Kompostování rašeliny. Tajemství dobré půdy pro zázračnou úrodu

Rašelina je materiál, který si jako první žádá o kompostování. Ať už si koupíte jakoukoli rašelinu – nížinnou nebo vrchovištní – skutečným hnojivem se stane až po kompostování. Surová rašelina je pro naše zahradní rostliny málo užitečná, s výjimkou některých plodin, jako jsou vřesy (rododendron, borůvka…). Uvedu příklad jejích negativních vlastností.

SUCHÁ RAŠELINA JE ŠPATNĚ ZMÁČŘENA

Po přidání surové rašeliny bude obtížnější zalévat: ani tenký film rašelinového prachu kolem půdních částic nedovolí, aby se namočila. Taková půda se obtížně zalévá: stejné místo budete muset zalévat mnohokrát.

Obecně platí, že jakoukoli půdu s příměsí rašeliny je od této chvíle nejlepší udržovat neustále vlhkou. To lze jasně pochopit na příkladu kupované rašeliny v sáčcích na sazenice: když je potřeba ji promýt od přebytečných solí, nalijeme ji do kbelíku s vodou a necháme ji usadit. Pokud je tedy mokrá, rychle v kbelíku zmokne a klesá. Pokud je suchá, pak plave a celé dny se nepotopí a žádná síla ji nezmokne, ať už ji třete rukama sebevíc – na dně se usadí jen malá část. Taková je ta zvláštní dialektika přírody: mokrá rašelina má vysokou vlhkostní kapacitu, je schopna absorbovat několik svých objemů vody a tuto vodu dlouho udržuje (ve srovnání s jílem), ale suchá rašelina vodu vůbec odmítá přijímat. Proto se truhlíky se sazenicemi na takové půdě často zalévají a nenechávají se zcela vyschnout.

Pokud byla rašelina kompostována, její substance částečně rozložila a vstoupila do směsi s jílem a malým množstvím vápence, pak získá smáčivost běžné půdy.

Z tohoto důvodu je nepřijatelné přesušit samotný rašelinový kompost, jinak se v něm vše na dlouhou dobu zastaví a kompostování bude zbytečné. Jakýkoli kompost, který obsahuje byť jen malou příměs rašeliny, se bude při přesušení chovat podobně, proto je spolehlivé zakrytí zeminou nebo fólií povinnou podmínkou jeho zrání.

RAŠELINA OBSAHUJE KONZERVAČNÍ LÁTKY

Rašelina je speciální organická látka, jejíž stáří se v bažinách měří tisíce let. Pokud se tak dlouho nerozložila, pak jí v tom něco zabránilo! Opravdu obsahuje látky, které je těžké zničit. Tyto látky navíc potlačují aktivitu mikroorganismů. V tloušťce rašeliny mikroorganismy téměř neprobíhají, proto tam nejsou žádné kořeny rostlin. To znamená, že rašelina přidaná do naší půdy zpomalí všechny procesy, což se pozoruje při jejím nešikovném přidávání na záhony. Začínající zahradníci považují rašelinu za hnojivo, téměř rovnocenné hnoji (černému!), a štědře ji sypou do zahrady, ale jejich očekávání se vůbec nenaplní, vývoj zeleniny se nejen nezvyšuje, ale i zhoršuje.

K ničení rašelinových látek je zapotřebí doslova vroucí život mikroorganismů. K tomu se rašelina kompostuje s trávou a dalšími na dusík bohatými a dobře rozložitelnými organickými látkami (hnůj, ptačí trus, fekální kompost). A nejlépe v kyprém stavu.

NEDOSTATEK JEDNOTLIVÝCH VÝKONOVÝCH PRVKŮ

Rašelina je půda téměř bez minerálů, to znamená, že v rašelině, která je drcenou horninou, prakticky není žádný jíl. A draslík a mikroprvky se do půdy dostávají z jílů. V důsledku toho rašelina obsahuje málo živin a dokonce ani dusík a fosfor nejsou dostatečné. Ačkoli z nížinných rašelinišť existuje poměrně výživná rašelina, obecně se v pěstování rostlin uznává, že jakákoli rašelina potřebuje všechny živiny. A kompost ji o ně co nejlépe obohatí.

Jak

Čím tenčí je vrstva rašeliny v hromadě, tím plněji a rychleji se stane úrodnou.

Pokud je rašelina pokládána ve vrstvách 30–50 cm, prokládaných organickou hmotou, je to přijatelné. Nebo je rašelina důkladněji smíchána s rostlinnými zbytky. Celková výška hromady může být 1–1,5 m.

Protože rašelina velmi dobře absorbuje vlhkost, neměl by se kompost z ní vyrobený uchovávat otevřený, jinak se během silných dešťů promění v těžkou mokrou hmotu, která se bude obtížně schnout, a bude se plýtvat spoustou času (bez vzduchu nedojde k rozkladu). Mírně ji navlhčíme do sypkého stavu (aby z ní při stlačení nekapala voda).

U základny hromady je žádoucí dobrá silná vrstva drenáže z větví.

Většina půdních mikroorganismů nežije v kyselém prostředí, kde je pH pod 5, a rašelina má zpravidla pH 3,5–5. Proto je třeba rašelinu před kompostováním deoxidovat. K tomu se smíchá s vápencovou moučkou nebo popelem a můžete jich nasypat hodně, za předpokladu, že jsou důkladně promíchány, takže pokud se objeví zóny s vysokou koncentrací, nevydrží dlouho.

Pokud jsou v rašelinovém kompostu vrstvy trávy a sena, budou příznivým pozadím pro příjem trusu. Prostě se několikrát nasypou na kompost a snaží se rašelinu rovnoměrně navlhčit. Výsledkem je klasický rašelinovo-fekální kompost „z učebnic“ – to je nejlepší metoda kompostování po rašelinovém hnoji. Taková rašelina nikam nezmizí, za 1–2 sezóny získá úrodnost.

Takže bych měl kompost uchovávat jednu nebo dvě sezóny?

Můžete to udělat sami: když se na podzim nebo na jaře přidá do půdy k překopání, už to zvýší její úrodnost. Ale protože rašelina je ze své podstaty „supertěsná“, bylo by správnější ji přepracovat. Znovu ji připravit. Za tímto účelem na jaře odstraňte z přezimované hromady střešní krytinu nebo fólii, znovu ji štědře namočte výkaly, nechte 1-2 dny odstát – a lopatou vše nahoďte zpět na místo vedle hromady na novou drenáž, aby se uvolnilo, hmota se nasytila čerstvým vzduchem. Znovu ji přikryjte před deštěm a nechte zrát až do začátku podzimu. Tato druhá fáze je žádoucí, protože v minulé sezóně byly „opoziční síly“ stále silné, což jistě dokázalo zpomalit jakoukoli aktivitu v kompostu.

Dalším velmi cenným způsobem, jak vytvořit rašelino-fekální kompost, je „propustit veškerou rašelinu toaletou“. Ti, kteří na své chatě nemají kanalizaci, biotoaletu ani septik, ale obyčejnou přenosnou dachovou toaletu, mají možnost to vylepšit. Rašelina je známý dobrý pohlcovač pachů. I když neutlumí veškerý zápach latríny, určitě ho část pohltí. Koupí auta rašeliny nebo několika velkých pytlů si tento „spotřební materiál“ zajistíte na dlouhou dobu a v konečném důsledku získáte vynikající hnojivo.

Kbelík se naplní do 1/2-2/3 rašelinou, poté se přidá trochu vody (voda je také dobrý pohlcovač pachů) – a denní “náplň” je hotová. Brzy ráno, dokud všichni spí, se dá vynést na zahradu do předem připravených jamek.

Takový bleskový kompost (tedy rychlá, bleskově rychlá příprava) lze ihned poslat na připravovaný záhon, dodá mu kyprost, nutriční hodnotu, zvýší obsah humusu a bude mít příznivý vliv na kyselost půdy. Není třeba dodávat, že se bude hodit zejména na těžké hlinité nebo písčité půdě.

Nebo se kbelík rašeliny odnese do obvyklého vrstevnatého kompostu.

Obr. 54. Pevná hromada rašeliny a fekálií

Obr. 55. Vrstvená hromada rašeliny

Obr. 56. Další způsob, jak vytvořit rašelino-fekální kompost: naplňte nádobu vodou do třetiny, navlhčete drobivou rašelinu do 2/3 a večer nebo ráno odneste vykopanou směs do mělké jámy spolu s „nahromaděným“ hnojivem na zahradu.

A co majitelé rašelinišť?

Kompostujte půdu po částech! Zároveň upravte schéma výsadby.

Když rostliny rostou na čisté rašelinové půdě, často trpí nedostatkem kyslíku kvůli nadměrné vlhkosti rašeliny. Rašelina vlhne a kořeny se dusí. Pro normální život rostlin je nutné ji smíchat s pískem a hlínou.

Kompostování s pískem je také zvýšením úrodnosti v rašeliništích. Písek slouží jako drenáž. Teprve pak je vhodnější na vyvýšené záhony vysazovat okrasné i bobulové keře a pro zeleninovou zahradu dělat poměrně vysoké záhony, aby nám písková drenáž fungovala. Výška záhonů je od 20-30 cm do 40-50 cm.

Jak již bylo řečeno, velkou nevýhodou jakékoli rašeliny je absence minerální části: jílu a písku, nemluvě o oblázcích, což by zde pro stejnou drenáž nebylo na škodu. Proto je nejlepší do písku přidat jíl (může to být jakákoli jílovitá půda, například drnovo-podzolická, nebo i její spodní vrstvy – podloží, či matečná hornina, jinými slovy „holý jíl“, který se vyjímá při kopání základů). Jíl dobře fixuje živiny před vyplavováním. Jíl podporuje tvorbu kvalitnějších huminových látek. Jedním slovem, jíl vytváří všude spolehlivý základ úrodnosti.

Poměr písku a jílu v rašelině se může velmi lišit, není to příliš důležité, hlavně aby tam byly. Nechť je podmíněně roven 1:1:1, pokud je to pro vás dosažitelné (budete muset přidat velké objemy, doslova kamiony písku a jílu). Stačí přidat na záhon několik kbelíků od každého. Zároveň nezapomínejte na běžná hnojiva, především dusíkatá. Pokud černozem i „zahřejeme“ hnojivy a vrchními obvazy, pak by se rašelinová půda měla „zahřát“ o to více. A pokud si na většině půd můžeme dovolit brát fosfor a draslík na lehkou váhu s tím, že jich je už hodně ve vázané formě – při dobré agrotechnice se uvolní! – pak na rašelině, dalo by se říci, že rezerva vůbec není. Fosforová a draselná hnojiva by se měla přidávat buď předem do rašelinového kompostu, nebo přímo do samotných záhonů během jejich výstavby. Tyto „záhony“ jsou v podstatě komposty, protože zaprvé do nich musíte vmíchat co nejvíce všeho možného (pokud to máte – hnůj, ptačí trus, travní hmotu, zbytky z travního hnojiva, popel, fosfátovou mouku, dolomitovou mouku. ), a zadruhé je nechat odstát a zrát, nejlépe alespoň pár měsíců. Tedy je lepší je budovat na podzim pro jarní výsadbu.

Více než 800 000 knih a audioknih!

Dostat 2 měsíce předplatného Litres jako dárek a užívejte si neomezené čtení