Lidové prostředky na ochranu dřeva: vařené barvy, mahagon Ruslagen, sůl, vápno a mnoho dalšího: Triky a tipy / Lifehack v časopise Fair of Masters

Nestačí navrhnout a postavit krásný a odolný dům ze dřeva, je nutné jej ochránit před běžným a obtížným problémem – plísní. Rychle roste a ničí dřevo, klády, desky, obkladové prvky a vyřezávané dekorace. V boji proti houbě je nutné přijmout včasná a účinná opatření, souhlasíte?

Pro horlivé majitele jsme shromáždili a představili všechny účinné způsoby, jak houbu vyhubit a zastavit její šíření. Zde se dozvíte, jak odstranit plíseň z dřevěných povrchů a co dělat, abyste trvale zničili kolonie hub.

Nabízíme, abyste se seznámili s lidovými prostředky a průmyslově vyráběnými domácími chemikáliemi a podrobně popsali technologii použití kompozic. Užitečné informace jsou doplněny ilustracemi, fotonávody krok za krokem a tipy na video.

Rozmanitý a nebezpečný svět plísní

Prvním signálem, že se v domě vyskytuje plíseň, je změna barvy dřevěných povrchů, výskyt charakteristických modrých, hnědých, růžových a bělavých skvrn, šedé skvrny a navlhčený povrch. Některé houby neničí texturu a nepronikají hluboko do dřeva, ale kazí vzhled dřevěných obkladů stěn, podlahových prken a stropního obložení.

Plísně se objevují nejen ve venkovských domech postavených z kulatiny nebo dřeva, ale také v městských bytech se špatně nastaveným ventilačním systémem nebo průvanem. Například na podšívce, která se často používá k dekoraci balkonu nebo lodžie, se mohou objevit nepříjemné tmavé skvrny.

Kolonie černé plísně se na prknech objevují mnohem méně často než na maltě z kamene, cihel nebo dlaždic a modrá plíseň je častým hostem v domech ze dřeva.

Pokud při stavbě domu nebylo dřevo nebo kulatina ošetřena antiseptickou impregnací, brzy se na dřevěném povrchu objeví bledé inkoustové skvrny plísně, nazývané „modré“.

Houby jako velmi rozšířená modrá houba zcela mění barvu dřeva. Živí se bílkovinami, škrobem, cukrem a rostou poměrně rychle – skvrna se může zdvojnásobit během pouhých 10 dnů. K tomu je však nutná jedna podmínka – vlhkost dřeva je vyšší než normální.

Má se za to, že modrá neovlivňuje pevnostní charakteristiky, takže sporami kontaminované dřevo a řezivo jsou často testovány na vhodnost a v dávce řeziva určeného pro renovační práce může být přítomna plíseň.

Nejnebezpečnější houbou pro dřevo je hnilobná houba. Živí se vlákny materiálu a štěpí je vylučovanými enzymy. Nejprve se na povrchu prken a polen objeví jasně hnědé skvrny a po několika týdnech či měsících se dřevěné prvky stanou nepoužitelnými.

V počáteční fázi se stále můžete zbavit houby řezáním a důkladným leštěním povrchu (pokud je to možné), ale pokud plíseň pronikne hluboko do desky nebo polena, již ji nezachráníte

Někdy se proces vývoje krbu vyskytuje tajně: v horní části se objeví několik jemných skvrn, ale uvnitř dochází k aktivní destrukci. „Nemocné“ části opláštění nebo rámu poznáte podle tupého klepání. Trvanlivé dřevo napadené hnilobou se při lisování láme.

Plíseň škodí nejen samotnému dřevu, ale i lidem, kteří vdechují vzduch kontaminovaný sporami. Pokud jsou v domě alergici, budou se vždy cítit špatně, když se objeví ohniska. Malé houby jsou také nebezpečné pro zdravé lidi – mohou vyvolat výskyt nebo exacerbaci různých onemocnění dýchacího systému.

Pokud se na rámu, který se nechal smrštit, objeví modrá plíseň, je lepší jej ihned rozebrat a poškozené korunky vyměnit

Kolonie plísní se objevují nejen kvůli neprovedení antiseptického ošetření, ale také kvůli porušení stavebních předpisů, zejména při absenci větracích otvorů

V místech instalace upevňovacích prvků, které nebyly pozinkovány, se plíseň objevuje doslova v prvních měsících po výstavbě domu

Modrá plíseň se v lázních a koupelnách šíří téměř kosmickou rychlostí, pokud nejsou postaveny podle pravidel a problémové oblasti nejsou ošetřeny vodoodpudivým prostředkem.

Vzhled modré plísně na novém srubu
Výsledek nedostatečného větrání
Výsledek použití negalvanizovaných spojovacích prvků
Nedostatek hydroizolace v koupelnách a toaletách

Nejzranitelnější a náchylnější k plísním v dřevěném domě je koupelna nebo kombinovaná toaleta. Sprchový kout trpí stejně, i když je box dokonale utěsněn a nepropouští kapky vody.

Proto je při instalaci hygienických místností v budovách ze dřeva nebo kulatiny bezpodmínečně nutné dodržovat technologie pro jejich organizaci a používat ochranné antiseptické prostředky.

Příčiny ničení dřeva

Předpokládejme, že vnitřek domu byl obložen absolutně zdravými deskami. I ty však postupem času začaly modrat a postupně se pokrývaly nevzhlednými skvrnami. Z čeho to pochází?

Plíseň se množí sporami, které jsou přítomny naprosto všude – v lese, na polích, na silnicích. Odhaduje se, že lesní druhy žijící na živých stromech pokrývají přibližně 40 % plochy kmenů a větví těchto stromů a keřů. Neničí kůru a další tkáně, ale činí je poréznějšími.

Spory jsou snadno přenášeny větrem, zvířaty a dokonce i botami. Pokud se mikroorganismy některou z uvedených metod dostanou do domu, kde pro ně byly vytvořeny příznivé podmínky, rychle se začnou množit. Ideální podmínky pro existenci plísní jsou vysoká vlhkost (od 70%) a teplota od +5ºС do +30ºС.

Dobré větrání a mírná vlhkost jsou dvě podmínky nezbytné k tomu, aby se zabránilo plísním v oblastech, kde se neustále používá voda, jako je koupelna

Dřevo je jen jedním z materiálů, na kterém se usazují celé kolonie hub. Mohou růst na suti, betonu, omítce, papíru a dokonce i plastu.

Majitelé sezónních venkovských domů ve středním Rusku vědí velmi dobře: pokud pravidelně nevytápíte dřevěný dům nebo nesledujete stav suterénu a základů, pak se tmavé skvrny určitě objeví v rozích, na stropě a dokonce i na nábytek.

Stejný problém ohrožuje sklepy a dřevěné lázně, pokud v nich není organizováno větrání. I vnitřní obložení šindele se může nakazit plísní a stát se zcela nepoužitelným, pokud nemá možnost větrat a vysychat.

Nedostatek cirkulace vzduchu také podporuje rychlý růst kolonií plísní. To je vidět v městských bytech, kde jsou koupelny obloženy dřevěnými panely a větrání je špatné.

Pokud není povrch panelů ošetřen ochrannou hmotou, brzy se pokryjí světle bílým nebo černým nátěrem a obklad získá časem zanedbaný vzhled.

Pinotex Base – hloubková impregnace pro vrchní vrstvu dřeva, působí jako základní nátěr a antiseptikum. Používá se v kombinaci s dekorativními produkty – Pinotex Wood Oil, Pinotex Classic atd.

Důvody pro výskyt houby nebo plísně jsou tedy nedostatečná hydroizolace, poruchy ventilace a vysoká vlhkost vzduchu.

DIY způsoby, jak vyřešit problém

Pokud se neodstraní příčiny vzniku plísní, i po jejím úplném zničení mohou spory vniknout do místnosti a vrátit problém. Proto je nutné provést řadu opatření k odstranění příznivých podmínek pro růst plísní, zejména té nejčastější z nich – vysoké vlhkosti.

• pokud je podkroví nebo suterén vlhké, je nutné zvážit hydro- a parotěsnou zábranu, zkontrolovat celistvost střechy a stav základů;
• v případě problémů s cirkulací vzduchu upravit ventilaci nebo navrhnout nový, účinnější systém, nainstalovat zařízení pro nucený přívod vzduchu (ventilátory);
• pokud to podmínky dovolí, zajistěte pronikání slunečního světla (relevantní pro verandy, terasy, balkony) – plíseň nesnáší ultrafialové záření;
• během procesu opravy je spolu s dřevěným obkladem nutné použít parotěsnou membránu k ochraně před kondenzací;
• zkontrolovat stav povrchů hraničících s kontaminovanou oblastí;
• místnost, kde se pravidelně objevují nové kolonie plísní, důkladně vyhřejte a vysušte – k tomu je vhodná horkovzdušná pistole.

Abychom to shrnuli, je nutné provést veškerá možná opatření ke snížení vlhkosti.

Jedna z možností uspořádání podlahy na lodžii. Aby dřevěné podlahy nebo obklady nezvlhly, je nutné zvážit ventilační potrubí nad izolační vrstvou a hydroizolaci (+)

Podívejme se, jak se zbavit plísní na špalcích nebo prknech pomocí chemikálií.

Existuje řada řešení, která lze zakoupit v železářství nebo železářství:

• P ”P ° P” Ryo – vhodné na beton, dlaždice, dřevo, lakované povrchy;
• Biotol sprej – používá se k ošetření fasád, sklepů, půd;
• Alpa – protiplísňový prostředek pro vnitřní práce;
• Stop plísním – koncentrovaný přípravek pro ošetření oblastí nejvíce náchylných k infekci – sklepy, terasy, půdy, skleníky.

Pro aplikaci přípravku je nutné odstranit viditelná místa plísní, opláchnout místa čistou vodou a po úplném zaschnutí nanést v několika vrstvách antiseptický roztok.

Skvrny z plísně se můžete zbavit jednoduchým, ale pracným způsobem:

Pokud se na parketách nebo parketových deskách objeví plísňové skvrny, musíte se jich urychleně zbavit, než pokrývají velkou plochu

Abychom zahájili boj proti plísním na parketách, vyrobíme si mýdlový roztok. Naneste jej na skvrnu a nainstalujte ventilátor poblíž pracovního prostoru, aby dřevěná podlaha rychle vyschla

Opatrně odstraňte poškozenou vrstvu z oblasti ošetřené mýdlovou vodou pomocí špachtle a snažte se zcela odstranit plíseň.

Šedá skvrna zbývající po odstranění formy špachtlí se očistí jemným brusným papírem.

Za nejúčinnější prostředek proti plísním na dřevě se považuje prací bělidlo s chlórem. Může však zničit barvu dřeva a zanechat bělavou skvrnu.

Sloučeniny obsahující chlór používáme krátkodobě nebo ve vysoce zředěných koncentracích. Pokud se bojíme poškození parket, používáme na odstranění plísní ze dřeva specializované hmoty

Podruhé problémové místo ošetříme jemným brusným papírem a pokračujeme, dokud není dřevěná podlaha obnovena do původní barvy.

Chraňte povrch broušený po odstranění plísní lakem. Mělo by to být přesně stejné, jako byly pokryty celé parkety. V extrémních případech můžete použít aqualac na vodní bázi

Již před tisíci lety lidé věděli, že dřevo není přátelské k vodě a ohni, je pro něj destruktivní. K ochraně domů a budov byly vynalezeny jednoduché a účinné prostředky.

Ve staré Číně bylo dřevo „konzervováno“ a chráněno před hnilobou namáčením v nasyceném roztoku kuchyňské soli.

První listinné doklady o ochranném ošetření dřeva v Evropě pocházejí z doby Alexandra Velikého – tehdy bylo dřevo napuštěno olivovým olejem.

Mezi nejstarší metody ochranného ošetření dřeva patří:

• Nátěr pryskyřicí, dehtem, smrkovou pryskyřicí. Díky tomu bylo dřevo odolné proti vlhkosti a chránilo ho před dřevokaznými brouky, sporami hub a hnilobnými bakteriemi.
• Hořící. Vlivem vysoké teploty se kanálky vláken ve vnější vrstvě dřeva zužují. Zanášejí se pryskyřicemi a produkty spalování. Povrch desky je znatelně pevnější, nehnije a je méně náchylný k požáru. Dřevo se pálilo na obyčejných ohništích. V Rusku se tomuto procesu říkalo kouření. Metoda se používá dodnes (japonská technologie Yakisugi).
• Voskování a impregnace olejem: bylo použito lněné semínko, slunečnice, olivový olej, vosk, propolis. Olej a vosk byly předehřáté – za tepla pronikají hlouběji do dřeva. Takové impregnace činí dřevo odolným proti vlhkosti, dodávají mu měkký lesk a hladkost.

Tyto metody se používají dodnes.

V poslední době se začalo hodně mluvit o vařených skandinávských barvách – finských a švédských.

Falun Red – švédská antiseptická barva.

Barva Falun je pro Švédy zdrojem národní hrdosti. Dřevěné domy a hospodářské budovy natřené charakteristickou tmavě červenou barvou jsou vizitkou Švédska a název barvy Falu rödfärg pochází ze stejnojmenného měděného dolu ve městě Falun, kde se ve 13. století začala těžit ruda.

Falun red získal tak široké uznání nejen kvůli estetice, ale především díky své nízké ceně a schopnosti dobře chránit dřevo před drsným severním klimatem.

Švédský recept (na 10 litrů vody)

• Žitná mouka – 1 200 g;

• Síran železitý – 550 g;

• Kuchyňská sůl – 550 g;

• Přírodní vysoušecí olej – 550 g;

• Červené olovo – 550 g;

Nedoporučuje se provádět žádné změny v receptuře, protože každá složka skandinávské barvy řeší své vlastní důležité problémy.

Žitná mouka podporuje tvorbu pasty, která váže složky barvy a poskytuje lepicí vlastnosti kompozice.

Kuchyňská sůl je regulátor savosti + lehké antiseptikum.

Síran železitý je hlavní konzervační složkou, která poskytuje fungicidní účinek.

Přírodní vysoušecí olej je hlavní pojivovou složkou sypkých částic směsi. Vysychající olej také zlepšuje krycí vlastnosti barvy díky pronikání do struktury dřeva a následné polymeraci. Činí ošetřený povrch odolným proti vlhkosti a nečistotám.

Červené olovo je barvivo a také chrání strom před přímým slunečním zářením.

Ve švédské směsi je povoleno použití jiných vápenatých pigmentů obsahujících železo (okr, oxid železa mumiyo, umbra).

Způsob přípravy švédské barvy

1. V kovové nádobě zahřejte 2/3 hlavního objemu vody a po malých dávkách do ní přidávejte žitnou mouku. Celou tu dobu se směs neustále míchá, aby se zabránilo tvorbě sraženin. Cílem této fáze je dosáhnout jednotné konzistence pasty. Vzhledem k tomu, že míchání obsahu napařovací kádě se musí provádět téměř nepřetržitě, používají Švédové dlouhé dřevěné pádlo s otvory.

2. Bez sejmutí nádoby z ohně se ve směsné pastě postupně rozpustí sůl, síran železitý a barvivo. Důkladně prohněteme a vaříme 5-10 minut na nepříliš vysoké teplotě. Poslední složkou přidávanou do směsi je lněný olej.

3. Zbývající třetinu vody přivedeme k varu a přidáváme do barvy, dokud nezíská malovatelnou konzistenci (měla by se blížit husté zakysané smetaně).

Barva se používá ihned po přípravě, nanáší se širokým štětcem nebo válečkem. Ošetření se provádí ve dvou vrstvách bez úplného mezisušení. Orientační spotřeba – 250 g/m2.

Vyvařenou barvu lze použít při natírání povrchů, které mohou absorbovat vodu, to znamená, že povrch musí být buď nenatřený, nebo předem natřený vyvařenou barvou. To je základní požadavek.

Tradiční červený okr byl obvykle jasně červený, měl tzv. Italský červený odstín. Červená, Falu, měla kdysi stejný odstín. Již v 1800. století se však někdy přimíchávala uhelná mouka, která dávala nátěru hnědý nádech.

Ve varené barvě můžete použít i jiné zemité barvy: žlutý a hnědý okr, zelený umbra. U žluté barvy se místo síranu železnatého používá síran zinečnatý.

Vyvařená barva je absolutně prodyšná, neloupe se, ale stárne, postupně se mění v prach. Proto není naléhavá potřeba přelakovat. Můžete to udělat, kdykoli budete chtít. Dům natřený před 30-50 lety nevyžaduje přemalování, pokud mu nechcete dát čerstvě vymalovaný vzhled. Pokud chcete, aby povrch vypadal stále jako nový, pak ho stačí každých 10 let přelakovat.

Zde je recept na finskou barvu, převzatý z finského restaurátorského manuálu

Recept na vařenou barvu pro přípravu ve 200 litrovém sudu:

• voda 150l,
• síran železitý 6 kg,
• žitná mouka jemně mletá 12 kg,
• červený okr 25 kg,
• pytel 25 kg,
• přírodní vysoušecí olej 5 l,
• sůl 200 g.

Typická spotřeba je asi litr na 5 metrů čtverečních. m

Na vaření si můžete vzít železný sud o objemu 200 litrů, otevřený na konci. Pod nádobím na vaření je z cihel nebo kamenů asi 20 cm vysoký sporák.

Pokud je větrné počasí, můžete vykopat díru o průměru o něco větším, než je šířka sudu, a sud umístit tak, aby jeho dno bylo na úrovni země. Vítr tak nebude rozfoukávat plameny zpod hlavně.

Pro lepší udržení rovnoměrné teploty v sudu je obal zabalen do „koberce“ z minerální vlny, který je zajištěn železným drátem. Pro míchání si můžete vyrobit stěrku z prkénka, která by sahala na dno nádoby.

Vaření: nalijte 130 litrů vody do sudu a zapalte oheň. Zbývajících 20 litrů vody se rozdělí do 3-4 kbelíků. Do těchto kbelíků se rovnoměrně vmíchá žitná mouka. Síran železitý se pomocí špachtle vmíchá do vody ohřáté v sudu.

Když je voda dostatečně horká, ale ne vroucí, nasype se do sudu žitná mouka smíchaná se studenou vodou. Místo žitné mouky můžete použít pšeničnou mouku – pasta bude jen lepší. V minulosti byla pšenice příliš drahá na to, aby se dala použít k výrobě barviva. V průmyslu se pšeničná mouka obvykle používá pro vaření barvy.

Teplota se udržuje vysoká, blízko varu, po dobu 2-3 hodin. Mezitím je třeba roztok míchat, aby se nepřipálil, a udržovat oheň, aby se roztok nevařil.

Pokud se pro zpevnění barvy používá sušicí olej, přidává se v této fázi. Doporučuje se přidat vysoušecí olej, pokud je povrch určený k natírání příliš hladký nebo hustý: hoblovaná prkna, nová polena, dřevo ošetřené antiseptikem nebo odstraňovačem nátěrů. Ve větší míře je použití sušícího oleje otázkou nákladů na barvu. Do vyvařené barvy není potřeba přidávat odpadní olej nebo petrolej. Nevysychající olej znesnadní malování.

Na konci vaření začnou za míchání postupně přidávat červený okr. Roztok bude mít v tuto chvíli tendenci se vařit a vystřikovat přes okraj. Pokud míchání nestačí, musíte vylít několik kbelíků roztoku, který lze později nalít zpět. Oheň by v tuto chvíli neměl být příliš horký.

Pokud například potřebujete, aby byla barva sytější, pak se množství červeného okru zvýší 1,5-2krát, to znamená 35-50 kg na 150 litrů.

Roztok s červeným okrem nalitý do něj se v teplém stavu nějakou dobu míchá. V první řadě se to dělá proto, aby se okrová lépe mísila. Oheň lze nyní uhasit.

Připravenost nátěru se kontroluje následovně. Čistě ohoblované štěpky se namáčejí do barvy a suší se na slunci nebo větru. Pak to můžete zkusit vyčistit rukou, abyste zjistili, zda barva drží nebo ne. Dobře navařený nátěr se z povrchu ještě pár let neotírá. Pro vytvoření pasty je důležité dlouhé vaření.

Pokud se očekává, že barva bude skladována déle než dva dny, přidá se k ní několik špetek soli jako konzervační prostředek. Takto můžete uvařenou barvu uchovat po dobu 1-2 týdnů.

Vyvařená barva může být natřena buď za tepla, nebo přes noc vychlazená. Pokud barva sedí přes noc, na povrchu se nahromadí vrstva pasty, proto je třeba barvu před použitím dobře promíchat. Ze stejného důvodu musí být barva při natírání za tepla pravidelně promíchávána.

Pro malování se doporučuje vzít si štětce na barvu nebo štětce. Lakování stříkáním se obecně nedoporučuje, ale pokud se použije tento způsob, je nutné barvu následně do povrchu vetřít štětcem.

Najednou naneste tolik barvy, kolik může zůstat na povrchu.

Vařená barva je mírně tixotropní nebo rosolovitá. Zahřátý je docela tekutý, ale chladnutím houstne. Lze ředit slanou vodou. Ředěním se však snižuje obsah pasty, proto se ředění nedoporučuje. Vyvařená barva se snadno smyje z rukou, štětců a oblečení čistou vodou.

Vyvařená barva vydrží déle, pokud schne pomaleji. Nejlepší je suché, zatažené počasí. V každém případě je třeba se vyhnout přímému slunci – stěny by se měly malovat, když je slunce za mraky nebo večer.

Pokud bylo nutné dosáhnout nějaké původní barvy finské barvy, byly předtím do kompozice přidány různé anorganické pigmenty: jemně nastrouhaná červená cihla, odpařené odvary z chrpy, ořechové kůry a slunečnicových semen.

Ruslagen mahagon

Od 18. století se z dehtu vyrábí prostředek na ochranu dřeva (tzv. mahagon Ruslagen), který se získává přidáním do dehtu nejčistšího a nejprůhlednějšího terpentýnu a lněného oleje získaného ze lněného oleje. Všechny složky jsou smíchány ve stejných poměrech.

Dehet dodává uvedenému ochrannému prostředku nahnědlý odstín, který lze změnit přidáním pigmentu.

Povrch je natřen dvakrát. Vzhledem k tomu, že doba schnutí produktu je dlouhá, nové ošetření povrchu se provádí po 3-5 dnech. Finální sušení trvá 3-4 týdny.

Lněný olej a vosk

Oblíbená „lidová“ impregnace se provádí jednoduše – vosk se ředí v zahřátém lněném oleji. Terpentýn se přidává jako ředidlo a pro lepší absorpci impregnace s nízkým obsahem vosku (dobře proniká do pórů dřeva a „přitahuje“ kompozici spolu s ním jsou možné další přísady (včetně tónování), ale ne). požadovaný.

Na jednom z fór jsem narazil na tento „lidový“ recept: 10 litrů oleje a 0,4 kg přírodního vosku, zahřívejte, dokud se pojivo (v tomto případě vosk) zcela nerozpustí v oleji ve vodní lázni (někteří lidé to nedělají Neobtěžujte se a vařte ve vhodné nádobě jen na oheň), přidání terpentýnu je volitelné.

Kompozice se nanáší štětcem a třením plstí nebo stříkáním automatickým zařízením.

Sušení impregnace nějakou dobu trvá (zejména při nepřítomnosti přímého slunečního záření lze nevsáklé zbytky odstranit kartáčem (např. bruskou s kartáčovým nástavcem) a vyleštit plstěným hadrem;

Vápno a sůl

Před vynálezem moderních impregnací dřeva se aktivně používalo vápno a sůl. V moderní výstavbě se tato metoda používá pro skryté dřevěné konstrukce v domě: podlahové trámy, trámy a krokve jsou pokryty vápnem. Příznivci této metody poznamenávají, že ošetřené prvky vypadají jako nové i po deseti letech.

Při výrobě vlastní kompozice je důležité hašení vápna ve speciální nádobě. Je lepší vzít kovový kbelík, který odolá vysokým teplotám.

Nádobu je nutné těsně uzavřít víkem, kterým bude unikat pára. Je třeba mít na paměti, že objem směsi při hašení vápna se výrazně zvýší (2-3krát). Je důležité dodržovat proporce: budete potřebovat 4krát více vody než vápno.

Běžnou kuchyňskou sůl rozpusťte ve vodě v poměru 1 kg soli na 3 litry vody.

Po zředění vodou lze vápno skladovat velmi dlouho, jde především o to, aby se neustálým přidáváním vody zabránilo jeho vysychání. Pokud hašené vápno vyschlo a všechna vlhkost se odpařila, budete ho muset vyhodit.

Ošetření dřevěných stěn síranem měďnatým je další starodávná metoda používaná v moderním stavebnictví.

Složení je připraveno následujícím způsobem:

2 kilogramy vápna se zředí v 5 litrech vody; 50 gramů síranu měďnatého se zředí v půl litru vody; Do směsi se přidá 300 gramů soli a 500 gramů namočené hlíny.

Dřevo je ošetřeno tenkou vrstvou. Můžete vytvořit několik vrstev, je důležité počkat, až každá vrstva úplně zaschne. Po povrchové úpravě nejsou problémem ani vydatné deště.

Sůl a kyselina boritá

Další dostupná kompozice pro ošetření antiseptickým nátěrem se připravuje ze solného roztoku s přídavkem malého množství kyseliny borité. K tomu je třeba zředit stolní sůl ve vroucí vodě rychlostí 1 kg na 5 litrů a přidat 50 g kyseliny borité.

Dřevěné povrchy se natírají 2-3krát štětcem nebo štětcem. Po ošetření se výrazně snižuje možnost plísňových infekcí a výrazně se zvyšuje životnost konstrukcí.

Zpracování pryskyřičného dřeva

Proces není vůbec složitý. K tomu se pryskyřice zahřeje k varu a aby se pryskyřice snadněji nanášela, přidá se do ní trochu motorové nafty.

Výběr byl připraven pomocí otevřených zdrojů a níže uvedeného restaurátorského manuálu.