Možná to někdo potřebuje? Malování a moření dřeva: Workshop
Ve starém časopise Do It Yourself jsem narazil na článek o restaurování nábytku. Včetně barvicí dýhy. Možná to někomu bude fungovat?
Moření a moření dřeva
Z povrchu výrobku je nutné odstranit nečistoty a usazeniny dehtu a odstranit mastné skvrny.
Často se degumace provádí současně s bělením.
Nejčastěji se k odslizování používají různá rozpouštědla.
Takže pro borovici je nejvhodnější 25% roztok technického acetonu.
Kompozice se nanáší štětcem a po dokončení procesu se povrch omyje teplou vodou a vysuší.
Pro obzvláště důkladné odstranění gumy budete potřebovat ethylalkohol.
Nejběžnějším složením pro degumaci je roztok obsahující následující složky (v gramech):
horká voda – 1000;
jedlá soda – 40-50;
potaš – 50;
mýdlové vločky – 25-40;
alkohol-10;
aceton – 200.
Pomocí flétny se odresinují horkým roztokem a poté se výrobky omyjí čistou vodou a vysuší.
Tento typ ošetření se obvykle provádí před lakováním, například pro vyrovnání barevného tónu dřeva.
Mezi bělící sloučeniny patří bělidlo, kyselina šťavelová, peroxid vodíku, peroxid titanu. Nejvýznamnějšími se pro svou účinnost staly kyselina šťavelová a peroxid vodíku.
Kyselina šťavelová se používá ve formě 10% roztoku, který je již na bělícím povrchu smíchán s 20% roztokem hydrogensiřičitanu sodného (ten se nanáší na bělený povrch jako první). Kompozice nanesené na povrch jedna po druhé se odstraní po maximálně 5 minutách opláchnutím čistou vodou.
Peroxid vodíku ovlivňuje různé druhy dřeva různě. Dub tedy ve skutečnosti nebělí, ale při delším ponechání mu dodává nazelenalý odstín a velmi efektivně odbarvuje ořech, buk a břízu.
Koncentrace roztoku peroxidu vodíku by neměla být nižší než 30 %. Před aplikací peroxidu vodíku se dýha nebo masivní dřevo navlhčí teplou vodou a poté, co se nechá trochu vyschnout, se ošetří 10% roztokem čpavku.
Popel a břízu se doporučuje bělit směsí skládající se z 20% roztoku peroxidu vodíku a 20% roztoku amoniaku v poměru 10:1 (objemově).
Pro světlé druhy – lípa, bříza, javor, topol se doporučuje roztok kyseliny šťavelové (1,5-6 g) ve vroucí vodě (100 g).
Po vybělení se dýhové listy omyjí roztokem, který současně nadzvedne vlas a odresinuje povrch.
Složení roztoku (v gramech):
bělidlo – 15;
soda – 3;
voda – 100.
Nejprve se soda rozpustí v horké vodě a poté se do ochlazeného roztoku přidá bělidlo. Po ošetření roztokem se dřevo omyje vodou.
Dubová dýha je bělená kyselinou šťavelovou. K bělení použijte kyselinu citronovou nebo octovou zředěnou vodou (50 g kyseliny na 1 litr vody).
Exotické druhy – růžové dřevo, citronové dřevo a řada dalších – se prakticky nebělí.
Pro urychlené bělení je vhodný roztok obsahující (v gramech): kyselina sírová – 20; kyselina šťavelová-15; peroxid sodný-25; voda – 1000. Peroxid titanu je považován za jedno z nejlepších bělidel na dřevo.
Dřevo některých dřevin při bělení získává někdy nejneočekávanější barevné odstíny. Ořech s kontrastní strukturou při bělení tedy dává šedomodré nebo narůžovělé odstíny. Anatolský ořech dostane barvu (bělidlo – 30% peroxid vodíku).
Barvení a moření dřeva.
Tyto operace se používají pro transparentní konečnou úpravu truhlářských výrobků.
Dřevo různých druhů přijímá barvu odlišně.
Bylo zjištěno, že v tvrdých, hustých horninách tento proces probíhá lépe než v měkkých.
Dub se tedy maluje lépe než lípa a bříza je lepší než buk. Obvykle se světlá barva dřeva převádí do sytějších tónů. Materiál určený k natírání je nutné nejprve zbavit skvrn a prachu.
Barvení dřeva může být povrchové a hluboké a barvivo je bohaté a slabé. Při restaurování se používá především hloubkové barvení, jinak se při vysychání a broušení ztrácí část povrchové vrstvy, dřevo zesvětluje.
Protože většina chemikálií používaných k barvení je jedovatá, je třeba při práci s nimi dodržovat určitá opatření: používejte gumové (chirurgické) rukavice; chránit oči brýlemi; dýha by měla být leptaná ve speciálních podnosech, mimo potraviny a ve větraném prostoru. Jako nádobí na leptání jsou vhodné smaltované, skleněné a plastové vany, např. fotovany.
Do barvícího roztoku se zpravidla namáčejí listy dřeva stejného druhu stromů. Nedoporučuje se umístit různé druhy dřeva do stejného řešení. Pro lepší smáčení v roztoku se dýhové listy před barvením promyjí vodou při pokojové teplotě.
Typicky se dýha natírá ve studeném (pokojové teplotě) roztoku. Někdy se pro urychlení barvení roztok zahřeje nebo se v něm dřevo vyvaří (obecně se takto barví měkké dřevo tak, že se v roztoku na mírném ohni nechá 2 hodiny). Dřevo vyvařte v pozinkované nádobě s víkem.
Při metodě barvení za studena jsou barvy stálé a jednobarevné a v tomto případě se dává přednost přírodním barvivům. Barvicí pigmenty přírodních barviv jsou odolné vůči světlu a nerozkládají se; S takovými barvivy se eliminuje tvorba skvrn na povrchu dřeva. Při varu se některá barviva rozkládají a může se změnit jejich barva. Při horkém leptání je snadné udělat chybu v určení doby varu. Chcete-li přesně určit, jak hluboko byla dýha zbarvena, vyjměte ji z roztoku pinzetou, opláchněte ji pod tekoucí vodou a po odlomení kusu zkontrolujte barvu řezu.
Rozhodujícími faktory pro kvalitní nátěr je doba udržení dřeva v roztoku a jeho koncentrace.
Pokud je roztok slabý a dýha není natřena, je nutné zvýšit koncentraci roztoku a zkrátit dobu impregnace.
Při studeném i horkém způsobu barvení se doporučuje umístit dýhové pláty do vany na kovový stojan (síťovinu), protože na dně vany je obvykle usazenina barviva a nečistoty, které zahalují texturu dýhy.
Čistota a jednotnost zbarvení je značně ovlivněna předběžnou přípravou materiálu, proto, aby byly získány nejčistší a nejjasnější odstíny, musí být listy krájené dýhy a některé části před lakováním důkladně zbaveny pryskyřice a vyběleny.
Po barvení se dýha pere v tekoucí vodě a suší se, přičemž se listy pravidelně obracejí. K sušení je vhodná jakákoli čistá místnost, kam nepronikne přímé sluneční světlo.
Když je dýha téměř suchá, listy se umístí pod lis.
Barvení dřeva je nejintenzivnější při interakci barvících látek s taniny (hlavně taninem) obsaženými ve dřevě. Taková barviva se nazývají mořidla a proces malování jimi se nazývá leptání. Při leptání je masivní dřevo namořeno do značné hloubky a dýha je promořena skrz naskrz. Proto je dřevo často speciálně nasyceno taninem, aby se dosáhlo požadovaného efektu. Dřevo s obsahem tříslovin (buk, dub, kaštany) nejlépe vnímá barvu lipové a březové dřevo, kde je taninu mnohem méně (viz tabulka).
Barva dřeva v závislosti na typu mořidla
Síran železitý – 2,0% Buk, dub, ořech – Černá;
Bříza, lípa – šedá
Síran manganatý – 2,5% Buk, dub, ořech – Tmavě hnědá Bříza, Lípa – Hnědá
Síran měďnatý – 1,0% Buk, dub, ořech – bříza hnědá, lípa – světle hnědá
Chlorid vápenatý – 1,0% Buk, dub, ořech – Bříza červenohnědá, lípa – Káva
Síran zinečnatý – 2,5% Buk, dub, ořech – Bříza červenohnědá, lípa = Tmavě červená
Dichroman draselný -1,5% Buk, dub, ořech – bříza hnědá, lípa – žlutá
Epsomská sůl – 2,0% Buk, dub, ořech – bříza hnědá, lípa – fialová
Nasycení dřeva taninem se provádí ve smaltované nádobě, kde je dýha a. např. rozdrcené dubové hálky v poměru 3:1 (hmotnostně), přidejte vodu a vařte 10 minut. Poté se dřevo vysuší a navlhčí mořidlem. Pokud se místo hálky vezme kůra mladého dubu, pak se nejprve několik minut vaří na středním ohni, poté se roztok nechá vychladnout a teprve poté se do něj ponoří dřevo. Po několika hodinách se dýhové listy opláchnuté v čisté tekoucí vodě vloží do roztoku barviva.
Chcete-li zjistit, zda jsou ve dřevě taniny, můžete na něj kápnout 5% roztok síranu železnatého.
Pokud nejsou taniny, dřevo po vysušení nezmění barvu, pokud jsou tam taniny, zůstane na povrchu černá nebo šedá skvrna.
Mořidla se připravují rozpouštěním krystalů chemických látek ve vodě při teplotách do 70 °C. Při obarvení skvrnami se dřevo (nebo krájená dýha) ponoří do roztoku. Pokud je povrch, který má být natřen, velký, nanese se roztok štětcem. Barvení dřeva mořidlem nevytváří závoj a tloušťka nátěru je jednotná.
V prodeji jsou přírodní barviva: skvrny a skvrny.
Bayc je prášek a mořidlo je připravený k použití vodný nebo alkoholový roztok barviva požadované koncentrace. Barvidlem jsou zde huminové kyseliny, které zbarvují povrch dřeva do hloubky 1-2 mm. Skvrny a skvrny jsou klasifikovány jako povrchová barviva. V průmyslu se k barvení dřeva používají nejrůznější syntetická barviva, která se však obtížně získávají, proto se zde omezíme na popis přírodních barviv.
Přírodní barviva jsou odolná vůči světlu. Mají klidný, ušlechtilý odstín. Taková barviva neztmavují texturu, snadno se připravují, skladují a jsou netoxická. Připravují se z rostlin, kůry stromů, pilin apod. ve formě odvarů.
K barvení masivního dřeva, hlavně tvrdého dřeva, lze použít všechna přírodní barviva – dub, buk, javor, jasan, bříza atd. Při lakování se výrobek polohuje s určitým sklonem. Barvivo se nanáší pomocí flétny, nejprve přes vlákna, pak podél. Barvivo se znovu aplikuje až po úplném zaschnutí předchozí vrstvy. Sušení se provádí mimo radiátory a jiná topidla. Výrobky by neměly být vystaveny přímému slunečnímu záření. Po zaschnutí se výrobek otře hadříkem a potře voskovým tmelem nebo nalakuje pro fixaci barvy.
Níže jsou uvedeny recepty na výrobu vlastních barevných kompozic doma.
Světlé dřevo lze natřít červenohnědým odvarem z cibulových slupek,
ve žluté – z nezralých plodů řešetláku,
hnědá – z jablečné kůry a skořápek vlašských ořechů.
Přidáte-li kamenec do každého z uvedených odvarů, barevný tón zesílí. Světlé dřevo (většinou tvrdé dřevo) se natírá na černo pomocí odvaru z olšové nebo vrbové kůry.
Nakrájená dýha ze světlého dřeva získává žlutou barvu pod vlivem odvaru z kořene dřišťálu. Bujón se přefiltruje, přidá se k němu 2% kamenec a znovu se zahřeje k varu. Vychlazený vývar je připraven k použití.
Oranžová barva pochází z odvaru mladých topolových výhonků smíchaných s kamencem:
topolové větve (150 g) se vaří v 1 litru vody, do které se přidá kamenec, poté se odvar několikrát přefiltruje a nechá se týden v otevřené skleněné nádobě ve světlé místnosti. Poté získá zlatožlutou barvu.
Pro vytvoření nazelenalé barvy se do odvaru z mladých výhonků topolu s kamencem přidává odvar z dubové kůry. Nazelenalou barvu získáme, když jemný měděnový prášek (50-60 g) rozpustíme v octě a roztok necháme 10-15 minut povařit (dýhu namočíme do horkého roztoku).
Pro černou barvu se šťáva z ptačích plodů (vlčí bobule) smíchá s kyselinami;
pro hnědou – s vitriolem;
modrá – s jedlou sodou;
šarlatový – s Glauberovou solí;
zelená – s potaší.
V roztoku manganistanu draselného (manganistanu draselného) bude barva dřeva nejprve třešňová a poté hnědá.
Dýha vyrobená ze světlého dřeva získá žlutou barvu v roztoku chloridu draselného (10 g na 1 litr vody 100 °C).
Šedé, modré a černé barvy se docílí máčením krájené dýhy v nálevu z dubových pilin a železného prášku (nebo pilin). Dýha se v ní uchovává po dobu 5-6 dnů.
Modročerné zbarvení mořeného dubu je možné vyluhováním dubové dýhy v roztoku železných pilin v octě.
Pro zbarvení dubu a jiných druhů do šeda nalijte do skleněné nádoby kyselinu dusičnou nebo (směs kyseliny chlorovodíkové a dusičné) do vody v poměru 1:1. K tomuto roztoku přidejte 1/6 hmotnostního dílu železných pilin (pilin). Po rozpuštění pilin přidejte do roztoku vodu v poměru 1:2 a dejte na 2 dny na teplé místo. Světlou část (to bude barvicí kompozice) nalijte do skleněné nádoby se zabroušenou zátkou.
Zelené a žlutočervené dřevo se získá následovně. Do dřevěného octa se přidávají železné piliny. Misky se pevně uzavřou zabroušenou zátkou a umístí na teplé místo. Ve směsi se sulfaminem dává takový čerstvě připravený roztok dřevu zelenou barvu a s octanem kobaltnatým žlutočervenou barvu.
Pro vytvoření modrého barviva zřeďte kyselinu dusičnou vodou a přidejte měděné piliny. Když se tato směs zahřeje k varu, piliny se rozpustí. Vychladlou směs nařeďte vodou v poměru 1:1, abyste získali požadované barvivo. Po vsáknutí do něj je třeba dřevo zneutralizovat roztokem jedlé sody.
Rychlý způsob, jak získat černý tón ve dřevě, je ponoření dýhy do roztoku kyseliny octové s přídavkem rzi. Dýha by měla být namočená v tomto roztoku po dobu 24 hodin. Před sušením se pláty dýhy neutralizují roztokem jedlé sody.
V některých případech je pro obnovení mozaikové práce nutné vybrat stříbrnou nebo šedou barvu pro krájenou dýhu. K tomu se železné piliny nalijí dešťovou vodou a do roztoku se vloží nakrájená dýha tak, aby se plechy nedotýkaly dna ani stěn misky. Takové odstíny se nejlépe získají na světlých dřevech bohatých na třísloviny.
Stříbřitý tón s modrozeleným nádechem vzniká namáčením dýhy z obyčejné břízy v roztoku síranu železnatého (50 g na 1 litr vody) po dobu 1-3 dnů. Po napuštění roztoku se dýhové listy omyjí tekoucí vodou. Sytost tónu je ovládána vizuálně. Ořech bažina v tomto roztoku získává kouřový, šedavý odstín a buk – hnědý.
Pára amoniaku dává dřevu krásnou hnědou barvu. Část, která má být natřena, se umístí do smaltované nebo skleněné nádoby, umístí se tam otevřená nádoba s čpavkem a nádoba se těsně uzavře. Za několik hodin bude proces dokončen. Při tomto způsobu lakování se díly nekroutí a hromada se nezvedá.
Některé druhy dřeva se působením kyselin trvale zbarví. Pro smrk a jasan se doporučuje směs kyseliny dusičné a vody odebraná v poměru 1:1.
Dýha ponořená do roztoku získá červenožlutou barvu. Po zaschnutí se povrch dýhy přebrousí jemnozrnným brusným papírem a ošetří koňskými žíněmi, mořskou trávou, lýkem nebo suchými, nepryskyřičnými tenkými hoblinami.
Zcela nečekané odstíny barevných kombinací získáme v odvaru z mletých kávových zrn s přídavkem jedlé sody. Před namočením do takového odvaru se nakrájená dýha předem leptá v horkém roztoku kamence.
Rostliny jsou zdrojem mnoha přírodních barviv. K barvení dýhy v nich byste měli připravit vysoce koncentrovaný roztok barviva. Aby byla barva stálá, dýha se nejprve naleptá v solném roztoku. K tomu se lépe hodí dýha ze světlých měkkých dřevin.
Pokud dýhu namočíte do roztoku kamence a pak ji ponoříte do nálevu z cibulových slupek, zbarví se do žlutočervena.
Dýha namočená v roztoku síranu železnatého získá olivově zelenou barvu. Pokud ji pak ponoříte do nálevu z březových listů a plodů, zbarví se do tmavě šedé se zelenkavým nádechem a v nálevu z kořene rebarbory žlutozelené.
Pokud se dýha nejprve naleptá ve vizmutité soli a poté se uchová v nálevu z pilin a kůry lesní hrušně, získá příjemnou hnědou barvu a kůra z olše tmavě červená.
Dýha uchovávaná v roztoku solí cínu a poté v nálevu z bramborových listů a stonků se zbarví do citrónově žluté a v nálevu z konopných listů – tmavě zelená.
Dřevěný nábytek vždy vypadá elegantně a stylově. Výrobky, na kterých jsou vidět letokruhy stromu, získávají zvláštní kouzlo. Tohoto efektu lze dosáhnout nejen přirozeným stárnutím, ale také pomocí speciální techniky umělého stárnutí známé jako kartáčování. Tato metoda umožňuje aktualizovat starý nábytek nebo vytvořit nový se starožitným efektem.
Co je kartáčování
Kartáčování je metoda umělého stárnutí dřeva. Vytváří reliéf na povrchu dřeva, díky čemuž jsou letokruhy viditelnější, což mu dodává starožitný vzhled. Tato metoda je pojmenována podle anglického slova „brush“, protože kartáče se používají k odstranění měkkých vrstev dřeva. Měkké vrstvy se tvoří na jaře, kdy strom aktivně roste, a jsou volnější a snadněji se opotřebovávají než tvrdší vrstvy, které se tvoří během léta a podzimu. Přestože přirozené stárnutí dřeva může trvat mnoho let, kartáčování urychluje proces odstraňováním měkkých vrstev pomocí drátěných kartáčů.
Jaké druhy dřeva jsou vhodné k kartáčování?
Pro kartáčování se obvykle volí desky z měkkých nebo středně hustých dřevin, jako jsou jehličnaté stromy (smrk, modřín, borovice, cedr, jedle) a listnaté stromy (osika, lípa, olše). Měkká a střední dřeva se lépe opracovávají a vytvářejí výraznější reliéf, zatímco tvrdá dřeva jako dub, jasan, ořech mají po opracování méně výraznou kresbu.
Nejčastěji se kartáčuje neošetřené řezivo, ale lze použít i hotové výrobky ze dřeva, jako je obložení a nebroušená překližka. V druhém případě musí být povrchová úprava provedena opatrně a ručně, aby nedošlo k poškození křehkého materiálu.
Zajímavým řešením by mohlo být kartáčování nekvalitních druhů dřeva, mezi které patří řezivo třídy 3 a 4. Tyto desky obvykle výrobci nenakupují kvůli vadám, jako jsou stopy po sucích, jádra, praskliny nebo třísky. Designéři však často vybírají takové desky, aby vytvořili originální kusy dekorace a nábytku, zvláště pokud mají jedinečný vzor nebo texturu.
Metody kartáčování
Kartáčování dřeva lze provést třemi způsoby:
- tepelné pálení – pomocí ohně;
- chemické pražení – pomocí alkalických a kyselých roztoků;
- mechanické – pomocí různých nástrojů a kartáčů.
Volba metody závisí na zkušenostech interpreta, množství práce a očekávaném výsledku. Pokud nemáte zkušenosti, zvolte bezpečnější mechanickou metodu. Účinek mechanického působení lze zvýšit chemickým výpalem. Zkušení řemeslníci si mohou vyzkoušet střelbu ohněm nebo kombinovat různé způsoby.
Tepelná metoda
Tepelné vypalování se používá k vytvoření efektu zuhelnatělého dřeva, které lze následně použít k dekoraci altánů nebo verand.
Technologie tepelného stárnutí dřeva zahrnuje spalování obrobku pomocí plynového hořáku nebo hořáku do hloubky 2-3 milimetrů. Poté se vzniklé uhlíkové usazeniny odstraní ručně pomocí kartáče. To vám umožní získat tmavé podélné linie na místě tvrdých růstových prstenců a světlé žíly na místě měkkých vláken. Zbytky sazí se odstraní ubrouskem.
Při práci s kahanem nebo kahanem je důležité dávat pozor na nastavení síly otevřeného plamene pomocí rukojeti. Ošetření se doporučuje provádět venku za nepřítomnosti větru. V blízkosti pracovního prostoru by měl být pro případ požáru hasicí přístroj.
Vypalování obrobku by mělo být prováděno rovnoměrně a nepřetržitě, aby bylo zajištěno rovnoměrné hoření. Pokud je plamen hořáku velký, doporučuje se udržovat hořák ve vzdálenosti asi 25-30 centimetrů od desky. Intenzita výpalu se může lišit od mírného ztmavnutí dřeva až po téměř černou barvu v závislosti na požadovaném stupni starověku.
Chemická metoda
Pro chemické kartáčování dřeva se používají různé chemikálie, jako je kyselina boritá, sírová nebo chlorovodíková, roztoky čpavku, draslíku nebo sodíku. Chemický roztok se nanáší na dřevo pomocí štětce nebo hadříku, načež dojde k reakci, která způsobí, že měkká vlákna dřeva změní barvu a zaschnou, čímž vznikne texturovaný povrch. Doba trvání reakce se může lišit v závislosti na typu dřeva a použitých chemikálií a může trvat od 30 minut do několika hodin.
Na konci chemické reakce, když se objeví povrchový reliéf, je třeba dřevo omýt vodou a odstranit zbývající měkká vlákna kartáčem. Pro zvýšení efektu kartáčování lze postup několikrát opakovat a kontrolovat stupeň zpracování. Po zaschnutí dřeva můžete pro další zvýraznění reliéfu povrch dodatečně ošetřit jemnozrnným brusným papírem. Poslední fází může být nátěr dřeva lakem nebo voskem, který dodá povrchu lesklý lesk.
Je třeba poznamenat, že práce s chemikáliemi vyžaduje dodržování bezpečnostních opatření. Proces zpracování by měl být prováděn venku nebo v dobře větrané místnosti. Před zahájením práce si nezapomeňte vzít ochranné rukavice, oblek, brýle a respirátor.
Chemické kartáčování je složitý a nebezpečný proces, který vyžaduje speciální znalosti a zabere spoustu času. Zahrnuje použití různých chemikálií k odstranění měkkých dřevěných vláken a vytvoření reliéfního povrchu. Tato metoda se používá jen zřídka kvůli její složitosti a potenciálním zdravotním rizikům. Někdy se chemické kartáčování kombinuje s mechanickým kartáčováním, aby se proces urychlil. Nejprve chemická úprava odstraní měkká vlákna a poté mechanická úprava vytvoří potřebnou úlevu. I tento přístup však vyžaduje určité znalosti a dovednosti a také důsledné dodržování bezpečnostních předpisů.
Mechanická metoda
K mechanickému stárnutí dřeva se používají kovové a nylonové kartáče, brusný papír nebo brusné houby. Zpracování lze provádět ručně nebo pomocí brusky se speciálními kartáčovými nástavci. Toto je nejběžnější metoda čištění doma.
Mechanické kartáčování může být lehké nebo hluboké. Lehká textura se používá pouze u měkkého dřeva. V průmyslových podmínkách prochází materiál speciálním stárnoucím strojem, který odstraňuje vrchní vrstvu vláken. Doma k tomu můžete použít ruční kartáč nebo brusku s příslušným nástavcem.
Hluboké texturování se provádí pomocí brusky s příslušnými nástavci nebo strojem, ale s velkou silou. Je vhodný pro tvrdá dřeva, aby se dosáhlo živějšího vzoru, nebo pro měkké dřevo, aby dřevo získalo výraznou texturu.
Požadované nástroje
Umělé stárnutí dřeva lze provádět pomocí ručního nářadí, elektromechanického nářadí nebo strojů.
- Ruční nářadí je nejjednodušší, ale také časově nejnáročnější metoda. K tomu použijte kartáč s kovovými štětinami, který zajistí mírnou penetraci. Tato metoda je vhodná pro zpracování malých dílů a jednotlivých položek.
- Elektromechanický nástroj je nejběžnější a nejdostupnější metoda. Zahrnuje použití speciálních strojů, vrtaček nebo brusek s kartáčovým nástavcem. Tato metoda je vhodná jak pro průmyslové podmínky, tak pro domácí použití.
- Strojové nástroje se používají pouze v průmyslových podmínkách a jsou určeny pro hromadné zpracování dřeva. Poskytují úplný cyklus zpracování pomocí tří kartáčů: kov, broušení a leštění. Volba metody stárnutí závisí na mnoha faktorech, včetně množství práce, dostupnosti nástrojů a osobních preferencí.
Fáze kartáčování dřeva
Pro kartáčování byste měli zvolit čisté a suché dřevěné desky. Vlhké dřevo může způsobit, že se při zpracování a broušení objeví „žmolky“ neoddělených vláken, spíše než dosažení hladkého povrchu.
Krok 1. Proces začíná opracováním dřeva tvrdým kartáčem nebo bruskou s kartáčem jako nástavcem. K odstranění vrchní vrstvy měkkých vláken se používají kartáče s drátěnými štětinami. Pro dosažení požadované hloubky odlehčení je nutné upravit počet průchodů kartáčem a také přítlačnou sílu. Je třeba se vyhnout přílišnému tlaku, aby nedošlo k odstranění tvrdých růstových vrstev spolu s měkkými. Je také nutné vzít v úvahu směr pohybu kartáče: musí se pohybovat podél vláken, aby se vyvinul design.
Krok 2. Poté použijte měkký nylonový kartáč k opětovnému vydrhnutí celého povrchu. Tento kartáč jemně obrousí povrch a odstraní zbývající uvolněná vlákna, čímž vytvoří povrch s větší texturou. Po dokončení zpracování odstraňte veškerý prach zbývající v prohlubních mezi vlákny pomocí kartáče.
Krok 3. V této fázi kartáčování dřeva je nutné odstranit nejmenší vlákna, aby se oblečení nezachytilo o prkno a aby se vám do rukou nedostaly třísky. Použijte brusný papír jakékoli velikosti zrna. Čím hladší povrch chcete, tím menší by měla být zrnitost brusného papíru. Po broušení znovu použijte kartáč k očištění povrchu, poté desku otočte a lehkým poklepáním na obrobek odstraňte veškerý konečný prach.
Krok 4. Nyní je potřeba dřevo ošetřit ochranným materiálem pro prodloužení jeho životnosti. Pokud neplánujete dřevo natírat, zvolte lazuru nebo olej. Pokud malujete, zvolte základní nátěr na dřevo.
Tekutý ochranný prostředek se nanáší štětcem a olej houbou nebo hadříkem, aby se materiál pevněji vtíral do povrchu a růstové linie jsou znatelnější.
Na horní stranu chrániče může být nanesena barva nebo bezbarvý lak (lesklý nebo matný), nebo může být ponechán holý. Před aplikací jakéhokoli nátěru se ujistěte, že je ochranný prostředek zcela suchý – bude to trvat několik hodin.
Naneste první vrstvu barvy. Jeho doba schnutí se může lišit v závislosti na výrobci a složení, ale od cca 2 hodin. Po zaschnutí první vrstvy lze povrch přebrousit brusným papírem nebo brusnou houbou pro zvýraznění reliéfu. Lakování lze ještě několikrát opakovat s každou vrstvou leštěnou brusným prostředkem. Maximální počet vrstev laku by neměl překročit dvě, aby nedošlo k vyhlazení drážek v reliéfu. Barviva a laky mohou snížit reliéf, takže tato metoda je vhodná pro materiály s hlubokým strukturovaným vzorem.
Pokud chcete docílit efektu patiny, natřete dřevo štětcem v tmavém odstínu. Po zaschnutí tmavé barvy naneste světlejší barvu, která překryje první vrstvu. To by mělo být provedeno polosuchým kartáčem. Po úplném zaschnutí nátěru (obvykle 1-2 dny) povrch jemně obruste brusným papírem se střední zrnitostí, dokud nezačne být vidět podkladová vrstva nebo až bude vidět samotné dřevo. Nakonec povrch ošetřete lakem.
Kde se používá kartáčované dřevo?
Většina kartáčovaného materiálu se používá k výrobě nábytku a dalších interiérových předmětů a k dekoraci místností. Z takového dřeva je možné vyrobit jakýkoli starožitný nábytek: skříně, komody, postele, police atd., Obkládání stěn panely ze starého dřeva, aktualizace podlah, zdobení krbu policí z něj.
Kartáčované dřevo se používá k výrobě malých dekorativních předmětů, jako jsou šperkovnice. Uměle zestárlé dřevo lze použít jako dokončovací materiál nejen pro obytné budovy, ale také pro bary, restaurace, kulečníkové herny, kavárny a další podobná zařízení, což pomáhá vytvářet jedinečnou a útulnou atmosféru.