Jaké trvalky lze pěstovat ze semen

Mnoho trvalek lze vysít v lednu s dodatečným osvětlením. Jsou to zvonky, gypsofily, sedmikrásky, liatrisy, rozrazily, armerie a všechny rostliny do skalek. Trvalky s velkými listy, stejně jako rychle rostoucí, je nejlepší vysít koncem března.

Zimní setí dává příležitost alespoň mírně odlehčit jarní a letní dny, přenést práci na pěstování trvalek na zimu a vytvořit takový nával ve vývoji rostlin, že kvetou již v prvním létě: to znamená, že již v prvním létě můžete odmítnout neúspěšné exempláře, vybrat rostliny požadované barvy ze směsi a jednoduše se rychle ujistit, že to, co vyrostlo (jak se často stává), vůbec neodpovídá očekáváním.

Předseťové ošetření semen je podrobně popsáno v mnoha příručkách o květinářství a pěstování zeleniny. Nebudeme se tím zabývat. Řeknu jen, že při pěstování sazenic 20-25 plodin za sezónu a zeleninových plodin 3-5 odrůd od každého druhu prostě nemám sílu a čas na pracné agrotechniky a po mnoho let jsem neprováděl žádné ošetření, ani kalení semen, ani ošetření mikroelementy, ani sterilizaci půdy a nádob pro pěstování. Stačí si představit desítky gázových sáčků se semeny, a dokonce i s visačkami, aby se nezamíchaly, které je třeba ošetřovat v různou dobu, umístit do lednice, pak do místnosti, znovu do lednice a tak dále, a tak dále, a z nějakého důvodu už nechci nic pěstovat.

Všechny tyto metody průmyslového pěstování sazenic jsou naprosto správné, ale v amatérských podmínkách příliš pracné. Pro amatérské zahradníky je pěstování okrasných rostlin koníčkem, který by měl přinášet potěšení, a ne se stát těžkou povinností. Od pracných metod, které poskytují nepatrné zlepšení něčeho, by se mělo upustit. Leptání se sterilizací je záchrannou sítí pro případ nemoci, ale amatér může dezinfekci kompenzovat agrotechnikami, které nejsou v průmyslovém pěstování sazenic použitelné.

Některé mé sazenice z různých důvodů uhynuly a umírají, ale nikdy nedošlo k propuknutí chorob s hromadným úhynem sazenic. Moje metoda pěstování sazenic není zásadně nová, chci se zaměřit pouze na zemědělské techniky, které jsou v zahradnické literatuře buď zřídka zmiňovány, nebo se o nich vůbec nemluví.

Klíčení semen v Petriho misce, kdy je každé vyklíčené semínko zasazeno do samostatného šálku, vám umožní vypěstovat kvalitní sazenice v co nejkratším čase.

Petriho misky se používají v biologii a mikrobiologii k pěstování různých plodin, od bakterií až po vyšší rostliny. Proč je nepoužít i ke klíčení semen okrasných rostlin? V Petriho misce jsou semena ve vlhkém prostředí s dostatkem kyslíku a nepodléhají namáčení ani vysychání. Prodávají se v obchodech s lékařskými potřebami, ale můžete použít i analog – jakoukoli nízkou širokou skleněnou nebo průhlednou plastovou nádobu s pevným víčkem. Na dno položte několik vrstev navlhčeného filtračního papíru nebo jeho náhrady (ubrousku). Nedoporučuje se používat látku. Při výběru naklíčených semen se mohou špičky kořenů, které vrůstají do látky, odlomit a kořeny lze snadno vyjmout z namočeného papíru, aniž by se poškodily. Semena se rozloží na vlhký papír, přikryjí víčkem a umístí na teplé místo s teplotou 22-25 °C. Výsev se pravidelně kontroluje a papír se podle potřeby navlhčuje. Tímto způsobem můžete naklíčit semena jakékoli velikosti, i ta nejmenší. Malá semena (rozrazil, lomikámen, gypsofila) bobtnají a znatelně zvětšují svůj objem. Při sázení je vhodné naklíčené semínko odebírat pinzetou nebo vlhkou skleněnou tyčinkou. Každé naklíčené semínko se zasazuje do samostatného kelímku. Pro dekorativní efekt a pro nejrychlejší vytvoření bujného keře lze plazivé malé rostliny (šilovitost, ptačinec, aubrieta atd.) vysazovat po malých skupinkách po třech kusech a následně je přesadit do větší nádoby. Aby se předešlo záměně, je vhodnější vysít v malých dávkách 2-3 druhů trvalek. Jakmile se objeví výhonky jedné várky semen, lze další namočit.

Dlouholeté zkušenosti ukazují, že popsaná metoda je i přes zdánlivou pracnost pohodlnější než tradiční výsev semen do truhlíků s následným vybíráním a dává lepší výsledek. Při hustém výsevu do truhlíků se často vysévá příliš mnoho semen, zejména malých. Mohou klíčit hustě nebo příliš nerovnoměrně. Výhonky si navzájem překážejí v růstu a sahají po světle. Při vybírání zahuštěných, protáhlých sazenic se slabé stonky lámou a propletené kořeny se částečně vytrhávají. I při výsevu velkých semen, která jsou ihned zahrabána do země ve správné vzdálenosti od sebe, není možné výhonky vybírat bez poškození kořenů a nejvíce se poškozuje nejaktivnější část kořenů – kořenové vlásky. Poškozené rostliny ztrácejí jeden nebo dva týdny na obnovu kořenového systému a zakořenění. Smyslem pěstování sazenic je ale dostat závod v čase.

Existuje mnoho různých druhů půdních směsí pro sazenice. Jejich složení je uvedeno v různých manuálech. Sazenice mají tenké, špatně vyvinuté kořeny, a proto musí být půda propustná pro vodu a vzduch, lehká a kypřivá. Hrouda takové zeminy nedrží tvar a po sevření v pěsti se drolí. Téměř všechny trvalky lze pěstovat v listové zemině, kterou lze nalézt v lese pod vrstvou nerozloženého listí nebo si ji připravit svépomocí. Obvykle se listová zemina nepřipravuje samostatně, ale drn, spadané listí, plevel a další rostlinné zbytky se kompostují dohromady, čímž se získá směsný kompost. Nejjednodušší půdní směs se skládá ze stejných objemů dobře prokypřeného kompostu a lehké zahradní zeminy.

Největším nebezpečím pro nezralé výhonky je černá nožička a hniloba kořenů. Hlavní příčinou onemocnění je zvýšená vlhkost půdy při teplotách nad optimem. Pro kontrolu teploty půdy potřebujete půdní teploměry, které se zakopávají do země (ale můžete použít i běžné lihové teploměry do akvárií).

Při pokojové teplotě okolo 20 °C je teplota půdy v miskách se sazenicemi stojících na parapetu okolo 15 °C. Pokud není okno za mrazivých nocí a při větru foukajícím okny utěsněno, může teplota půdy klesnout až na 5 °C. Za takových pěstebních podmínek vás před černou nohou nezachrání žádné předběžné ošetření manganistanem draselným a posypání kalcinovaným pískem. Nemoc se rychle šíří. Sazenice rostoucí ve společné truhlíku, které se navzájem infikují půdou, během několika dní uhynou. Sazenice rostoucí v oddělených miskách mají větší šanci na přežití, protože se nemoc nešíří a umírají pouze jednotlivé rostliny.

Aby se zabránilo černé noze a hnilobě kořenů, je nutné udržovat teplotu půdy v optimálním rozmezí 16-18 °C a nepřelévat ji. Sazenice zalévejte, jakmile vrchní vrstva půdy vyschne, a pouze teplou vodou. Voda o teplotě 28-30 °C se kořeny rychleji vstřebává a půdu neochlazuje. Z nějakého důvodu je zvykem zalévat pokojové květiny a sazenice vodou, která stála alespoň jeden den, a proto je vždy studená, zvláště pokud byla na podlaze nebo parapetu. Zalévání studenou vodou může jemným výhonkům jen uškodit. Je lepší zalévat ráno: večer bude půda sušší a noční pokles teploty sazenicím neublíží. Když teplota půdy klesne na 10-12 °C, zálivku snižte, a pokud teplota klesne dále, sazenice na chvíli odstraňte z parapetu, dokud se nezahřeje. Je lepší je nechat zblednout a natáhnout se, než aby uhynuly.

Není tak těžké zabránit ochlazování půdy: je třeba izolovat a utěsnit spodní část okna, na studené (ne dřevěné) parapety moderních domů je třeba položit desku, dřevěnou mříž, překližku, karton – jakýkoli tepelně izolační materiál a teprve na ni umístit sazenice. Materiál kelímků na sazenice ovlivňuje teplotu půdy. Na parapet umístíme hliněné květináče, plastové bedýnky, sklenice od jogurtu, nádoby na mléko a džus – vše, co se používá pro sazenice. Všechny nádoby jsou ve stejných podmínkách. Ale keramické květináče vám prostě mrznou ruce a pěnové kelímky mají příjemnou pokojovou teplotu. Zbytek zaujímají mezilehlou polohu. Co zasít, vyberte si z toho, co máte. Bez ohledu na to, jak těsný je parapet, nemůžete sazenice umístit blízko k okennímu rámu a sklu. Nechte vzduchovou mezeru alespoň 3 cm. Tyto jednoduché techniky pomohou udržet půdu v teple a zabránit černé noze a dalším stejně nebezpečným chorobám sazenic.

Tipy pro začínající pěstitele

Semenný obal, který klíček sevřel, brání malé rostlince v normálním vývoji. I když se obal odlupuje do 2–3 dnů, rostlina již trpí a zaostává ve vývoji. Je nutné jej odstranit hned první den. K tomu je třeba obal navlhčit a po několika minutách, než změkne, jej opatrně nadzvednout špendlíkem.

Bledé výhonky starší než tři týdny by měly být přihnojovány slabým roztokem dusíkatého hnojiva. Zdravé sazenice lze přihnojovat slabým roztokem plného hnojiva jednou za 2-3 týdny. Suchá minerální hnojiva mohou výhonky poškodit. A často doporučovanou diviznou je lepší vůbec nehnojit, aby se sazenice nenakazily. A kde ji sehnat a kde ji uchovávat v městském bytě?

Rostliny, které přestaly růst, lze stimulovat několikadenním vytápěním půdy a udržováním teploty půdy na 22–25 °C.

Osvětlení sazenic stojících na okně lze téměř zdvojnásobit, pokud je za rostlinami instalována reflexní clona vyrobená z domácí fólie nebo hladkého bílého papíru. Stačí sledovat teplotu vzduchu, protože na slunném okně v omezeném prostoru (mezi sklem a clonou) se rostliny mohou přehřát.

Když se vzrostlé sazenice začnou svými listy dotýkat a navzájem se zastínit, bude nutné zvětšit vzdálenost mezi nimi, umístit kelímky volněji a dále ji zvětšovat, jak rostliny rostou. Nikdo se tohoto pravidla nedodržuje: na parapetu je málo místa, ale snaží se pěstovat stále více sazenic. Rostliny tak stojí blízko sebe, táhnou se ke světlu a v době výsadby se ze silných sazenic mění na protáhlé, nemocné a bledé výhonky na podpěrách. Po výsadbě do země takové sazenice ztratí mnoho dní na zotavení. Než pěstovat nadměrné množství slabých sazenic, které je líto vyhodit a nevědí, kam je dát, je lepší pěstovat několik silných sazenic. A obecně není třeba pěstovat více než 1-2 tucty trvalek stejného druhu a velkých – více než 3-5 kusů: není známo, co vyroste, zda se tyto rostliny budou líbit, jak budou růst v podmínkách daného stanoviště, ale pokud chcete rostliny přidat, lze to udělat příští rok.

Vše výše uvedené platí i pro pěstování sazenic letniček a zeleniny.