížení), vybrali jsme desku o průřezu 50×150 (docela výkonná).

Byla vyříznuta první deska, jejíž délka odpovídá vzdálenosti od podlahy k místu přechodu posledního schodu do meziplošiny. Zbývalo jej pouze připevnit ke stěně, ale nezapomeňte, že desky použité na bednění mají také určitou tloušťku (v tomto případě byly použity snímatelné OSB desky o síle 15 mm). Proto bylo rozhodnuto posunout nosný trám nahoru přesně o 15 milimetrů. To znamená, že k čáře, na kterou ukazuje modrá šipka (viz obrázek výše), by se přidala další, ale umístěná o 15 mm výše.

Pro připevnění desky ke stěně byly použity hmoždinky – ideální řešení pro připevnění dřevěných výrobků k betonu a cihle (jako v našem případě). Délka hmoždinky zahrnuje tloušťku desky (v našem případě 50 mm) a pro zajištění bezpečného upevnění je výrobek zapuštěn do stěny o dalších 100 mm. Instalatéři tedy potřebovali hmoždinky 150 mm, což se ukázalo jako zcela oprávněné.

Jak již bylo zmíněno, nosný nosník je instalován podél spodní hrany pracovní desky, ale s přihlédnutím k tloušťce OSB desky. Pomocí příklepové vrtačky a hmoždinek bylo upevnění dokončeno během několika minut. K tomu je lepší použít vysoce výkonný šroubovák s hvězdicovým bitem. Tímto způsobem je provedeno „hrubé“ upevnění nosného nosníku ve spodní, horní a střední části konstrukce.

Nastal čas instalovat vertikální prvky – podpěry. Jejich spodní část spočívá na podlaze a horní část na nosném trámu, zatímco v horní části je nutné provést řez pod úhlem odpovídajícím úhlu sklonu schodiště v konkrétní oblasti (podle výkresu na zdi). Je důležité, aby podpěry těsně přiléhaly k podlaze a nosné desce nejsou povoleny ani ty nejmenší mezery. Pouze tento design je považován za spolehlivý. Nosný sloupek je připevněn ke stěně pomocí hmoždinek a pro větší spolehlivost pomocí samořezných šroubů k nosnému nosníku.

Hlavní nosná podpěra se instaluje v místě, kde poslední stupeň schodišťového ramene přechází do mezipodesty (nejvyšší konstrukční prvek). Ke stěně je také připevněn nosný nosník plošiny, na který bude následně položeno opláštění. Mezipodpěry se instalují mezi vnější podpěry ve vzdálenosti 50 cm. Poté je instalován rám, pro který je předem vyroben druhý nosný nosník. Bude umístěn na opačné straně, ale přísně rovnoběžně s nosníkem na stěně.

K nosníkům je na obou stranách připevněn lebeční blok (modrá šipka na obrázku níže), na kterém je instalována příčka (červená šipka) a její horní část by se měla shodovat se spodní hranou nosného nosníku.

Po označení obou nosných nosníků (je vyžadováno přísné dodržování) se k nim pomocí samořezných šroubů připevní vodorovné příčníky. Pro spolehlivost jsou ve středu podepřeny svislými sloupky. Mezilehlé podpěry jsou dole spojeny společnou deskou. Zvláštní pozornost je třeba věnovat rozteči opláštění a ta by vzhledem ke stejné váze betonu neměla přesáhnout 30 cm Délka překladů odpovídá šířce stupňů budoucího betonového schodiště.

Aby byla zajištěna stabilita nosníku umístěného na straně protilehlé ke stěně, jsou pod ním také instalovány svislé podpěry, zkosené pod úhlem sklonu ramene schodiště. Všechny nosné desky jsou pro spolehlivost spojeny pomocí samořezných šroubů s jednou deskou umístěnou v podlahové ploše. Nezapomeňte na web nainstalovat propojky.

Pokračujeme k pokrytí rámu OSB deskami, řezaných pomocí kotoučové pily v souladu s rozměry konstrukce. Upevnění se provádí samořeznými šrouby v krocích po 15-20 cm Poté, co je horizontální OSB podlaha připravena, můžete přistoupit k testování pevnosti, pro kterou musí řemeslník chodit. Zbývá pouze opláštit nakloněná místa a plošinu. Podobné operace byly provedeny na druhém schodišti.

Zvláštní pozornost je věnována spojům prvků na stavbě a v horní části konstrukce. Jeden z fragmentů animovaného obrázku ukazuje, že aby se schod dostal na plošinu, byla zapotřebí další projekce. Horní hrana (a to je také vidět na obrázku) se „noří“ pod podlahovou desku. Na horním rameni je kvůli spolehlivosti instalována vnější strana (ukazuje na ni žlutá šipka). Pro zajištění jeho stability je pomocí hmoždinek (podél modré šipky) připevněna přítlačná deska. Všechny trhliny jsou utěsněny polyuretanovou pěnou.

Následující animovaný obrázek názorně ukazuje, jak instalovat bednění schodiště ve spodní části konstrukce, kde je umístěn vlysový stupeň. Toto místo bude při nalévání vystaveno maximálnímu zatížení, takže byste tento bod neměli ignorovat.

Výztuž

Po sestavení spodní paluby můžete začít zpevňovat konstrukci – neméně důležitou součást instalace betonového schodiště. Existuje mnoho technologií výztuže, liší se četnost instalace rámových výztužných prvků a používají se různé materiály a způsoby jejich upevnění. Nejčastěji se pro vyztužení používají tvarovky různých průměrů, trubky, úhly, kanály a další výrobky. Mnoho lidí se mylně domnívá, že přebytečný kov v železobetonu neublíží, ale není tomu tak. Tím bude konstrukce pouze těžší, ale pevnost žebříku se nezvýší.

Nebudeme se ponořit do složitosti procesu vyztužování, pouze vám doporučujeme seznámit se s ustanoveními SP 52-101-2003, kde se o metodách vyztužování železobetonových konstrukcí říká ještě více, než potřebujete vědět.

Montáž stoupacích příček

Po dokončení procesu vyztužení, a tady to rozhodně nemůžete udělat bez pomoci specialisty, můžete přejít do závěrečné fáze – instalace oddílů, které definují tvar schodů. Proces je velmi zodpovědný a montéři, které náš přítel oslovil, k tomu použili OSB desky. Jejich rozměry plně odpovídají rozměrům stoupačky, přičemž všechny stupně mají stejné rozměry, takže obrobek lze vyrobit podle jednoho vzoru – „hromadně“, pomocí produktivní kotoučové pily.

Pro všechny stupně je dále nutné vyrobit další nosné desky dle velikosti panelu a dva překlady o rozměru 100/150 mm pro uchycení na boky bednící konstrukce. Tyto „náhradní díly“ lze také vyrobit okamžitě pomocí jednoho vzoru.

Po instalaci stěn jsou na nich vyznačena umístění propojek a je obzvláště důležité, aby byly všechny čáry zkontrolovány na vodorovné a svislé. Při montáži překladů se pod ně umisťují provizorní podpěry – drobné výrobky z OSB, připevněné k boku bednění, a to přesně vodorovně. Příčky se připevňují samořeznými šrouby na stranu a hmoždinkami ke stropu, ale není to nutné. Propojku připevníme na zeď a na opačnou stranu, poté lze demontovat dočasné podpěry. Stejně postupujeme se zbývajícími propojkami a pro spolehlivost je spojíme příčnou deskou.

Nalévání betonu

Lití betonu je poslední fází instalace betonového schodiště. Stojí za to pochopit, že spolehlivost a trvanlivost konstrukce schodiště závisí na tom, jak dobře je betonová směs vyrobena. To lze provést ručně přímo na stavbě, nebo využít služeb výrobců betonu. První možnost je vhodná pro malé objemy práce za předpokladu, že směs připravují odborníci, kteří znají složení a poměry složek.

Nejlepším řešením by bylo objednat mixér s hotovým řešením. Výrobci přesně vědí, kolik cementu, písku a vody je v roztoku potřeba a jaké přísady je vhodné použít, takže se tímto bodem nebudeme zdržovat. Upřesníme pouze načasování demontáže bednění. Beton za normálních podmínek získá požadovanou pevnost (50 %) do 3 dnů, ale je lepší ho nechat 3-4 týdny uležet.

V tomto případě se nemusíte starat o stav betonové základny. Mimochodem, můžete okamžitě začít instalovat obložení schodiště ihned po demontáži bednění. Přesně to udělal náš přítel, ale o tomto článku, který najdete na jiných stránkách našeho webu. O pomoc se mimochodem obrátil na společnost Innoforma, která nabízí unikátní obklady schodišť technologií C3.

Fotografie a krátké video ukazují, že tato technologie si opravdu zaslouží pozornost. Je pevný, odolný, vypadá jedinečně a neklouže za každého počasí, což je obzvlášť důležité.

Betonové schodiště svépomocí je spolehlivým a praktickým řešením pro masivní cihlový nebo betonový dům, které může svému majiteli sloužit dlouhá desetiletí. Tento design má jedinečné technické a provozní vlastnosti a seznam výhod betonových schodů je velmi rozsáhlý.

Vyrobit si betonové schodiště sami není těžké, pokud si nevyberete schodiště s příliš složitým designem. Je důležité mít v ruce kresbu, pochopit základní pojmy a nuance a můžete začít (samozřejmě ne sami).

Tento materiál vám řekne, jak vyrobit betonové schodiště, hlavní aspekty instalačních prací a jejich vlastnosti.

Betonová schodiště, druhy

Betonová schodiště lze rozdělit podle typu ramene nebo ramene na přímá, otočná, točitá, kombinovaná a šroubová.

V závislosti na provedení existují následující varianty monolitických betonových schodů:

• Přímé – má nejjednodušší design, jeho délka dosahuje 4,5 m a umístění v obytném domě je velmi obtížné;
• s podložkou – nejběžnější možnost, optimálně kombinující spolehlivost, bezpečnost a snadnost použití;
• Šroub – stavby s instalací nejvyšší složitosti a maximálním obsazeným prostorem – cca 9,5 mXNUMX.

Nezbytné výpočty

Vysoce kvalitní betonové schodiště pro kutily vyžaduje řadu předběžných výpočtů ve fázi návrhu. Nejprve je třeba provést výpočty šířky letu, výšky a délky schodů a také celkové délky schodů.

K provedení výpočty betonového schodiště použijte naši online kalkulačku, která snadno spočítá množství materiálů a poskytne výkresy všech prvků schodiště.

Odborníci doporučují dodržovat následující normy:

1. Výška stupně – 17 cm (zde je třeba počítat i s následnou úpravou);
2. Šířka kroku – 28-30 cm (nejlepší volba i pro velikost chodidla 45);
3. Šířka rozpětí je podle norem minimálně 80-90 cm;
4. Délka rozpětí – úhel 45 stupňů – 3 m, 35 stupňů – 4,3 m, 25 stupňů – 6,4 m.

Zvláštní pozornost si zaslouží zohlednění úhlu sklonu betonového schodiště. Nenechte se unést procesem úspory materiálů a prostoru zvýšením úhlu sklonu.

Schodiště by nemělo být strmější než 45 stupňů, protože hrozí vysoké riziko úrazu. Nejpohodlnější sklon schodiště v domě je kolem 30 stupňů.

Jakmile máme nákres betonového schodiště a jeho potřebné parametry, můžeme se pustit do výroby betonového schodiště v následujícím pořadí: zhotovení bednění, pletení výztuže, zalití betonem. Podívejme se na jednotlivé fáze podrobněji.

Jak vyrobit bednění

Nejprve je potřeba vyrýhovat zeď do hloubky asi deseti centimetrů, aby se později zaplnila pochodová plošina. Dále začneme montovat bednění pro naše budoucí schodiště, například ať je to dvouramenné schodiště, složitější konstrukce než přímé betonové.

Bednění pro betonové schody zajišťuje vytvoření rámu ze dřeva – pro schody a koncové bednění se používá deska o tloušťce 30 mm; Pro výrobu spodního bednění panelů se používá překližka 20 mm s odolností proti vodě; pro regály a podpěry jsou vhodné dřevo 100 x 100 mm nebo vícevrstvá překližka;

Aby nedošlo k deformaci, jsou všechny prvky bednění ošetřeny lakem na alkydové bázi popř zabalené v polyethylenu (někdy se střešní lepenkou). Je velmi důležité, aby prvky těsně přiléhaly k sobě, aby nevznikaly žádné mezery. V opačném případě může beton roztrhnout konstrukci.

Samořezné šrouby se používají k upevnění součástí do jednoho celku, později bude velmi obtížné odstranit hřebíky. Nejlepší možností jsou fosfátované samořezné šrouby s neúplnými závity. Užitečné by byly také ocelové rohy a krátké dřevěné trámy, řezané na míru pomocí pily nebo skládačky.

Při instalaci podpěr je třeba vzít v úvahu tloušťku betonového schodiště a velkou hmotnost betonu.

Zatížení regálů by mělo být takové, aby i když je bednění prázdné, neprohýbaly se ve vzduchu. V případě potřeby by pod ně měly být instalovány speciální klíny nebo podložky. Ke spojení stojanů byste měli použít neomítanou desku – tímto způsobem bude mít struktura ještě větší tuhost a pevnost.

Princip výroby betonových schodů

Stavba betonového schodiště pokračuje bedněním výztužná klec. Výztuž nese hlavní zatížení celé konstrukce. Proto musí být dostatečně pevná.

Výztuž v boční projekci se provádí v krocích 250–300 mm. Výztuž plošin se provádí v krocích po 200 mm v každém směru. Níže uvedený obrázek ukazuje příklad nadměrné pečlivosti při vázání výztuže po takovém žebříku; Pokud je zatížení takového schodiště správně vypočteno v počáteční fázi návrhu základů, nestane se nic špatného, ​​ale pokud základ není navržen pro tak těžkou konstrukci, může snadno dojít ke kolapsu v důsledku nadměrného zatížení.

Ocelová tyč se pokládá ve směru nosných hran. Průměr 10-12 mm. Pro spojení se používají křížové vazby.

Upevnění schodišťových prvků ne Je vhodné provádět pomocí svářečky, důvodem je oslabení pevnosti vlivem zahřívání uhlíku obsaženého ve výztuži. Pravda, v některých případech se tato schopnost karbonu při práci s výztuží stále využívá.

Je lepší uchýlit se k osvědčenému pletacímu drátu a zkroutit jej speciálním háčkem – dlouhým a únavným, ale spolehlivým.

Vzdálenost mezi rámem a dnem bednění by měla být asi 3 cm – plastové svorky jsou pro tyto účely perfektní.

Betonové schodiště navíc vyžaduje upevnění výztužného rámu ke stěnám, ve kterém jsou vyvrtány otvory požadovaného průměru a do nich jsou zaraženy výztužné tyče – dodatečná pevnost a stabilita samozřejmě nebude zbytečná.

Nakonec se pod budoucí zábradlí schodiště instalují ocelové pláty nebo dřevěné zátky.

Poté přijde toto etapa betonování konstrukce. Pro získání nejodolnějšího a nejkvalitnějšího řešení odborníci doporučují při jeho výrobě dodržovat následující proporce (objem je uveden v litrech):

• Cement – ​​​​1 (třída PTs-400);
• Drcený kámen – 4;
• Písek – 2;
• Voda – 0,6.
• Plastifikátor – 0,01.

V žádném případě byste neměli šetřit na betonu, protože schodiště musí být pevné a spolehlivé pro vaši vlastní bezpečnost.

Pořadí přidávání komponent je následující:

1. Drcený kámen – vyčistí stěny od zbytků betonové směsi;
2. Cement a suchý písek;
3. Výslednou směs míchejte 1 minutu do sucha;
4. Voda;
5. Roztok se míchá po dobu 2 minut.

Pro smíchání kompozice se doporučuje použít míchačka na beton – bez ohledu na to, jak důkladné je ruční míchání, hustota betonu se nakonec sníží asi o 20 %. Pokud se výsledná kompozice ukáže jako příliš hustá, můžete přidat vodu do celkového objemu 1 (zpočátku 0,6), ale ne více.

Odlévání se provádí zdola nahoru: ze spodních stupňů, s pravidelným zhutňováním roztoku a jeho vyrovnáváním hladítkem. Aby se zabránilo náhodnému vytváření dutin ve stupních vlivem vzduchu, doporučujeme hmotu betonu okamžitě prorazit výztuží, takže lití bude rovnoměrnější.

Po dokončení práce jsou otevřené části základny pokryty polyethylenem. Po asi 3-4 týdnech při pokojové teplotě získá beton asi 80 % své konečné pevnosti.

Nemusíte ho obkládat igelitem, ale schody byste měli pravidelně smáčet vodou, abyste předešli případnému praskání betonu.

Další fází práce je dokončovací betonové schody, jehož realizace poskytuje konstrukci požadovanou estetiku. Pro konečnou úpravu lze použít různé materiály – nejčastěji se používá dřevo, jehož instalace není problém a cena je velmi přijatelná.

Obklady, přírodní kámen a další podlahové a stěnové krytiny jsou však také velmi žádané pro konečnou úpravu. Vše závisí na celkovém designu domu a přání jeho majitele.

Výhody a nevýhody betonových schodů

Betonové schody mají následující výhody:

• Staví se přímo při stavbě domu a aktivně se používá při všech instalačních a stavebních pracích;
• Poskytuje konstrukci další pevnost a spolehlivost;
• Má dlouhou dobu provozu bez ztráty provozních parametrů;
• Odolný proti vlhkosti a bezúdržbový;
• Cenově dostupné z hlediska nákladů.

Mezi nevýhodami stojí za to zdůraznit následující:

• Velká hmotnost rozpětí;
• Výrobní proces náročný na práci.

Rady pro stavbu

Pro ty, kteří se zajímají o to, jak správně postavit betonové schodiště, odborníci doporučují dodržovat tato doporučení:

• Betonáž pochodu se provádí v jednom kroku;
• Průměr drceného kamene pro směs by měl být asi 10-20 mm – to eliminuje nadměrnou „mobilitu“ roztoku;
• Třída betonu nesmí být nižší než B15;
• Zvláštní pozornost by měla být věnována zhutňování betonu, protože nekvalitní práce může negativně ovlivnit celkovou pevnost konstrukce. Zhutňování je nejlepší provádět pomocí elektrického vibrátoru.

Otázka, jak nalít betonové schodiště vlastními silami, byla zvážena. Tento proces je poměrně složitý, ale s náležitou pozorností, trpělivostí a vytrvalostí není nic nemožné. Určitě berte v úvahu výše uvedená doporučení a vše vám určitě vyjde.

Pokud jste se rozhodli pro typ designu, doporučujeme použít kalkulačka betonového schodiště s pomocí můžete zjistit množství materiálů a vlastnosti všech prvků.